Lihtsad viisid podrozetnikovi paigaldamiseks

• Loendurid

Mis tahes ruumi toide peaks andma võimaluse elektripaigaldiste (sh kodumasinate) kiireks ühendamiseks. Selleks paigaldage seinale asetatud pistikupesad. Kuna pistikupesade ühendus toitekaabliga peab olema usaldusväärne ja ohutu, näevad elektripaigaldustingimused (PÜE) igale pistikupesale juhtumi olemasolu, pakkudes kaitset elektrilöögi vastu. Pinnamonteineritel (ka välistingimustes) tehtud pistikupesadel on oma turvameetmeid järgiv aku. Seinale paigaldatud seadmete jaoks on paigaldatud lukustusega paneelid.

Väljundite paigalduskarbid täidavad mitu funktsiooni.

• Ehitus: karp peab olema seinale kindlalt kinnitatud ja kindlalt hoidke väljalasketoru ise.
• Elektriohutus. Telliskivide, betooni ja kipsplaatide seinakarbid on valmistatud dielektrilistest materjalidest ja takistavad elektripotentsiaali kokkupuutel kandekonstruktsioonidega.
• Lisaks kaitseb ka pistik ennast. Niiskus, tolm ja võõrkehad ei tungi korpusesse.
• Tuleohutus. Kui väljalaskeavast tekib tulekahju, ei satu leek läbi pesa põhja.
• Esteetiline komponent on olemas ka. Paigaldades podrozetnikov tellistest või betoonist seina, iste ootab puhas. Väljapoole on lamedad pinnad.

Tiitrite nõuded

Ei ole ühtki reeglite kogumit, mis kirjeldaksid elektriühenduste varjatud paigaldamise kastide paigaldamist. Elektripaigaldiseeskirjad nõuavad vastavust tule- ja elektriohutuse üldnõuetele. Selles mõttes ei luba pistikupesa paigaldamine ühesuunalise kasti paigaldamist. Seal on ehituseeskirju ja eeskirju (SNiP), mis määravad ruumi pistikupesa paigutuse geomeetria. Noh, tervet mõistust ei ole tühistatud.

Püüame ühendada kõik tingimused, mille kohaselt kaminate paigaldamine ei põhjusta elektriseadmete töö ajal probleeme.

• Lahtrite materjal peab olema piisavalt tugev, et taluda jõudu, millega pistik pistikupesast eemaldatakse. Lisaks ei peaks juhtumit ise pistikupesaga välja tõmmata. Sel eesmärgil podrozetniki, mis on ette nähtud hoone segude paigaldamiseks (reeglina on see kips või alabaster), on välispinnal valatud ribid, sooned ja konksud. Fikseerivate elementide hulka kuuluvad ka juhtmestiku asutamise tehnoloogilised avad.
• Nendest lüntidest saab pärast kuivatamist pasta-tüüpi lahust, saab keha välja tõmmata ainult seina osa hävitades või plastikust purustades.
• Valdav enamus podozetnikov valmistatud erinevat tüüpi plastist. Ühelt poolt on see odav, teiselt poolt - plast on dielektriline ja ei kollapsi alla niiskuse toimel.
• Lahtrite sisekülgedel tuleb ribid kinni panna vormitud. Paljud inimesed mäletavad Nõukogude ehituse korterit, kus pistikupesad kukkusid vähese vaevaga seinast välja. Varasemad podozetniki valmistatud metallist. Mitte ainult ei ole see ohtlik, siis ei pruugi seina pistikupesad asetada sujuvale pinnale.
• Lisaks on podrozetniki varustatud kinnitusavadega kruvide kinnitamiseks.
• Plast, millest podozetniki valmistatakse, ei tohiks põlemist säilitada. Seina (betoon või tellis) vaatevinklist on see nõue mõttetu. Kuid nõtkunud pistikupesadest võib seina tapeet või selle kõrval asuv mööbel süttida.

Mittekohustuslik, kuid kasulikud nõuded - võime ühendada mitu turustusvõimalust üksteisega standardsete fiksaatoritega. See võimaldab teil kogu pikkusega struktuuri kokku panna.

Jätkame podozetnikovide otsese paigaldamisega

Enne töö alustamist on soovitav, et oleks olemas komplekt tarvikuid. Toitekaabel, nõutav arv podozetnikov (väikese marginaali "jäägid"), ehitusmaterjalide segud, PVA liim. Toiteplokk, millega te kavatsete augud lõigata.

Märkimine

Sõltumata sellest, kas toitekaabel on eelnevalt ette nähtud, või võite selle all seinad raseerida samal ajal, kui puurida niššid pistikupesadele, tuleb pistikprogrammide paigaldamine alustada hoolikalt märgistusega.

