Kuidas valida kaitselüliti 7-kW-plaadi ühendamisel?

  • Tööriist

Tere! Ma küsin teie nõu. Ma tahan osta induktsioonplaati

7-7,4 kW. Korterist ehitajatele paigaldati paneelist difavtomat eraldi voolujuhe järgmise voolu ühefaasilise pistikupesa kaabliga VVGNG 3x6 mm. Difavtomat seisab 25 A (C25). Ütle mulle, kas paneb selline paneel või kas see on parem, kui võtta vähem võimsat (arendaja ütleb, et soovitatav võimsus AB jaoks on 5,5 kW)? Kas masinat ei lõigata? Või on parem panna 32A, sest kaablipaksus seda võimaldab?

Üks kommentaar

Tere! Kui kaabel on täpselt 6 ruutmeetrit. mm, siis selle rea kaitseks saate panna automaatse lüliti (difavtomat) nimivoolu juures 32 A. AB 25 A - võimsus kuni 5,5 kW ja AB 32 A - võimsus kuni 7 kW. See tähendab, et kui vahetate difavtomat nominaalseks 32 A, siis saate valida pliidiplaadi, mille võimsus on kuni 7 kW, mitte rohkem. Kuid võtke arvesse ka juhtmestiku koormust tervikuna, nii et kui paigaldate sellele reale suurema nimiväärtuse, siis ei piirata teid teiste korteri elektriseadmetega.

Automaatne ahi

See on vajalik plaadi elektriliini kaitsmiseks.

Sõltub juhe ristlõikega ja plaadi võimsus.
Tavaline 6 ruutu ja 32 A.

See traadi suurus peaks sõltuma plaadi võimsusest. Kaitsevahendina.

Selline asi on olemas. Kuid kui mul on 3 kW pliidiplaati, peetakse 6mmkV sektsiooni üleliigseks.

Ma ei tea mida?
Mis klubi me räägime?

Klubi lovers. "hooletussejätmine - valss"

Ma ei ole EIRi vastu.
Lihtsalt on nad sageli varjatud reaalsusest. Enamikus korterites oli pliit, see on üks asi.
Nüüd on pliit juba haruldus, see on vähem ja vähem.

Ahi ja ahju masinate väärtuse õige valik, võttes arvesse praegust varu 13%?

Tänu terminali terminalile pole eriti meeldinud 6,3KW plaat. Nagu ma aru saan, on maksimaalne vool 6300/220 = 28A. Kas difavtomat 25A juures töötab tavaliselt sellise plaadiga? (difavtomaadide termiline töö: 1.13..1.45In) Või on veel vaja 32A-d määrata? (Ma sooviks piirata võimalikku voolu terminalploki ja juhtmete kaudu väärtuseni 28A).

Sarnane küsimus 3,6K-ahju (so 16,4 A) ja külmkapi (keskmine võimsus 40 W, maksimaalne teadmata -), on ühendatud tavapäraste 16A pistikupaaridega, mis on ühendatud Wireti kaudu kuni 20 A-ni. Kas nende kahe seadme jaoks on piisavalt 16A masinat, sest ma tahan vältida liigset voolu läbi Wireti.

Alol kirjutas:
Nagu ma aru saan, on maksimaalne vool 6300/220 = 28A. Kas difavtomat 25A juures töötab tavaliselt sellise plaadiga? (difavtomaadide termiline töö: 1.13..1.45In) Või on veel vaja 32A-d määrata? (Ma sooviks piirata võimalikku voolu terminalploki ja juhtmete kaudu väärtuseni 28A).

Voolu piiramiseks rühmitusvõrgust ja kõigest sellest, mis selle juurde kuulub, on paigaldatud kaitselüliti, sh klemmiplokk. Kui klemmplokk on konstrueeritud voolule mitte üle 25A, siis seadke vastav masin ka. See töötab sageli, kuigi selles on kahtlus, siis pead terminalbloki muutma. Muide, te ei öelnud midagi plaadi ristlõike kohta.

Alol kirjutas:
Kas nende kahe seadme jaoks on piisavalt 16A masinat, sest ma tahan vältida liigset voolu läbi Wireti.

Isiklikult minu arvamus - piisab. Ainult mitte Wiret ja Werit.

Pliidiplaadil tuleb masin panna 32A-le.
Ahi eraldi grupp 3x4, auth. 20A.
Ja umbes külmkapi - ma ei ole näinud nii nõrk üksus.

sergey_sav kirjutas:
Ahi eraldi grupp 3x4, auth. 20A.

Kuidas ta vallandab neli ruutu? 20 A saab panna 2,5 ruutu. Spetsiaalne kuritegu ei ole. Või pigem absoluutselt mitte midagi.

2avmal Võimalik on 3x2, 5 ja automaatne 20A, seejärel väljalaskeava 20A või 25A
Kuid külmkappi töötab veel üks rühm.

2Alol Vastavalt teie lingile Siemens KI 38 SA 50 külmik - Võimsustarve: 294 kW / h, märkan, et see ei ole kompressori võimsus, mis on kõrgem. Võibolla olete suletud umbes 40 vatti?
">

sergey_sav kirjutas:
3x2,5 ja automaatne 20A, seejärel väljalaskeava 20A või 25A

Ja 16A pesa tõmbab täielikult välja, kui seda koormusse sisse ja välja ei panda - 16A on pistikupinge nimivõimsus, mitte maksimaalne. Mõne ekstra milliambi tõttu pole kirbud püüdnud.

sergey_sav kirjutas:
Kuid külmkappi töötab veel üks rühm.

Siin nõustun, kuid kui pole tehnilisi võimalusi, võite selle jätta samasse rühma. Nõus, et mõlema seadme töö maksimaalse võimsuse juures on samaaegselt ebatõenäoline.

Avmal kirjutas:
Nõus, et mõlema seadme töö maksimaalse võimsuse juures on samaaegselt ebatõenäoline.

See ei ole väga meeldiv, kui maksimumid kokku langevad, ei ole see külmikule väga meeldiv. Aga see on autorile, kuna ta tahab minimeerida, et ta saaks tegutseda.
3.6kW + 0.5kW (eeldus) = 4.1kW või 18.63A, mis on 16A suhtes 1,16 - masinat 16 ei tohi välja tõmmata, kuid 20 ei ole täpselt.

Kui külmik Energiatarbimine: 294 kW / h (see tähendab, keskmine tarbimine 40W), siis milline tööriist selle külmkapi?

  • kompressor töötab pidevalt 40 W juures
  • kas kompressor lülitub aeg-ajalt sisse ja tarbib ___W?
    Ilmselt on teine ​​juhtum ohtlikum, sest kui lülitate ahi maksimumini, lülitub kompressor sisse (?) Käivita automaat 16A-le.

2Alol Kust sa 40 W uuesti sain?!

sergey_sav kirjutas:
Võimsustarve: 294 kW / h

Ma arvan, et see on ikka umbes 294 W / h.

sergey_sav kirjutas:
See ei ole väga meeldiv, kui maksimumid kokku langevad, ei ole see külmikule väga meeldiv. Aga see on autorile, kuna ta tahab minimeerida, et ta saaks tegutseda.

Siin ma olen umbes sama.

Gennadi B kirjutas:
Ma arvan, et see on ikka umbes 294 W / h.

Külmikud tavaliselt näitavad oma passis keskmist energiatarbimist aastas.
Sõltuvalt sellest jagatakse need majanduse poolest klassidesse (A, B, C, D, A + ja A ++).
Nii et see on täpselt 294 kWh (muide, korrutage, mitte jagage, sest kui jagate võimsust ajaga ja saada positiivset väärtust, tähendab see seda, et parem on kiirelt minna sellisest taimest).

2-kordne või tänu infole. Kuid see oleks palju selgem: keskmine energiatarve on 40 W.

Gennadi B kirjutas:
Täname infot. Kuid see oleks palju selgem: keskmine energiatarve on 40 W.

Noh, see on külmikus heaks kiidetud :-) See on ilmselt tingitud asjaolust, et eri aegadel töötab külmik pärast seda rohkem ja vähem.