Kujutage ette, millised elektriseadmed on paigas, võimatu. Võibolla homme soovite korterisse vahetada. Seetõttu on pistikupesad paigaldatud vastavalt järgmisele põhimõttele:

• Universaalseks kasutamiseks - 30 cm kõrgusel puhast põrandast (see tähendab valmis viimistluskatte kõrgust).
• Suurte kodumasinate (pesumasin, külmik) kõrgus 1 meeter.
• Kui pistikupesad asetsevad tablettide või öölaudade kohal vähemalt 10 cm kaugusel pinnast.
• Eriline juhtum on seinale kinnitatud teleri pistikupesa paigaldamine. See on individuaalne projekt.
• Kuid alamkülastajate keskuste vaheline kaugus on konstant (rühma paigaldamiseks järjest). See standardsete pistikupesade paigaldamise väärtus on 71 mm.

Peate arvestama ka horisontaalse asukohaga. Nurkadest, lakkidest, põrandast, ukseraamidest - vähemalt 15 cm. Kütteradiaatorist ei tohi olla lähemal kui 50 cm. Loomulikult ei tohiks pistikupesi asetada kütteseadmete peale (peale sooja põrandaküttesüsteemi) ja üle köögiklaaside. Elektriseadmete reeglid ja SNiP keelavad pistikupesade ja juhtmestiku paigaldamise seintele otse tänava poole.

Aukude tegemine

On kolm peamist võimalust. Neis pole mingeid eeliseid ega puudusi. Kõik sõltub teie tööriistast ja manustest. Puudub põhimõtteline erinevus paigaldus podrozetnikov on telliskivi või betoon seina, nii tehnoloogia on sarnane.

1. Kroonkivi (betoon, telliskivi). Klassikaline ja kiireim võimalus seina puurimiseks ümmarguse karbi all. Selle düüsi diameeter on reeglina 70 või 75 mm. Võttes arvesse esipaneeli väliseid mõõtmeid (61-65 mm), on parem kasutada suuremat krooni. Esiteks on lühema lõhega lahust lihtsam lahti kui kleepida pigistatav auk. Teiseks, teil on väike varieerumine märgistuse valearvestuse korral. Seejärel järgime rangelt keskset märgistust, et puurime auke sügavusele, mis ületab alltöövõtja pikkust 10-15 mm võrra. Sa ei saa valmis auke, tõenäoliselt paigalduskoha näeb välja selline: see on korras, südamikku saab hõlpsalt välja tõsta pintsliga või poltiga.
   

Näpunäide Mida teha, kui kroon on kinni püütud? (Kehtib ainult betooniseinte kohta).

Määra kindlaks, et metalli all kroon on lihtne. Kindlasti ei saa te valesti minna: matused peatuvad, ilmnevad iseloomulikud koputamised ja vibratsioon.

Parim soovitus on müügikoha asukoha muutmine. Arhitektuur on 15-30 mm pikkune, kui paigutus pole nii tähtis, libistage auk 3-5 cm. Enne seda proovige kindlaks määrata, millist tugevdatud riba on vertikaalne või horisontaalne. See aitab vältida täiendavaid vigu.

Kui pistikupesa ei ole võimalik liigutada, tuleb eemaldada tükk tugevdust. Selleks tõmmake metallist nägemiseks betooni klaas. Jaotage polt paari sentimeetri ümber armatuuri ümber. Trossi, mille läbimõõt on 5-6 mm, saab pintseldada.

Paksemat torni tuleks puurida.

Parim võimalus on lõigata see ala veskiga. Selle meetodi abil uurime veelgi.

Lõpptulemus on valmis aukud podrozetnikov, millel on väljalaskeavad. Puhasime niššid pintsliga või ehitusega tolmuimejaga ja alati kruntida.

Karpi paigaldamine

Vastavalt märgistusele proovige koondatud plokke. Aluspõrandapaneelide paigaldamine toimub sõltumata aukude kvaliteedist. Kui kasti aluseks on valesti puuritud nišš - seda tuleb laiendada. Tähistus on meie kõik! Ära ole selles etapis laisk, isegi kui te ei soovi jälle võtmepeatust korjata ja prügikasti meid.

Kogenud installerid parandada podozetniki igas juhendis, fikseerige ideaalne koht ja seejärel katke kastid alabasteriga.

Kui sa lihtsalt paigutate altematiivid vedelasse lahusesse, võivad nad nihkuda, kuni need on täielikult kuivanud. Peaksime jälle kleepima.