2Alol Alates allikast - ">
Näiteks kui külmutusseadme kompressori keskmine nimivõimsus on 200-250 W, siis selle käivitamise ajal vajab see umbes 1 kW.
Kõige nõrgim kompressori kass. Ma sain stuinolovsky - 95W

sergey_sav kirjutas:
Näiteks kui külmutusseadme kompressori keskmine nimivõimsus on 200-250 W, siis selle käivitamise ajal vajab see umbes 1 kW.

Kui keegi pole selle vastu, siis ma arvatavasti laseksin sulle oma arvamusega maitsestada :-)

  1. Automaatne 16 ampert, mille vahelduvvooluhulk on 13%, võrdub 18.08 A.
  2. Ahi 3,6 kW, voolutarve 16,36 A
  3. Külmkapp - laske see 300 vatti, see on 1,36 A.
  4. Kogutarbimine = 17,72 A.
  5. Külmkapi lähtevool on ebaoluline, see ei ületa kõiki (3 * In-16.36) = 31.54 A, mis on vajalik elektromagnetilise vabastamise tööks.
    Selgub, et kogu see talu töötab, aga.

. teeme eeldused :-)
Kui toitepinge on 240 volti, suureneb vool võrdub pingega (ligikaudne hinnang), see tähendab, et I = 17,72 * (240/220) = 19,33A, mis on 1,21 In
Sellise voolu korral peaks termiline vabastamine toimima ühe tunni jooksul.

  1. kui võrgu pinge on liiga kõrge, siis, kui ahi töötab maksimaalse võimsusega ja külmiku pikaajalise töö ajal, võib masin töötada.
  2. Soovi korral võib autor teha analoogia alusel teisi lähteandmeid :-)

Elektriühendus

Postitas ptaha 23. novembril 2009 Electrics'is, väikese vooluga

Soovitatavad postitused

Sõnumite postitamiseks looge konto või logige sisse

Kommentaari saamiseks peate olema registreeritud kasutaja.

Loo konto

Registreeruge meie kogukonnas. See on väga lihtne!

Logi sisse

Kas teil on juba konto? Sisselogimine süsteemis.

Või logige sisse mõne nimetatud teenusega.

Google soovitab

Meie soovitused

Kipsplaatide paigaldamine

Andral postitas teema teemal "Kipsplaatide laed", 17. jaanuar 2005

Katsetamise saagid SCW 22-A ja SCM 22-A

Sano avaldas artiklis "Instrument and Equipment", 24. detsember 2012 artikkel

Gaasipedaal HILTI GX 120

Sano avaldas artiklinumbri ja seadme artikli 11. märtsil 2012 artikli

Juhtmeta haamer puur TE 30-A36

Sano avaldas artiklis Instrument and Equipment artiklis 29. aprillil 2013

Parim kipsplaadi sektsioonide valmistamine

Sander postitas teema teemal Töö kipsplaaga, 3. märtsil 2005

Suvila metsas: kunstnikuna muutis Igor Shubin metsapuust. Layfkhaki suvel elanikele

KGB avaldas artiklil riigimajas, Dachas, 28. august

Teemantpurgi või pintsli jaoks peenrauendis olev kodusööbel

FugenFührer postitanud blogi kanne FugenFühreri blogis, 13. veebruar 2017, blogi kanne

Kuidas lõigata hinged siseuksedesse.

Sano avaldas artikleid kooli remondis, 15. juunil 2007

Ahi (ahju) ühendamine elektrivõrguga

Võimas kodumasinate ostmisel tekib paratamatult küsimus selle paigaldamise ja ühendamise kohta. Loomulikult võite kaptenit usaldada, kuid ahjuühendus maksab 25 dollarit. Ja see, kui juhtmestik on juba olemas. See tähendab, et see lülitatakse pistikupesasse, pannes selle kohale, kruvides selle köögikapi otsadesse. Kui teil on vaja juhtmeid tõmmata, suurenevad töökulud märkimisväärselt. Sest paljud inimesed mõtlevad, kuidas teha kõike ise.

Juhtmed, selle sektsioon ja masinad

Ahi ühendamine oma kätega nõuab teadmisi mõnest reeglist - me ütleme pidevalt kõike. Mõeldes nüansside kaudu, tuleb kõigepealt hinnata olemasoleva juhtme olekut ja selgitada välja selle osa. Kui juhtmestik hiljuti paigaldati, tehti see vastavalt eeskirjadele, 2,5-millimeetrise kaabliga läheb pistikupaneelile ja masin on 16 A (või rohkem), võite ahju ühendada, kasutades toitejuhet, pistikut ja pistikupesa. Kõik on tõesti lihtne, kuid seal on puudusi:

  • Kuigi ahi töötab, pole võimatu sisestada mõnda võimsat seadet samas väljalaskegrupis - see katkestab masina.
  • Perioodiliselt tuleb sulatatud pistikupesad välja vahetada, sest need ei ole mõeldud oluliste voolude pikaajaliseks edastamiseks.

Kui nõustute sellega, on ahju ühendus tõesti väga lihtne: paigaldatud, turvatud, sisse lülitatud.

Paigaldage juhtmestik majapidamisseadmete ühendamise teel, eelistatavalt remondietapis

Tavaliste koormuste ühendamine vanade juhtmetega on ebasoovitav, kuid kui juhtmestiku olukord on normaalne, on see tavaline töökeskmine kolmekäeline, see on võimalik. Isolatsiooni seisukorra kontrollimiseks mõõdetakse juhtmete isolatsioonitakistust. Tehke seda megohm meeteriga. Kui te vastate standarditele (vähemalt 0,5 MΩ), võite ahju ühendada. Üks oluline punkt: traadi ristlõige peab olema vähemalt 2,5 mm2 (vask) ja paigaldatud sobiva reitingu automaat (16 A).

Ristlõige elas ja masina väärtus

Kui teil on vaja joonistada uus joon, peate kõigepealt otsustama kaablikanalite ristlõike kohta. Keskmiselt on ahjude maksimaalne energiatarbimine 3-3,8 kW. Kuid need on tippkoormused, kus seadmeid töötab väga harva. Tavalises režiimis on tarbimine harva üle 2 kW.

Siiski arvutage juhtmestik õigesti maksimaalse tarbimise jaoks. Vasejuhtmetega kaablite puhul on soovitatav ristlõige 2,5 mm 2, masin on 16 A. See on varustatud tahke võimsusega (soovitatav koormus on kuni 5,9 kW), kuid need on peaaegu kõikide tootjate soovitused ja ainult sellistes tingimustes, mida nad hoiavad teie garantii.

Kaabel-valimistabel

Teine nüanss: kõik kaasaegsed kodumasinad on ette nähtud maandamiseks. Kuna kaablid kasutavad kolme südamikku. Maja või korteri paigaldamisel võite kasutada VVGng, VVGngLs ja muid mittesüttivaid sorte. Samuti sobib NYM. Need kaablid on hinna / kvaliteedi suhte osas optimaalsed. Kolvi veinid on vajalikud - 3 * 2.5. Ainult valikuliselt traadi läbimõõt ja loenduse sektsioon. Liiga palju terasetootjaid on väiksemad kui salvestatud. Seetõttu on vajalik kontroll.

Kui paigaldate võimsamaid ahjusid - sisseehitatud aurugeneraatoritega - on soovitav kasutada kaablite ristlõikega 4 mm 2 kaablit. Liin pannakse masin 25 A.

Üldiselt on toote passil üksikasjalikult kirjeldatud ahju elektriühendust koos soovitatavate kaabli ja kaitsevahendite (automaatide) hinnangutega. Ja parem on kuulata tootja soovitusi. Nad ei ole huvitatud oma toodete purustamisest ja soovituste andmisest turvalisuse piires.

RCD - vaja või mitte

Lisaks ahju automaatsele ohutuslülile on soovitatav paigaldada ka RCD. Automaatne masin kaitseb liini ülekuumenemise ja lühisevoolu eest. Samal ajal ei suuda see kaitsta seda laevakere kahjustumisest ja see on tõeline oht. Sellepärast on soovitatav panna kamp RCD + AB või difavtomat (seade, milles kõik funktsioonid on kombineeritud). Kui isolatsioon katke läbi korpuse või kui faas on kogemata puudutatud, siis keegi ei kannata.