Juhtmed tuleb jätta vahemikku 10-15 cm. Pistikupesade paigaldamisel eemaldatakse liig, jättes väikese paigaldusringi.

Igavene küsimus: paigaldada podrozetniki enne või pärast krohvimist

Kui pind on kaetud kipsplaaga - sellist probleemi pole. Ja mida teha, kui paigaldada podrozetnikov tellistest või betoonist seina?

Tegelikult pole tehnilisest seisukohast mingit vahet. Maandumiskõrgust on võimalik täpselt arvutada: peamine on see, et alumine külg ei jääks välja isegi 1 mm võrra. Kui serv on süvenditult 3-5 mm, ei ole see hirmutav. Pistikupesa paigaldusplatvorm toetub seina vastu ja kasutada kinnituskruvisid.

Probleem on pigem psühholoogiline - kahju on puurida krohvitud pinda.

Järjekorra valimisel (enne või pärast krohvimist) tuleb arvestada ühe nüansiga: kui paigaldatud alaosade serv ulatuks seina tasandist kõrgemale, siis kuidas sul kipsi sujuvalt rakendada?

Seetõttu on parim võimalus niššide puurimine, siis seinte krohvimine (ebaühtlate servadega pistikupesade jaoks on augud) ja seejärel puhastada aukude servad hoolikalt. Enne podzetniki ehitamist peate märgistuse taastama.

Lisaks pole midagi uut. Me paigaldame podrozetniki alabasterile, oodake, kuni see kuivab. See jääb natuke trimmimis serva.

Lihtsa otsa alustades meistrid: selleks, et alabaster või kips ei kõvaks liiga kiiresti, lisage veele valge liim. Pärast segamist kristalliseerub lahus 2-3 korda kauem.

Tõeline lõplik kuivatamine peab ootama mitu tundi. Kuid segu on mitu korda tugevam.

Materjal podrozetnikov kinnitamiseks seinale.

Tere, meistrid. Uurige optimaalset materjali (hinna ja kvaliteedi suhe) podrozetnikovi kiireks ja usaldusväärseks fikseerimiseks puuritud aukudes (teemantkroon, seinad - betoon ja telliskivi). Jagage oma isiklikku kogemust. Täname ette.

KRASS rohelise ringiga nina lähedal plast- ja plaatide püstolites

podrozetniki soovitav osta neid, mis on omavahel tihedalt fikseeritud (riiviga), on väga mugav, kui paigaldate seadme kahe või enama, kuid ühendaksite kõige mugavamalt: osta väike rotanthape, segada paksu kompositsiooni ja asetada alumine külg pärast 10-20 minutit lahendus seatakse 40 minutiks. kuivatada ja seinale kinni hoida.

Minu jaoks on kõige optimaalsem materjal Rotband, seina alakollektsioonide seadistamiseks on aega umbes 15-20 minutit. Alabasteri puudused - hetke fikseerimine umbes 1 minut.

Toetan ülaltoodud valikuid rotband, tolmu tolmu ja eelnevalt veega või praimeriga.

40 aastat töötab alabaster ja ei mõtle üle minna muud materjalid. Ma shavatiivayutsya 4 minutit. Selle aja jooksul õnnestub panna plokk podrozetnikov tasandil. Peamine on segada. Kontsentratsioon peaks olema nagu väga paks koor, kui see on õhem - eksponeeritult hullem. Vajalik on sõtkuda nii palju, kui on vaja ühe flip-flopi ploki jaoks. Esiteks, te külmutate podrozetniki tasemel, ja siis saate lõnga viimistlus. Natuke treeningut ja kõik töötab välja, eriti kuna materjal on penni. Ja veel ühe nõtkusega, on vaja külgedest otsadest ja kus puuduvad avad traatidele. Kui seadet täidetavate juhtmetega parandada, siis tõmbavad nad lahuse välja ja häirivad

Ma toetan! Alabaster on ideaalne materjal. Mul on puhtam: see hõivab 2,5 minutit. Kui on kogemusi, ei ole eriti probleem, et tal oleks aega blokeerida 5 podrozetnikovile.

Ma ühinevad Rotangi fännidega. Mõnikord (tema puudumisel) kasutan kipsi krohvi (leppurid, sihtasutused jne). Alabaster on halb mitte ainult seetõttu, et see on kiiresti haardumas, vaid ka mitte plastist ja habras. Alabaster, seejärel sageli pistikust välja tõmmates, võib viimane kukkuda koos pistikupesaga. Samuti kinnitage see plastist 6-millimeetrise plastiga pesaga ja kruvige pesa keskel. Minu podrozetniki ei välju isegi siis, kui iga päev tõmbad pistiku pistikupesast ilma pistikupesa kaas hoides. Eemaldan tolmu ja niisutage seda veega eelnevalt. Ma panen kivid Rotbrini tühikusse. Selgub, et see on midagi monoliiti. Siis ma koo maha Rotbandi (mul on 3 tk minu spaatlit).