RCD-ga ahju ühendusskeem

RCD väärtuse valimine on lihtne: üks samm automaatturi kohal. Kui liinil on 16 A-masin, peaks RCD olema 25 A. Samuti tuleks valida lekkevool. Pühendatud liinide puhul on see 10 mA.

Juhtmestiku meetodid

Üldiselt on tavaline, et juhtmestik on varjatud - kipsis või stroobides. Kuid see on tolmune ja hävitava töö, mis jätab nähtavad jäljed. Noh, kui saate kõik kergesti parandada tapeedi kleepimise või seinte maalimisega. Kui ei, siis peate kasutama teisi kaabli paigaldamise meetodeid.

Esimene võimalus on kaabelkanalite paigaldamine. Need on plast- või metallkarbid, milles on kaablid paigaldatud. Need on kruvitud seintele ja neil on eemaldatavad kaaned. Sellise otsuse esteetika on vastuoluline. Mõnel juhul lihtsalt venitatud kaabel juhib vähem tähelepanu. Teine asi on see, et põlevatel alustel (puit seinte või lagede) on vaja tõmmata see lainestust ja see on kindlasti märgatav. Üldiselt on võimalus võimalik, kuid mitte väga ilus.

Paigaldamine kaabelkanalisse ja spetsiaalsesse soklini

Teine võimalus on sirgendada spetsiaalsetes soklikortides. Need on pikemad ja laiemad kui tavaliselt, kuid traati saab tõmmata salaja, see on mehaaniliste kahjustuste eest kaitstud ja selle lahuse esteetika on kõrgusel. Lisaks on seda lihtne täita ilma tolmu ja eriprobleemideta.

Ahi ühendamine elektrienergiaga: võimalused

Ahju elektrivõrguga ühendamiseks on mitu võimalust:

  • Aku väljalaskega ühendatud toitejuhtme kaudu. Te saate seda teha:
    • vajaliku võimsuse väljalaskeavaga (juhtmest peab olema sobiv pistik);
    • masinal, paigaldatud eraldi plastikust kasti (ilma vooluvõrgust);
    • klemmliist, paigaldatud seina lähedal seadmele (automaatne paneelil).
  • Juhtmeta ühendus, otse elektriplaadist lähtuva liini külge (masin on varjestatud).

    Seda mini-kilpi võib monteerida ahju (võib olla ilma pistikupesaga)

    Mõned tootjad paigaldavad tehases toitekaablid. Need on ühendatud tagapaneelil paikneva klemmliistuga. Seda juhtmest saab eemaldada. See ei mõjuta garantiid. Selle asemel läheb juhtmest, mis läheb otse varustusest või seadmest lähimasse asuvasse automaatsesse masina, vastavatele klemmidele. Teine võimalus on kasutusel juhul, kui mitu seadet on ühendatud ühe võimsa liiniga. Sellisel juhul tõmmatakse kööki ühe tugevat traati, näiteks ristlõikega 6 mm2. Nad võtavad ta väikese kasti, paigaldavad kaks või enam masinat (vastavalt ühendatud seadmete arvule) ja neist tõmbavad seadmeid välja.

    Väljundi jaoks koha valimine

    Kui kavatsete ahi ühendada spetsiaalsel liinil paigaldatud pistikupesaga, tekib küsimus kohe: kuhu see peaks olema paigaldatud. Siin on probleem. Pistikupesa ja pistik on sel juhul voolu pandud, kuid kergelt öeldes "mitte väga" ja asetada need üle tööpinna on ebaeetiline. Seetõttu otsivad nad varjatud paigaldusmeetodit. See tekitab probleemi: peate leidma koha nii, et seadmeid oleks lihtne lülitada / sealt välja lülitada ja olla ohutud (välistada vee, tolmu, mustuse, mehaaniliste vigastuste võimalus). Probleemi lahendamiseks on mitu võimalust:

    • Kui köögisegmendil on põhi, paigaldage see ahi, mõne sentimeetri kõrgusel põrandapinnast. Mitte parim võimalus. Sellel on palju puudusi. Esimene on raske juurdepääs. Ahi väljalülitamiseks / sisselülitamiseks võrgust peate peaaegu lamama põrandal, pannes oma käe seina külge. Teine on suur saastamise tõenäosus. Köögis koguneb isegi mööbli, rasva ja mustuse all. Need on ka väljalaskeavas, mis kahjustab kontakti, vähendab elektrilist ohutust.

    Saate ahju ahju ahju paigaldada sokli tasandile

    Varuosade ühendamise pistikupesad

    Parim valik - järgmises kapis

    Paar sõna pistikupesade ja pistikute valiku kohta. Kui panete masinasse 16 A, on mõttekas paigaldada sama reitinguga juhtmesiinid. See tagab pikkade ja raskusteta toimimise, ilma kontakte põlema ja korpuse ümbervalamist.

    Klemmploki paigaldamine

    Seadmete ühendamine terminalploki kaudu loetakse usaldusväärsemaks. Siin on kontaktiga kinnituskruvid, mis on usaldusväärsemad kui pistiku ja pistiku kaudu sisse lülitatud. Selle seose puuduseks on ahela suhteline keerukus. Me peame kaane eemaldama, keerake välja juhtmed kinni keeratud poldid, tõmmake need välja. Seetõttu kasutatakse seda ainult siis, kui liinil on kaitselüliti. Peale selle on soovitav, et see oleks bipolaarne ja katkestab kohe nii faasi kui ka neutraalse.

    "Vana" proovi karboliidi klemmide blokkides on kontaktid avatud, on parem paigaldada selline plokk väikeses kastis. Selleks, et sa ei pääse karbi eest üle, võite kasutada standardvarustuskarpi. Ruut muutub suurepäraseks kolmeks plokiks. Kui ahju on vaja ühendada kolmefaasilise võrguga, tuleb piklikku mudelit viie kontaktbloki all asetada.

    Ahi ühendamiseks klemmploki paigaldamisvõimalus

    Karpi saab paigaldada seina pinnale. See valik sobib, kui juhtmestik tõmmatakse pärast remonti. Kui kaabel on tunnelites paigaldatud, on otstarbekas kast seina ära langeda.

    Ühendamisel tuleb metallplaatidest isolatsiooni alla tõmmata katkestatud juhtmed, pingutada kontakti kinnituspoltidega (kruvikeeraja). Samal ajal on vaja teha korralikke jõupingutusi, nii et kontakt on hea. Pange tähele, et ühendamisel ei saa segi ajada juhtmeid. Ahju faasijuht peab olema faasile vastupidine, tule paneelist, neutraalne (null) - rangelt vastupidine nullile, maa - maa vastas. See on oluline. Olge tähelepanelik.

    Kaabli / juhtmeühendus ahju juurde

    Ahju ühendamine on sageli seotud kaabli või juhtme ühendamise vajadusega. Nendel eesmärkidel on korpuse tagaküljel klemmliist. See on kaetud korkiga. Kate võib olla metallist või plastikust, mis on kinnitatud sulguritele või kruvidele. Erinevatel tootjatel on erinevad võimalused, kuid vea tegemine on võimatu - pole midagi muud.

    Vooluvõrgust 220 V

    Esmalt eemaldage kate. Selle all näeme terminali, millel on ühel küljel ühendatud värvilised juhtmed. Kui ühendate ahju, mis lähevad 220 V võrku, on terminalid palju rohkem kui juhtmed. Mõned on ühendatud džempritega. Need peavad olema installitud, kuid saate seda kontrollida. Üldiselt peab hüppaja paigaldamise skeem olema juhtumil. Seda saab surutrükiga (nagu fotol) või joonistada (kleebis).

    Mis peaks olema ahju džemprid, kui need on ühendatud 220 V võrku

    Ühefaasiliseks 220 V-võrguks peaks olema kolm džemprit. Kaks ühendamise faasi - esimene, teine ​​ja kolmas väljund. Ja üks seisab neljanda ja viienda vahel.

    Kus juhtmega ühendada

    Kaabli / juhe juhtmed on ühendatud järgmiselt:

    • Kolmanda etapiga.
    • Viies on neutraalne. Traat on sinine või sinine.
    • Nullini (võib-olla enne esimest või pärast viiendat) - maandus. Kollase-rohelise värvusega.

    Ühendus peaks olema täpselt selles järjekorras. Seejärel tuleb juhtmed ühendada kolmemõõtmelise pistikuga järgmises järjekorras: pealmine pistik - kollane-roheline, paremas faasis, vasakul - null (sinine).

    Toitevõrgust 380 V

    Kui ühendatud kolmefaasilise võrguga, jääb hüppaja ainult ühele - neljandale ja viiendale klemmile.

    Kollektorite paigaldamine 380 V võrgule

    Ühendage juhe juhtmed vastavalt järgmisele skeemile.

    Juhtme ühendamine ahju kolmefaasilise võrgu ühendamiseks

    Automaatlüliti, DIF-automaat või UZO elektripliidi küpsetuspaneelil - mida panna ja kuidas

    Postitaja: Nadya · 6. oktoober 2017

    Ei piisa funktsionaalse, mugava ja ilusa elektripliidi valimiseks. See peab ikkagi olema korralikult ühendatud ja kaitstud võimalike lühiste, ülekoormuse või lekkevoolu vastu. Lõppude lõpuks on tänapäevased plaadid, mis pakuvad võimalusi kulinaarseteks katseteks ja aitavad meil samal ajal tunda nagu Jamie Oliver ja Alain Ducasse, on muutunud üsna võimsateks tööstusseadmetega võrreldavateks vahenditeks.

    Ja nõuda hoolikat lähenemist turvalisele ühendusele ja kasutamisele. Me ütleme teile, millised lihtsad ja taskukohased meetodid peavad toiduvalmistamise pinda kaitsma võimalike elektriprobleemide eest.

    Mida teie elektrik ütleb

    Professionaalne elektrik, kui te küsite teda konsultatsioonist, pöördub järgmiste mõistete poole: "automaatne", "diferentsiaal", "ouzo". Kui teil puuduvad eriteadmised elektriliste kodumasinate kaitseseadmete kohta, võib see põhjustada segadust.

    Kui te usaldate kaptenit, kuid soovite ikkagi probleemi ja selle lahendust tungida, käsitame kuidas elektrilise pliidi kaitsmiseks "sõrmedel".

    Uue plaadi eraldi toiteliin

    Alustame sellest, et kaasaegse pliidiühenduse ühendamiseks nende keskmise võimsusega 6-10 kW, peate kandma eraldi toitekaablit otse elektrikilpist. Teine eraldi elektriahi jaoks. Ja see peaks olema vaskkaabel, mille ristlõige on vähemalt 4 ruutmeetrit. mm Bränd võib olla PVA, kuid enamasti kasutavad nad VVG-d.

    Soovitatav on paigaldada plaadi ühendusliin automaatse lülitiga. See on oluline ja vajalik seade, mis koheselt lülitab pliidiplaadi võimsuse ohtude, näiteks lühise või vastuvõetamatu võrgu ülekoormuse korral. Seda paneb elektrik korteri valves. Vajutada vaid nimivoolu väärtust korrektselt.

    Kuidas valida pliidiplaadi "automaatne"

    Kaitselüliti hinnang on lihtne. Oletame, et teie elektripliigis on maksimaalne ühendusvõimsus 6 kW (te tunnete seda numbrit seadme tehnilisest dokumentatsioonist).

    Te peate teadma maksimaalse voolutarbimise. Me jagame võrgu pinge toide:

    6000 W / 220 V = 27,27 A.

    Peate lisama 20% varudest:

    27,27 A + 20% = 32,7 A.

    Valige kaitselüliti, me vajame nominaalset väärtust, mis on lähemal saadud tulemusele. Mõned elektrikaupade kauplused muudavad kergemate klientide jaoks lihtsamaks: näiteks "Circuit Breakers" sektsiooni Axiom Plus kataloogis asuvat filtrit paigutatakse vastavalt selle põhilistele omadustele, sealhulgas nimivoolule.

    Vt: meie näitaja on kõige lähemal 32,7 A, nimiväärtus on 32 A. Sellel väljal asetame kirja ja saate pakkumisi täpselt meie plaadi jaoks - maksumus on 40-45 UAH. Euroopa valmistatud Schneider Electric (Prantsusmaa) - alates 67 UAH.

    Mis ei suuda kaitselülitiga toime tulla

    Pange masin ahi kõige mõistlikum idee. Kuid see ei taga siiski täielikku turvalisust. Leibkonna elektrivõrkudes on veel üks potentsiaalne oht, mis ei kuulu kaitselülitite ülesande hulka. Need on diferentsiaalsed voolud, mis võivad põhjustada inimese elektrit või tulekahju. Kahjuks ei salvesta masin, kui puutute paljasjuhtme või majapidamisseadmete katkemisega.

    Sellised riskid takistavad individuaalsete kaitsevahendite kasutamist.

    RCD-d lekkevoolu eest

    Kõige ohtlikum variant on see, kui juhtivate osade isolatsiooni probleemidest tulenev diferentsiaal läheb läbi inimkeha. Jääkvooluseadised (RCDd) vabastavad koheselt selle võrgu osa, kuhu nad on paigaldatud, kui lekke tuvastatakse.

    Seega, isegi kui teil on elektrilise ahju paneelil juba paigaldatud kaitselüliti, on parem paigaldada veel üks RCD. Siis, kui joonil ilmneb praegune leke, töötab see ja kui ülekoormus on automaatne.

    Kuidas seda korjata:

    1. nimivoolu väärtus, valige samm kõrgem kui masinal. Olukorras, mida me kaalume, on see vähemalt 40 A;
    2. Oluline näitaja on reaktsiooni tundlikkus. Pliidi jaoks valige 30mA, mis on inimese kaitsmiseks piisav. Seal on rohkem tundlikke 10 mA, kuid need võivad ekslikult töötada, lülitades pliidi ilma vajaduseta ja keerates süüa;
    3. tüübi järgi, peatage A-märgi RCD valik, mis töötab isegi seadme sees tekkivate diferentsiaalvoolude korral.

    Meie näiteks näeme teises sektsioonis, et 40 A, 30 mA ja tüüp A jaoks sobiva RCD maksumus on 360 UAH ja Euroopa toodang 410 UAH (Schneider Electric EZ9R34240 Easy9, 2P, 30 mA, 40A mudel).

    Seadmed "2 ühes"

    Täielikkuse jaoks peame ka rääkima diferentsiaalautomaadist. See seade ühendab kaitselülitid ja RCDd. Korpus difa samaaegselt kompaktsem, mis lihtsustab paigaldamist elektripaneelis.

    Kuidas valida difavtomat: valige lekkevoolu väärtus nagu RCD puhul ja nimivool - nagu ka kaitselüliti puhul. Meie puhul 30 mA ja 32 A. Sellel lehel filtreerime antud parameetrite järgi: see maksab 250-300 UAH ja Euroopas valmistatud kaupadelt 478 UAH (mudel Easy9 1P + N, 32A EZ9D34632 Schneider Electric).

    Võrdle kuluvõimalusi

    Vaatame, kui palju 2 alternatiivi maksab (näiteks Schneider Electrici Easy9 seeria seadmete näidatud hinnad):

    1. Automaatne pluss UZO: 67 UAH + 410 UAH = 477 UAH,
    2. Difautomat 478 UAH.

    Nagu näete, on hind täiesti identne. Muude tootjate ja seeriate puhul võivad suhted ühel või teisel viisil varieeruda, kuid kulud on ligikaudu võrdsed. Nagu mõlema võimaluse ülesanded.
    Kokku: vali "valmisoleku aste"

    Teie plaat on korralikult paigaldatud, varustatud eraldi kaabli abil ja on varustatud sobiva reitingu kaitselülitiga, kuid kas soovite kaitsta ka lekkevoolu eest?