Mina ise soovin lisada alabasteri kohta. Kuna ma ei ole pro ja ma ei tea, kuidas töötada väga kiiresti, siis ma levitan seda lihtsalt piimaga.)))) Vitaalsuse aeg suureneb kaks korda, kui mitte rohkem.

Võite lisada ka alabasteri või PVA-d või väikest Fugenit või Rotbandit. Sõltuvalt söödalisandi kogusest suurendab seadistamise aega. Piim võib anda seeni. See on orgaaniline.

Vlad, sa kardad mind jälle. Nüüd läheksin pistikupesasse kahtlase lõhna nuksutama?)))))

Ver, nüüd on see soe, kõik kuivab piisavalt kiiresti, nii et kõige tõenäolisemalt kõike saab. Kuid tulevikus ei lisa kipsi piima.))) Äärmuslikul juhul praimer.

Siin, kuradi, ma tegin seda 20 aastat))) isegi mõelnud seene ei tekkinud. Ma ei tee seda enam, meil on veel natuke Rodband, me peegeldame neid.

Seinaplaadi paigaldamise piltidest juhised

Mida otsida enne installimist

Enne kui otsustate toote seinale paigaldada, peate valima sobiva põrandaplaadi tüübi. Täna müügil on järgmised pistikupesade ja lülitite nn prillid:

• Plastist ilma presspõlvedeta. Kasutatakse korpuse paigaldamiseks betooni- ja tellistest seinale.
• Plastik pressratastega. Võimaldab kiiresti paigaldada podozetnik kipsplaadi ja plastpaneelide seinale.
• Metallik (põhja / põhjaga). Varem kasutusel elektrijuhtmete paigaldamisel vanaproovi paneelmajadesse. Tänapäeval saab neid kasutada, kui teil on vaja varjatud viisil puitmaja elektrijuhtmeid juhtida (sellist võimalust on väga harva leida). EIR reeglite kohaselt saab pistikupesad ja lülitid puusse paigaldada ainult siis, kui kast on metallist, seetõttu pole klaasi selline versioon tootmist veel eemaldatud.

Valides toote sobiva versiooni, võite jätkata ettevalmistustööd, millest me nüüd räägime!

Siseruumide ettevalmistamine

Selleks, et aluskatet oma kätega paigaldada, peate esmalt ette valmistama järgmised materjalid ja tööriistad:

1. Punch või elektriline puur;
2. Kroon kipsi, tellistest või betoonist (sõltuvalt sellest, millise seina õmmeldakse) või kiire trummel;
3. Hoone tase;
4. Marker;
5. Isila ja kipsplaat (kui pole vaja kipsplaati või puitu);
6. Pead ja vasar.

Olles valmistanud kõik materjalid, võite jätkata seinaplaadi paigaldamist. Nüüd vaatame lühidalt, kuidas sisestada ja fikseerida klaas pistikupesaga kõigis olemasolevates seinavalikutes.

Paigaldustehnika

Betoonist ja tellistest

Kui teil on vaja paigaldada betoonist või tellistest seinale alaosa, peate tegutsema järgmiselt:

1. Põranda märgistamiseks hoone taseme ja markeri abil vastavalt maja elektriskeemile. Pistikupesa paigaldamise kõrgus saab valida omal äranägemisel, SNiP-i ja GOST-i normid ei ole hetkel täpsustatud. Kõik, mida peate tegema, on paigutada risti sobivasse kohta (tulevase auku keskpunkt), asetada keskosa põhja ja asetada marker ringi.
2. Kasutades perforaatorit ja sobivat krooni, puurige löökriistu 4-5 mm sügavamale kui klaasi kõrgus, mida kavatsete paigaldada. Kui käepärast ei ole spetsiaalset lõikurit, siis lihtsalt puurige aukude rühma augurauuga külvikuga ja peksake tuum koos peitli ja haamriga. Teine võimalus - kergelt valmistada teemantkettaga ruudukujuline avahviveski.
3. Kui teil õnnestub ümara masti valmistamine, puhastage seda seestpoolt, siis proovige alumisel küljel nii, et see läheb hästi istmele ja tulevikus ei ole raskusi paigaldamisega. Tõmmake kohe trossi sisestamiseks auk ja sisestage juhtmed sisse.
4. Betooni või tellistest seinaga alumisel küljel määrdumisel lasta mördi. Hea lahenduse saab teha kipsplastist, alabastrist ja veest.
5. Niisutage auk ja loputage lahus spaatliga, nagu fotol näidatud. Seejärel reguleerige seina klaasipuhasti ettevaatlikult, külgede kruvid asetsevad rangelt põrandaga paralleelselt (muidu ei saa väljavoolu paigaldada täpselt).
6. Katke servad ja eemaldage liigne lahus nii, et klaas oleks puhas ja valmistatud pärast elektrotehnilist plaastrit.