    Loogika ja paigalduse vaatepunktist on kõige lihtsam osta RCD. See on kohe masinaga ühendatud kilbiga, mis on järjekindlalt kooskõlas sellega.

    Kui maja on ainult remonditud ja jaotuskilbi täitmist pole veel ostnud, on valik nii teie kui ka teie kapten. Võite paigaldada eraldi kaitselüliti ja RCD-d või teha seda universaalse kaitsevahendiga - difavtomat.

    Kuid pidage meeles: teine ​​variant on kompaktsem, 2 erinevat moodulit 3 asemel (1 automaat ja 2 RCD jaoks). Kui armatuurlaual pole piisavalt ruumi, asetage diferentsiaal automaatne.

    Elektripliidi ja pliidiplaadi kaabli valik vastavalt tüübile ja sektsioonile

    Klassikalise induktsiooni-, halogeen-, klaaskeraamilise elektripliidi töö ohutus sõltub elektrivõrgu nõuetekohast ühendamist. Oluline on valida õige:

    • toitekaablite, -traatide tähistus ja ristlõige;
    • pistik;
    • sissejuhatav automaat ja RCD (difavtomat);
    • võrguga ühendamise skeem ja meetod.

    Lisaks sellele on vaja eraldada rida kaabli või -juhtme toestamiseks elektrikilbi külge ühendatud toote külge ja maandamiseks. Elektrilise pliidi toide ei tohi ühendada valgustus- ja väljalaskeavad. See on otseselt märgitud EMPs.

    Paigaldamise ja ühendamise probleemi nõuetekohaseks lahendamiseks on vaja uurida paigaldatava toote passi ning tootja soovitusi paigaldamiseks ja hooldamiseks. Tavaliselt on vajalik teave toodud kasutusjuhendis, mis koos passiga kehtib igale tootele igakülgse tootja kohta. Lisaks tuleb elektrikaabli kaabli ühendamine juhinduda EMP juhistest ja muudest energiamahukate toodete paigaldamise ja käitamisega seotud regulatiivsetest ja tehnilistest dokumentidest. Ahjude ja pliidiplaatide puhul tuleks järgida samu eeskirju.

    Ahi kaabli valiku tunnused

    Tootja ei täida alati elektripliiti või muud sama tüüpi köögiseadmeid ühendamiseks juhtmetega. Ja siis on vajadus osta juhtmeid. Mis kaubamärki, jaotist ja millise materjali põhi valida? Pliidiplaadi, elektripliidi, ahju kaabel valitakse, võttes arvesse toote võimsust ja faasiühendust. Esimene parameeter on näidatud passiandmetes, teine ​​sõltub plaadi (kolme- või viiekorruselise) kaabli südamike arvust, mis sõltub juba toitevõrgust (ühe- või kolmefaasiline). Traat või kaabel peab olema vaskjuhtmetega. Vastavalt PUE nõuetele pole alumiiniumijuhtmetega kaableid ühendatud energiamahukate toodetega.

    Kaabli ristlõige valitakse sõltuvalt energiamahukate toodete (elektripliit, pliit, ahi) ja toiduliigi võimsusest vastavalt tabelile:

    Toiteplaadi ühendamine ühefaasilisest võrgust tähendab seda, et kaablis peab olema kolmest faasist 5 juhtmest koosnev kolme juhtmest - faas, null ja maandus - kolm faasijuhtmeid, null ja maandus.

    Nüüd peate otsustama traadi kaubamärgi üle. Paljude aastate kogemus toodete kasutamisel näitab, et elektriliste ahjude ühendamiseks peetakse PVS ja KG parimaid kaableid.

    Teave traadist ja kaablitähistest PVA ja KG kohta

    Lühend PVA tähistab vinüülühendustraati. Kasutatakse elektriseadmete ja -seadmete ühendamiseks võrku. See on toode, millel on juhtivad vaskjuhtmed (2 kuni 5), isolatsiooniga kaitstud (iga tuum) ja ümbritsetud ühise valge isoleerkestaga. Traadi sümbol lisaks lühendile PVA sisaldab südamike arvu ja iga südamiku läbimõõtu, näiteks tähist PVA 3x4 tõlgendatakse järgmiselt: vinüülühenduskaabel koos kolme juhtivusega juhtmega 4 mm läbimõõduga. PVA suudab taluda 450 V pinget. Isolatsioonimaterjal ei toeta põlemist, mis seob juhtme tulekindluse toodete standardklassi. See on tugev ja paindetu tugevus. Traati saab kasutada niisketes ja soojendamata ruumides. Sõltuvalt töötingimustest töötab see 6 kuni 10 aastat. Madal hind muudab selle populaarseks, kui ühendate erineva võimsusega elektrijuhtmeid.

    Lühend KG tähistab paindlikku kaablit. Koori roll selles mängib spetsiaalset kummist. Kaablil on ka kummikinnases vaskkonservatud juhtmed, nende vahele jääb kaitsekile, mille eesmärk on vältida kleepumist töö käigus tekkiva kuumuse tõttu. Tootjad toodavad tootjatega, mille südamike arv on vahemikus 1 kuni 5. Süti ristlõige määrab võimsuse, mida kaabel saab vastu pidada. Kaablit saab kasutada suhteliselt laias vahemikus - minus 40 kuni 50 0 С kõrge niiskusega ruumides elektrivõrgu pingel kuni 660 V.

    Sümbol koosneb lühendist KG, faasi ja maandusjuhtmete arvust, millel on nende osa. Näiteks dekodeeritakse tähistus KG 3x5 + 1x4 järgmiselt: 3-faasilised juhid ristlõikega 5,0 mm2 ja 1 madalikule ristlõikega 4 mm2.

    Sõltumata sellest, millist kaubamärki kasutatakse elektrikeriseadme ühendamiseks, tuleb kaabel või kaabel ostetud pikkusega, et saaksite toodet teisaldada. PVA ja KG sobivad lihtsalt paindlikumaks ja lihtsalt ühendatud ahju külge. Kui ühendate toote kontaktidega, siis traadi või kaabli otsad eemaldatakse tingimata oksüdatsioonist, konsentreeritakse ja seejärel saab neid fikseerida järgmiselt:

    Ühenduse funktsioonid

    Kaasaegsed elektriseadmed on saadaval suurel valikul ja neil on erinevad funktsioonid. Ühendus toiteallikaga toimub vastavalt kontseptsioonile, mis võimaldab teil ühendada plaadi 220 V või 380 V võrguga. Erivõrgu jaoks on vaja spetsiaalse võrgu jaoks vajalikku võimsust, paigaldades spetsiaalsed džemprid. Toote tagaküljel asuv liitmik on sellise skeemi pilt. Aitab luua hea ühenduse isolatsioonitüve värviga Musta või pruuni värvi isolatsiooniga traat on ühendatud faasikontaktiga, sinine - nullist, kollakasroheline - kuni maa kontakti. Vastavalt rahvusvahelisele tähistusele asuvad selliste terminalide kõrval tähtede L, N ja tähe pööratud tähistusega T. Pärast usaldusväärset ühendamist juhtmega või kaabli külge paigaldatava tootega jääb alles ainult selle ühendamine elektrilise paneeliga. Nüüd, kasutades testerit, peate kontrollima ühenduse õigsust. Töö loetakse lõpetatuks ja toodet saab kasutada, kui tootja on elektripõranda ühendamiseks valmis selle pistikupessa. Ja kui seda pole, siis on vaja osta Euro-pistik kolme piksliga 25 kuni 32 A ja PVA-juhtmetega 3 x 2,5 vähemalt 2 meetri ulatuses ning teha vajalikud ühendusseadmed. Testiga seotuse kontrollimine toimub c puudumisel. (lühis) kaabli iga kaabli ja pistiku vahel, kui puuduvad kontakti maa ja faasi vahel, samal ajal kui kõik toote lülitatavad lülitid ei toimi. Sama katse viiakse läbi lülitite erinevatel töörežiimidel. Kui režiimiks on määratud 100 oomi, peetakse normaalseteks signaalideks 4-10 oomi.