Sellisel lihtsal viisil võite paigaldada aluskihi tellise, betooni, vahtploki või isegi betooni seina. Tutvuge kindlasti allpool esitatud video juhistega, et näha visuaalselt kogu installatsiooni sisu.

Kuivkülmas

See on suurusjärgus lihtsam kinnitada podrozetnik kipsplaat vaheseinas. Lahust lahjendamata ja tuumikotsiku pealetungi ära tõmmata ei ole. Nagu varem mainisime, on olemas spetsiaalne klaas pressikäpadega, mis kipsplaadi põhjaplaati kergendab.

Klaasi paigaldamiseks krohviseinasse peate tegema järgmised toimingud:

1. Kandke pinnale märgid analoogselt eelmise tehnoloogiaga. Kipsplaadi seina paigutust vaatasime üksikasjalikult, kui rääkisime, kuidas pistikupesa kipsplaati paigaldada.
2. Lõika auk traadi põhjas ja asetage toode soonde soonde.
3. Pöörake kruvid külgedelt, kuni kasti sobib tihedalt sisse.

See on kõik, mida pead tegema, et paigaldada klapp-flop kipsplaadiseinasse oma kätega. Nagu näete, on kõik väga lihtne ja elektriseadmete algaja saab toote paigaldada. Me juhime teie tähelepanu asjaolule, et kui krohviseina täiendavalt plaatidega vooderdatud, peate tegutsema veidi teisiti. Allpoololev video näitab klaasi kinnitamise tehnoloogiat keraamiliste plaatide all.

Puu sisse

Noh, viimane paigaldamisvõimalus on puidust seina. Kui otsustate puitmaja peal asetsevate juhtmestike läbi viia, mis on väga kummaline ja ohtlik, peate puude külge kandma metallvoolikute paigaldamist.

Sellisel juhul võite kasutada spetsiaalset krooni puidule ja pintslile, kuid me soovitame ikkagi tungivalt avatud elektrijuhtmete paigaldamist, sest sel juhul ei ole puit seinte või puuplaatide jaoks vajalik.

Praktiline nõuanne

Oleme loetletud kõik olemasolevad seinaplaadi seinale paigaldamise võimalused. Lõpuks tahaksin anda mõningaid kasulikke näpunäiteid, mis võimaldavad teil klaaside kiiret ja õiget paigaldamist strobe.

1. Kui teie seinad on kaetud PVC-paneelidega (näiteks vannitoas), ostke kipsplaadi põrandaplaat ja paigaldage see kipsplaadilehtede fikseerimisprotsessi samamoodi. Elektrilise pistiku väljalaskmisel ei tohi juhuslikult pistikupesast välja tõmmata plastist paneelilt, seepärast on soovitatav valmistada vineerist või samast krohvist plastikust tagumise raami raami.
2. Paigaldage tooted pärast seinte krohvimist. Kui paigaldate esmakordselt klaasi stroboosi ja seejärel krohvitakse seinu, ei pruugi sul olla võimalik pistikupesat hiljem paigaldada. Parem on olla ohutu ja ärge paigaldage, kui seinad pole krohvitud. Samal ajal pole taustapildi all oleva aluskihi panemine juba õõnsa, see pole ka parim lahendus peavad purustama dekoratiivsed seinad, mis võivad ruumi sisemust rikkuda. Sellepärast on kuldne keskmine toote paigaldamine vahetult pärast krohvimist, sest Äärmuslikel juhtudel saab viimistlusvärvipintselid ja tapeedid sulgeda kõik vead.
3. Kontrollige märgistuse horisontaalset taset hoone tasemega, eriti kui otsustate installida pistikprogrammide plokki (3-4 pessa). Vastasel korral, kui seinale ühendatud klaasid kinnitate, võite saada kaldusploki, mis ilmub ruumi sisemuses negatiivselt (topeltpistik on kõver). Videokaardid prillide paigutamiseks tellistest seinale (artikli algusest peale) näitavad väga mugavat märgistust ja ahvatlevat tehnoloogiat, mis muudab istmed pistikupesade ja lülitite all täielikult tasaseks.
4. Kui teil on olukord, kui peate pistiku paigaldama avausse (näiteks korterisse) või liiga suure auku, siis kasutage lihtsalt rohkem alabasteri ja kasutage tavalist tehnikat kasutades seina klaasi. Plastmassist tassi eellaadimiseks võite kasutada ka puust vardad. Paigaldamiseks kasutage paigaldusvahtu - tõrgeteta punkt. Ühelt poolt ei takista PUE reeglid selle materjali kasutamist, kuid teisest küljest ei vasta vaht tuleohutusnõuetele, mistõttu on parem kasutada alabasterit.
5. Kui vahetad elektrijuhtmeid maja, võid jätta vana muidugi augud kaitseümbrised, kui olete rahul paigalduskõrgus varjatud lülitid ja pistikupesad. Vastasel korral võite alati varjata vanu auke ja luua uusi, kus see on nõudlikum.
6. Kui sein on standardtopsi kinnitamiseks liiga õhuke, on parem paigaldada plaastri lüliti või pistikupesa. Võimalik, et alaosa kõrgust kergelt kallutada ja muuta see sobivaks, kuid see on ainult viimane abinõu.

See kõik oli see, mida ma tahtsin teile öelda, kuidas paigaldada podrozetniki betoonist, tellistest, puidust ja kipsplaadist seinale. Loodame, et esitatud teave, foto näited ja videoõpetused olid teile kasulikud ja arusaadavad!

Pidades podrozetnikov - kogemuste jagamine)

Ma soovitan arutada täpsete ja kiirete (st minimaalselt määrdunud kaablite ja põrandaplaadi sisekülge) küsimust põrandapaneelide katmiseks tahkeks seinaks.

See teema ei oleks tekkinud, kui me räägiksime võra teemantpuurimisega - õhuke kiht alabasterist ja voola määritakse seal.

Kuid asjaolu, et mul pole veel teemantpuurimist puurmasinaid, ja ma saan välja podrozetniki "vanasti" - puuriga ma puurmas ringi. Grupid podrozetnikov - tere bulgaaria keeles.

Tõenäoliselt mõistab mõni selle meetodi hukka, kuid IMHO, see hävitab seina vähem kui võidukas šokkvärvid. Mis lisaks väga lärmakatele.

Selle tulemusena on augud mõnevõrra suuremad kui planeerijad ise. Ja alabaster pole enam võimalik - see kõvastub liiga kiiresti.

Nüüd külmunud ava alabasti külge, kinnitada see. Siis saan sinna kaablid.

Kui kaablid tõmbuvad külmutatult, ei tõuse platvorm ühtlaselt, kaabel tõmbab selle välja. Kui on mitu kaablit (lülitid), muutub see täiesti kurvaks.

Pärast standout-fikseerimist jääb ülejäänud mantliba ümber lülitama. Ja siis on raskusi - roteeribanne kitsas ruumis betooni ja podrozetnik isegi väike spaatliga on raske ja pikk täis, protsessi ajal kaabli ja sees podozetnik määrduda.

Kui rotband kuivab vähe, eemaldan liiva ja pühkige kapoti ja kaabli niiske lapiga.

Aga ikkagi ei oska ma sellist protsessi mingil moel. Kuna rätik on väga kleepuv, jäävad selle jäljed alumisse ja kaabli külge. Siis peate teist korda pühkima.

Põhimõtteliselt, kui teete ka alabastiga lõpliku kitt, siis on alumine külg kergemini puhastatud. Kuid tööviljakus langeb dramaatiliselt - erinevalt mähisevaba alabasterist saab seda ainult ühele spaatlusele maksimaalselt sõtkuda.

Ja kuidas paigaldada podozetniki tahketele seintele?

Disain, paigaldus, laudade kogumine - [email protected]

Pöörake pooleks alabasteriga.

Me puurime rapsiga krooni Maxi, me sõtkume 20-liitrine rotbrandi rihm, see on väike objekt. Suurel nelinurksel vannil. Tehnoloogia on üks jookseb laser ja lint muster kaubamärgid, millele järgneb töötab kolm korda Max Sundida, esimese jälgi boshki 2-26 valmistab kaitseümbrised (täitke kaabel koristada), siis teine ​​katse tolmuimejaga ja spray krunt ja uuesti täita uuesti esimese vdrom Rodbanda, läige üle. Loomulikult aitab kedagi tasuta. Järgmisel päeval minna ja tulistama sissevoolu ja kõik.

Alexey_Spb kirjutas:
Kui rotband kuivab vähe, eemaldan liiva ja pühkige kapoti ja kaabli niiske lapiga.