    Igal juhul on toitekaabli või -kaabli ühendamiseks mõeldud blokeering kuus kontaktklambrit ning töödokumentides või ahjus ise on skemaatiline diagramm, mille abil saate teada, kuidas ahjujutit, elektripliiti või pliidiplaati vajadusel ühendada instrument ja mõõteriistad (tester).

    Elektrilise ahju ühendamine on selles video üksikasjalikult näidatud:

    Trossi või kaabli kaitsmiseks on korteri või majakilbiga paigaldatud diferentsiaalkaitse või kaitselüliti iseloomuliku C ja RCD abil.

    Elektriline pliit madalikule

    Elektriline pliit peab olema maandatud. Kõik töö majades on jagatud kahte kategooriasse:

    • ühise maandusringi olemasolu;
    • ühtegi maa-ala pole.

    Esimesel juhul vajate vase painduvat traati, mille ristlõige on vähemalt 2,5 mm 2, mis tuleb paigaldada elektripaneelist ja ühendada plaadi korpusega. Teisel juhul aitab RCD paigaldamine, nullimine (kasutades kaitsva nulljuhti) või mõlemad meetodid koos.

    Kui tsentraalset gaasivarustust ei toimu, elektripliit, vajalik köögiseade ja selle ühendamine, sõltuvad selle töö ja kasutamise aeg. Valides kaablit või traati, on vaja valida brändi, traadi osa ja selle kogus, samuti pöörata selle toote tootja tähelepanu. Ja ärge unustage, et elektrivool - suurenenud ohu allikas, mis viib soovimatute tagajärgedeni. Seepärast on parem panna elektripliidi paigaldamine spetsialistile, kes tunnevad kõiki selliseid ühendusi, samuti on nad hästi kursis vajalike materjalide, tarvikute, seadmetega ja oskavad mõõteriistad kasutada.

    Millist traati on vaja ahi ühendamiseks

    Väga sageli toodetud välisriigi elektripliidid, samuti sisseehitatud köögikapid, ei ole varustatud juhtmetega võrguga ühendamiseks. Kõige tüütu asi on selles, et tavaliselt teate sellest ainult installimise ajal.

    Seetõttu pidage meeles, et ostes köögis olevaid seadmeid - elektripliiti või pliidiplaati, kontrollige kindlasti poodi, kui need on ühendatud juhtmetega.


    Kui see on juba olemas, mis juhtub harva, siis minge ühendusesse - kuidas elektripet ise ühendada.

    Kui see ei sisaldu, loe edasi ja ma ütlen teile, milline traat on vajalik elektripliidi või küpsetuspinna ühendamiseks.

    Ahi, kus te ostsite ahi, võite pakkuda puuduvat traati, kuid ärge kiirustades seda tegema, kõige tõenäolisemalt maksab see teile palju rohkem kui see, mis on ostetud mis tahes elektriosakonnas või turul. Millist kaubamärki ja sektsiooni soovite traadi osta, ma ütlen teile kohe.


    Täpsemalt räägime kaabli juhtmestiku valikust köögi ahi all, mida me varem lugesime, saate sellest lugeda SIIT. Nüüd räägin teile lühidalt põhipunktidest, mida peaksite teadma, sest ühenduse traadi ristlõige valitakse täpselt samaks.

    Plaadi ühendamisel traadi osa valimisel on kõige olulisem parameeter, milleks on selle energiatarve. See oleneb tootjast ja konkreetsest mudelist, võivad väärtused olla erinevad, kuid keskmiselt 5-8 kW.

    Allpool on toodud toitekaabli ristlõike tabel.


    Selle kasutamist on üsna lihtne, vaadake elektripliidi või pliidiplaadi passiandmeid, kus leiate elektritarbimise hulga, seejärel valige tabelist kaabelõik, mis vastab teie jõudlusele.

    Tabel jaguneb kaheks osaks: ühefaasilise ühenduse jaoks ja kolmefaasiliseks. Ühenduse valik sõltub teie juhtmestikust plaadile. Kui kolmeastmeline kaabel (faas, null ja maandus) sobib sellele, siis ühefaasiline ühendus, kui see on viiekoraline, siis valige kolmefaasiline ühendus. Lisaks sellele tuleb kindlasti kaaluda, kas valitud elektritoite tüüp toetab teid.

    Tavaliselt on suhteliselt väikese võimsusega elektrilised seadmed (kuni 3-5 kW) ühendatud ühefaasilise võrguga (kolm mitmekordseid juhtmeid) ja energiamahukamad (alates 5 kW) toetavad kahe-, kolmefaasilist ühendust (neli või viis mitmekordset juhet).

    OLULINE! Tabelis olevad juhtjoone ristlõiked on mõeldud vasest keerutatud kaablile, mis sobib kõige paremini ühendamiseks.

    Niisiis, pärast seda, kui oleme kindlaks määranud vajaliku arvu juhtmeid ja nende osa elektripliidi või -pliidi ühendamiseks, on endiselt vajalik otsida vajalikku kaabli tootemargi, et saaksite poodi tellida.

    Paigaldamiseks on kõige mugavam kasutada KG-kaablit (painduvat kaablit) või PVC-kaablit (vinüülühenduskaablit).


    Need kaablid on ühendamiseks ideaalsed, need on vask ja paksud, nii paindlikud, neid saab kergesti paigaldada köögikomplekti või selle taga, ühenduskohta.

    Kui te ei tea, millist võimsust teil on elektripliit või kui soovite elektrivarustust kindlasti reserveerida, võite vabalt võtta PVS 3x6 juhtmega (3 juhtmega, mille osa on 6 mm.kv.) või sarnase KG 3x6-ga. Enamikul juhtudel sobivad need juhtmed teile.

    Nad taluvad kuni 10 kW elektritarbimist, samas kui nende hind meeldib teile üllatada, eriti seoses kaupluste poolt pakutavate juhtmetega. Sellise pliidiühenduse leiate SIIN siit.

    Pliidiplaadi või elektripliidi toiteploki juhtmestiku leiate siit.

    Kas teil on elektriplaadi või pliidiplaadi toitejuhtme valimisel küsimusi? - võite vabalt jätta need artiklist märkusi, me mõistame koos. Lisaks kirjutage oma kogemustest, ühendades elektriahjud ja kasuta seda juhtmega.

    Elektripliidi paigaldamine ja ühendamine

    Elektripliidi paigaldusprotseduuri kirjeldus ja ühendus

    Gaasijuhtme puudumise tõttu on sageli meie gaasitootmisriigis võimatu asetada korterisse või maja gaasipliiti. Õnneks on loomulikult alternatiiv, kallim, kuid elektriline pliit on ikkagi parem kui ahi. Seega on plaat ostetud, lahti pakitud ja kontrollitud mehaaniliste kahjustuste eest. On aeg ühendada. Saate oma aja ja raha säästa, helistades viisardile. Võite säästa raha ja veeta aega ühendades ise. "Igaüks ise valib ise", kuidas elektripliiti ühendada.

    End elektrik

    Kui te ei soovi tootja garantiid kaotada, siis enne ühendamist lugege juhiseid ja järgige nende toiminguid ja elektriseadmete reegleid. Loomulikult ei ole lihtsalt pistiku ühendamine elektrivõrku piisav ja lihtsalt ohtlik - kuna teil ei ole vaja lühisid? See väga väljalaskeava, nagu kaabel, peab kõigepealt valima õige. Kuidas - me mõistame nüüd.

    1. Elektriline klapp

    Elektripliidi paigaldamine algab korteri elektriplaadiga.

    Kontrollige, kas kaabel läheb kilest korterisse. Kaabliparameetrid sõltuvad toiteplaadist. Selle vask ristlõige peaks olema alates 6 sq Mm (kui plaadi võimsus on 13,5 kW kuni 18 kW). Kui ostsite plaadi võimsusega kuni 13,5 kW, on traadi ristlõige vähemalt 4 ruutmeetrit. Igal juhul peab kaabel olema kahekordse isolatsiooniga ja kolmeastmeline: faas, null ja maandatud. Tuleb meeles pidada, et sisendkaabel peab olema võimsam kui see, mis ulatub lamest plaadist plaadile.

    Seejärel kontrollige sisendikaitselülitit (kaitselüliti). See peaks olema kavandatud voolu jaoks vähemalt 32 A plaadi võimsus kuni 13,5 kW või 40A plaadi võimsus kuni 18 kW.

    Elektriline pliit on turvaliselt ühendatud paneeliga ilma pistikuteta. Vastavalt elektritööde reeglitele on sel juhul lubatud suure võimsusega plaatide jaoks kasutada pikka toiteahelat ja kaitset. Pistikühenduse paigaldamiseks on soovitatav konsulteerida elektrikuga.

    2. RCD ja lüliti

    Plaadi ühefaasilises ühenduses on vaja paigaldada vooluahela kaitselüliti, mis on kavandatud voolu jaoks 32A. Selline lüliti on seadistatud, kui sisendlüliti 40A-50A nimivool. Pärast masina paigaldamist on vaja seeriaviisiliselt ühendada kaitsev väljalülitusseade - RCD. See peab vastama nimivoolule 32A-40A, diferentsiaalvoolule - kuni 30 mA. Lüliti ja jäävoolu asemel on võimalik paigaldada DIF-automaat, mis ühendab need kaks seadet.

    Kolmefaasilise ühendusega lüliti peab olema kolmepositsiooniline, hinnatud nimivooluks 16A, RCD - neljapoldi 25A nimivoolu ja 30 mA diferentsiaali korral.

    3. Valige pistikupesa

    Pistikupesa peaks olema konstrueeritud 25A-32A voolule ja vastavalt 3 või 5 kontakti ühefaasilise ja kolmefaasilise ühenduse jaoks.

    Maandusjuhe peab olema ühendatud ülemise klemmiga, alumise 2 "faasi" ja "nulliga" mis tahes järjekorras. Kõik ühendused elektritoitel peab olema tehtud võimalikult hoolikalt, et vältida kontakti ülekuumenemist ja lühise tekkimist. Juhtmed tuleb juhtmeteta kahjustamata eemaldada, kõik kruvide ühendused tuleb hoolikalt pinguldada. Suur jõud ei andesta väikesi vigu!

    4. Valige kaabel

    2 on vaja ühendada kaablite kaudu: kolme südamiku ristlõige 4 mm ruudu masina pisitikupesad ja seinakontaktist plaate - paindkaabli sektsioonis 3-4 mm (PVA või CG). Traadi PUNP on rangelt keelatud! Kontaktide ühendamisel tuleb kaabli otsad oksüdeerumisvastast kaitsta, lihvides neid jootekolbiga ja lõhkudes ära, kui nad on neile ühenduses vajaliku kuju andnud. Tihendamise asemel võite kaabli otsa kokku suruda messingist varrukatega.

    Tuleb märkida, et vastavalt GOST-ile võib jootekanaleid kasutada ainult siis, kui selline seos on ette nähtud reguleerivate dokumentide jaoks. Kui RCD lukustus ja kaitselüliti on valmistatud pistikupesade kujul, ei pea te julma traadi otsad jootma - klamber tihendab neid usaldusväärselt. Jootetamise asemel rakendage survekatset. Mitmekihiline painduv traat tuleb kõigepealt konservida, seejärel viia masinasse või teha rõhu testimine, seejärel lõpetada.

    Pistikupesast plaadile asetatud toitejuhe peab olema vabalt saadaval mitte kaugemal kui 2 m sellest. Traat peab olema kahekordse isolatsiooniga! Kui plaati töö ajal on vaja liigutada, tuleb seda kaabli pikkuse määramisel arvesse võtta.

    Kolmefaasilise plaatühenduse puhul peate kasutama 5-soonelist kaablit (3 faasi: L1, L2, L3, null-N ja maandus-PE) 2,5-ruutjalist vasest ristlõikega. Vajalikku traadi ristlõike saab tabelis iseseisvalt määrata.

    Ei ole vastuvõetav kasutada kaablit, mis varustab elektripliiti teiste lisakoormustega!

    5. Kolm juhtmestikku

    220V - ühefaasiline ühendus


    Faas on ühendatud klemmidega 1, 2, 3 pärast nende ühendamist üksteisega jumperite (need tuleb lisada). Terminalid 4 ja 5 (N1 ja N2) on samuti ühendatud džemprudega ja me ühendame nendega nulli - N. Ühendage maandus terminali 6 (PE) külge, mis võib paikneda plaadi korpusel.

    380V - kolmefaasiline ühendus


    Klemmide 1, 2, 3 kaudu on värvimärki ühendatud kolm faasi. Klemmid 4 ja 5 on ühendatud klemmiga ja on ühendatud "nulliga" südamikuga, klemm 6 maandusega. Ärge segage märgistust!

    380V - kahefaasiline ühendus


    Harva, aga juhtub, et üks etappidest puudub. Sellisel juhul ühendage 2 klemmid klemmiga ja ühendage see ühe faaga, ülejäänud klemmid teisele. Null ja maandus ühenda nagu eelmises asjas.

    Toitekaabli ühendamiseks pistikupesaga peate tagakaane sellest eemaldama.

    6. Maandus

    Teie kodus asuvat maandusjuhtmeid saab teha süsteemides: TN-C (vananenud), TN-C-S või TN-S. Elektrilist pliiti saab ühendada ainult kahes viimases süsteemis, sest TN-C süsteemis ei ole inimestel kaitstud elektrilöögi eest (on ainult kaitse lühise eest). Avatud juurdepääsukilbi saate teada, milline maandussüsteem on teie majas: vanas süsteemis on 4 traati (kõrghoonetel) või 2 traati (madala kõrgusega hoonetes). Uutes kodudes 5 juhtmest.

    Elektrilise pliidi ühendamine on vastutav äri, viga võib põhjustada lühis ja tulekahju. Kui te ei ole kindel oma võimete osas, on parem kutsuda spetsialist, mitte päästa oma tervise ja oma lähedastega. Pliidi ühendamisel järgige ohutusjuhiseid.

    Võite olla huvitatud:

    Kuidas valida gaasipliit? - Mõni kasulikku nõu klientidele gaasipliidi valimisel

    Miks gaasipliit suitsetab? - Kirjeldus selle kohta, kuidas kõrvaldada gaasiahju suitsetamise põhjused

    Gaasiballooni gaasipliit - gaasiballooni gaasipliit

    Induktsioonplaadi adapter - Eesmärk, tööpõhimõte, juhised indikaatorplaadi adapteri kasutamiseks (induktsioonplaat)

    Elektrilise pliidi ühendamine võrguga

    Elektrilise pliidi ostmise otsus tuleks kaaluda ja põhjalikult läbi mõelda, sest see seade ei kuulu kodumasinate gruppi, mida saab ühendada mis tahes väljalaskeavaga.

    Kõigepealt peate selgelt teadma koduse elektrivõrgu tehnilisi tingimusi: sisend-kaitselüliti nimivool ja elektriarvesti.

    Kui selgub, et automaatne sisendseade ei ole kavandatud elektrivooluks, pole selline ostmine mõtet - kaitse lülitab pinge välja enne pliidi soojenemist.

    Enne poodisse sisenemist peate teadma sisendautomaadi nominaalväärtust ja selle väärtuse järgi valima elektrivoolu nominaalse toitevoolu põhjal, võttes arvesse ka korteri teiste elektriseadmete energiatarbimist.

    Samuti peaksite jälgima toitepinget - kui see on väga madal, siis ei kuumene ahi oma täisvõimsusel, mistõttu küpsetusprotsess on väga aeglane.

    Võrgu parameetrite arvutamine

    Oletame, et see tähendab korterit, kus võrk on ühefaasiline. Enne pliiti ostmist tuleb arvutada, milline on selle võimsus (voolutarbimine) sisendautomaadi ja ülejäänud kodumasinate suhtes.

    Kuna sisendandevoolu väärtus pole kõigil elektriseadmetel näidatud, on vaja nende võimsust kokku võtta. Peate alustama nendest, mis kõige tõenäolisemalt töötavad koos elektripliiga: külmik, kliimaseade, valgustus.