Pole vaja aega kulutada. Kuivas seisukorras eemaldatakse krohv palju kiiremini. Kaabli kaabli pesemine ei ole samuti vajalik. Siis lase end ikka veel laskma.

alabasterist ei ole enam võimalik kasutada - see kõvastub liiga kiiresti.
segada pooleks liivaga

Rumato kirjutas:
Pöörake pooleks alabasteriga.

camper kirjutas:
Järgmisel päeval minna ja tulistama sissevoolu ja kõik.

Alexey_Spb kirjutas:
Pühkige alaosa ja kaabel niiske lapiga. Siis peate teist korda pühkima. Kuid tööviljakus langeb dramaatiliselt

Alexey_Spb kirjutas:
Ja kuidas paigaldada podozetniki tahketele seintele?

Ma kinnitan just nagu sina ja nagu kõik teisedki. Ainult ma ei pesta neid ja ärge pühkige neid kaltsuga, see pole kuninglik äri)))

Alexey_Spb kirjutas:
Puhasin üle ja pühkige pistik ja kaabel niiske lapiga.

Aga ikkagi ei oska ma sellist protsessi mingil moel. Kuna rätik on väga kleepuv, jäävad selle jäljed alumisse ja kaabli külge. Siis peate teist korda pühkima.

Kipsi seadistamise kiirust on võimalik reguleerida sidrunhappega (mitu kristallit pool klaasi vett - eksperimentaalselt) või kitt kipsi maitsega

BV kirjutas:
Reguleerige kipsi seadistamise kiirust

Kus sa kõik kiirustad? Tavaline kipsplaat tõuseb järgmisel päeval.

camper kirjutas:
Tavaline kipsplaat tõuseb järgmisel päeval.

kui avad on suured, siis lihtsalt panna aluskiht ei pruugi töötada, krohv hõljub.
Kips asetab täpselt laserile.

Ma kasutan enda valmistatud dirigenti ja tavalist alabasterit (ma ei lisa midagi). alabasteri kõvenemise ajal suudan "pühkida" 2-3 2-3 podrozatnika. 3-4-5 podrozetnikami kasutada jig. "vmazyvayu" plokid. Kõigepealt parandan seda nii, et need ei kao kaabli "tehasesse", siis viimistlen lõpuni ja mine "0" juurde. See ei murra mind sagedamini. Muide, ma kasutan 10-liitrilist ämbrit. mugavalt. ja hiljuti kasutatud saksa alabaster. laul))) meie ei seisa kõrval.

Spoiler kirjutas:
kui avad on suured, siis lihtsalt panna aluskiht ei pruugi töötada, krohv hõljub.

Mõnikord on sellisel juhul protsessi kerge komplikatsioon. Paigaldusava avasse on paigaldatud tõmblukk ja põhjaplaadi keskel tehakse auk. Kips on paigaldatud, aluskiht on paigaldatud, isekeermestav kruvi sisestatakse keskel ja keeratakse, kuni alumine külg on nõutaval sügavusel. Sellisel viisil on võimalik podrozetnik paigaldada montaaživahule. Seejärel krohvitakse pilud enne seda, eemaldatakse liigne vaht (nii et seal on kipsi paigaldamise koht).
Osalenud sellise tehnoloogia protsessis. Hoiab kõike täiuslikult ja ei ole vajalik

Alexey_Spb kirjutas:
Puhasin üle ja pühkige alaosa ja kaabel niiske lapiga

kuigi tegelikult on see jõuline jõud. Dokopchivyh klientidele.

mr.energo kirjutas:
Sellisel viisil on võimalik podrozetnik paigaldada montaaživahule.

Perlfix. Kihist ehitamine on palju tugevam kui mõni tund või kaks, on tööle palju meeldivam kui tavapäraste krohvisegudega.

Spoiler kirjutas:
kui avad on suured, siis lihtsalt panna aluskiht ei pruugi töötada, krohv hõljub.

Mul oli kunagi selline leping. Valmistatud betoonist taim on sein, kus looduslik trapetsiaalne purskkaev punkerist mingil põhjusel tehakse kahele podrozetnikovile. Ma kannatasin pikka aega ja see osutus järgmisena - ma valmistasin pinna praimeriga, kuni see oli täielikult niisutatud. Siis läks ta läbi armatuurvõrgu karpaigiga ja moodustas voodid kahele podrozetnikovile. Voodis lõpuks külmutas. Kõik toimus umbes kaks kihti tugevdust ja peaaegu terve päev. Siis podozetnikud olid ehitatud sellesse niši. Ka mitte ühe passiga. Lühidalt, kui see ei oleks seina taga teada, ei oleks teada, kuidas oleksin selle klaasiga kinni pannud ja oleksin seda puurinud. Aga mul ei olnud vaja valida. Loomulikult ei ole see nii, aga.