    Võite sisestada reegli, mille kohaselt ei hakata küpsetamise ajal puhastamist, pesemist, triikimist ja vannitamist alustama - tolmuimeja, pesumasin, triikraud ja katel tarbivad palju elektrit. Olemasolevate seadmete tarbitud koguvoolutarbimine arvutatakse järgmise valemi abil:

    kus Pb.t - kodumasinate koguvõimsus.

    Sisendkaitse kaitselüliti nimivoolu teades on vaja arvutada tulevase elektripliidi maksimaalne lubatud nimivoolu väärtus: Iep = In-Ib.t. Teisisõnu, kui sisend on automaatne 16 A, siis maksimaalne võimsusplaat 3,5 kW, tingimusel et kõik teised elektriseadmed on täielikult välja lülitatud.

    Kui selgub, et elektripliit esitanud ilma delving üksikasjad toiteallikas, siis on vaja võtta ühendust asjaomaste asutuste suurendada nominaalset induktsiooni masin.

    Elektripliidi spetsiaalne liin

    Juhul, kui sissejuhatav automaatne seade võimaldab ühendada kataloogi kuuluvat elektripliiti, siis ei tohiks teid selle järgi tellida. Esiteks peate otsustama, kas ost on seda väärt, et asetada korterisse täiendavat kaablit koos väiksemate remonditega, mis kaasnevad elektripaigaldusega.

    Elektriline ühendamine pistikupesaga katkematu juhtmega

    Tõsiasi on see, et kooskõlas PUE ja lisanormide nõuetega tuleks kodumaiste elektriküttega ühendada eraldi kaabel, mis lahutamatult töötab sisendkaitsest koos vaskjuhtmetega, mille ristlõige on vähemalt 4-6mm².

    Selle reegli ignoreerimine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi kodumasinate juhtmestiku süüte eest, mis ei vastanud koormusele.

    Samuti peaks see spetsiaalne liin olema koormuse järgi kaitstud automaatse seadmega. Kui korteris või eramajas on vahekaitsesüsteem, saab selle elektrit tarnida, tingimusel et kilesse sisestatav kaabel on mõeldud kogu koormate jaoks. Valige voolu või voolu kaabli ristlõige vastavalt tabelile:

    Traatvaliku tabel

    Väärtuste põhjal võib öelda, et elektriliste ahjude puhul, mille võimsus on madalam kui 7,7 kW, on väiksem kui OLC-st täpsustatud kaabli ristlõige (4 mm²). Kuid need standardid töötati välja suuremate elektriliste ohutusnõuete alusel selliste elektrikeriste suhtes, nii et te ei tohiks neid ignoreerida.

    Ühefaasilise koduvõrgu ligilähedane diagramm peaks olema selline:

    Kaabli valik

    Sageli võite seda olukorda vaadelda: kaabli poodil on üks hind, kuid kusagil nurga all on samad omadused, et juhtmed on kaks korda odavamad.

    Sellist hinnaerinevust ei põhjusta mitte juhtimisfunktsioon, vaid asjaolu, et mitte sertifitseeritud kaablil on kõrvalekalded juhtivate juhtmete ristlõikes, metalli kvaliteet ja isolatsiooni paksus.

    Seetõttu peaksite kaabli valimisel kontrollima selle kvaliteedisertifikaati ja kanderihma või mikromeetrit, siis peaksite seda haarata, et kontrollida juhtmete tegelike läbimõõtude vastavust kataloogis määratletud ristlõike väärtustele.

    kaabelkvaliteedisertifikaat peab olema igas poes

    Paigaldatud statsionaarseks paigaldamiseks võtavad esimese ja teise klassi juhid vastu, kuid kui paindlikkust on vaja suurendada, siis klassi suurendatakse. See nüanss on oluline, kui elektripliit on otse ühendatud ilma väljalaskeeta ja mõnikord tuleb ahi üldiselt puhastada, seinte remonti või kerise ise.

    Ühefaasilise võrgu jaoks on vaja juhtmeta kaablit ja kolmefaasilist võrku viie, VVG või PPV kaubamärgiga.

    Ohutusseadmete valik

    Kaitselüliti valitakse elektripliidi võimsuse alusel (teiste elektriliste seadmete ühendus sellel liinil on äärmiselt ebasoovitav). Selle valiku hõlbustavad tabelid:

    Seadme ajareaktor: B või C. Samuti tuleks rakendada eraldi kaitseseadet (RCD), mille lekkevool ei ületa 30 mA, ja nimivool üks samm kõrgem kui automaatkaitse.

    See ettevaatusabinõu kaitseb elektrilöögi ja elektrilahenduse rikke korral elektrilöögi eest. Paneeli ruumi kokkuhoidmiseks on võimalik kasutada difenfosfaati, mis ühendab RCD-d ja kaitselülitit.

    Ühendusmeetod

    Pärast ülaltoodud tingimuste jälgimist on võimalik lahendada elektrivälja lülitamise probleem. Selleks on kaks võimalust - ühendada pistikupesa kaudu või otse juhtmestikku.

    Igal variandil on oma eelised ja puudused. Otseühendus välistab väljalaskeotsadesse soojuse hajumise, mis suurendab tuleohutust, kuid köögi ümberplaneerimisel ei pruugi ahi ümberpaigutamiseks piisava pikkusega (tavaliselt 1-2 m) seinast väljaulatuvat traati (sisestatud lainelisse).

    Pistikupesa kasutamine parandab liikuvust ja lihtsustab lahtimonteerimist, kuid sellega kaasnevad lisakulud painduva mitmekihilise kaabli ühendamiseks, selle kinnitamiseks, spetsiaalse pistikupesaga ja suure töökindlusega pistikupesaga.

    Traadiühendused

    Oletame, et olete valinud võimaluse ühendada läbi vooluvõrgu, mis suudab vastu pidada rasketele koormustele - tavaliste pistikute kasutamine pole lubatud. Pistikühendus (pistik ja pistik) peavad vastama arvutatud voolule, muidu kontaktid soojenevad ja põlevad.

    Ühendage juhtmed selle pistikupessa ja ühendage järgmiselt:

    Elektrilise pliidi kaabli ühendamine ühefaasilise võrguga (musta ja valgega)

    Plaadi ühendamine ühefaasilise võrgu värvivalikuga

    Pistikühendus võib olla teistsugune, peamine asi on kontaktide ühendamine väljalaskeavaga ja pistikuga.

    Pistikute tüübid

    Kolmefaasiline ühendus:

    Elektriline pliit reeglina on kolmefaasiline, selle ühendamiseks ühefaasilise võrguga ühendavad L1, L2, L3 sisendid džemprid.

    Tõmbur peaks minema seadmete elektrivarustusse või seda võib teha ühendatud juhtme lõikamisest sõltumatult. Elektriliste ahjude ja pistikute ühendamine keerutatud traadiga tuleks teha näpunäidete abil:

    Kui ühendate otse ühe traadi külge, ei ole lambid vajalikud. Klemmide välimus võib olla erinev, kuid põhimõte on säilinud: faasijuht džempridesse faaside vahele, neutraalne traat N nullterminali külge (ei saa puudutada paigaldatud nulli hüppaja), vastava kontakti PE-juht.

    Kolmefaasilise võrguga ühenduse loomiseks tuleb faasidevahelised ühendused eemaldada ning iga faasijuht peab olema ühendatud vastava terminaliga.

    See juhtub harva, et maja siseneb ainult kahte etappi. Sellisel juhul asetatakse hüppaja elektrilise kahe sisendi faasi klemmide vahel.

    Klamberkruvide klemmid peavad olema võimalikult usaldusväärsed, vähese kokkupuute korral kaetakse juhtmed hermeetiliselt.

    Vastavalt kõigile ülaltoodud soovitustele saate sõltumatult välja arvutada kaabli ja kaitse parameetrid, teha elektripliidi omavahelised ühendused ning tegema oma valik vastavalt kehtivatele võrgutingimustele.