Mul ei ole ka teemantide krooni (ma ei saa kudest lahti saada), kuid ma kasutan edukat mõju ühele.

Protsess: teadmiseks kastid keskused drill puuril f 8 kroon toob f 80, f 8 puuri drill ümbermõõdu augud 12, puurikrooni, reljeef- liiga palju, tehes kaabel kanne bevels kohta Stroebe et see ei ole pressitud kasti.

Robobrandil asuvad karbid (kui vajate kiiremini, segatuna alabasteriga). Viimase kasti paigaldamise ajal on umbes 30 punkti (sealhulgas toitevõrgud), saate jätkata töötamist esimeste kastidega: lõpetada kaabel, lahti ühendada ja installida ESI. Kunagi ei oodanud järgmisel päeval.

Me teeme kipsi peamist fikseerimist. Natuke. Siis täidame mantli. Kiire ja väga täpne.

Paks pearlfix ja mõned oskused võimaldavad teil panna podrozetniki sõna otseses mõttes üks ja kaks. Ja veel, nad ise peaksid valima paremini, sest nende hind on igal juhul väike.

mida teha kõigi nende puuduste osas

Mul oli panna 50 tükki väga tugev betoonist, õppuste teemant kroon 68mm, et vähendada kulumist saabumisel 1 cm perforeeritud puurida 6mm augud ümbermõõt tabas augud puuri koormus märgatavalt vähenenud. Nii tegid ka 20 tükki, ühe ja grupi, kaks tööpäeva.
Mehed tulid, et lõigata betooni avad.
Näidatud nii.
Ta värvib pesa seinale, 250-le teemandikettaga hakkmasinad, lõikasid nad pesade välispiirist mööda 40 mm sügavust, hästi, veidi kaugemale piire. Külgmine löök, mis vastab perfi või vasaraga ja kolonn, puruneb alt. Samuti tegi sind. 20 pesa ja 5 m sõidutee - töötund.
Nende arvamus - 100 pesa ja 50 m šahti - töötab 6 tundi kahel korral - 1 bulgaaria ja 1 perf. Kui hääldatud hinnad - ma mõistsin, et minu katsed - beebi rääkida. Ja kus sa oled varem olnud?

Seal podrozetnikov. Peamine probleem on seista paigaldus sügavuse, paigaldamise sammu ja horisondi vastu.

Ma võtsin neis duraluminurga 25x25 tükki ja puurisid välja 2 isekeermestavat kruvi igas pistikupesas, mis pistikupesade ja lülitite raami kinnitamiseks pistikupesadesse keerlesid. Parem ja vasak auk montaaži paigaldamiseks seinakinnitusse.
Paigaldage juhtmed pressitud komplekti.
Lahendus - segu kipsplastist (sõelutud) või peeneteraline, lisatud kiltkivist. Perlfiks pole sobiv, pärast kuivatamist see kahaneb, kuid see on vajalik väikese pikendusega.

Ta võtsid püstoli all oleva veemahuti all silindri ja surus kolbi masinasse segistiga (kuusnurk). Osa segatud lahusest täidetakse kitsas spaatliga tagumise küljelt ballooni loksutamiseks, sisestatakse ballooni ja pressitakse püstoliga tühjadesse - nurkadesse ümmarguste ja ristkülikukujuliste nurkade vahele.
Koguks kõik välja, kohe surudes kolbi tagasi, loputades silinder ja kolb, uus partii ja nii edasi. Mida kiiremini te töötate, seda väiksem on võimalus lahendada ballooni lahendus.
Tund aega hiljem saab baari eemaldada ja lõigata ümber podrozetnikov.

Täpne kaugus ja horisont säästab oluliselt aega pistikupesade ja lülitite paigaldamisel.

Double box

Väljundi asendamine või paigaldamine enamikul juhtudel ei vaja maja peamist kõnet. Piisavalt on tutvuda teooria ja ohutuseeskirjadega, et tööle minna ja edukalt seda ellu viia.

Sageli on köök või mõni muu ruum, kus kasutatakse korraga mitu kodumasinat, on katkematu vaba müügivõrgu puudumine.

Proovige probleemi lahendada, installides topeltväljundi.

Mida peate enne kahepoolse pistikupesa ühendamist teadma?

Enne töö alustamist on vaja kindlaks määrata, milline faas ja null on elektrikas, st tarvikute juhtmed. Selleks on vaja kruvikeeraja tester ja kummikindaid.

Vana väljalaskeava kaas eemaldatakse ja mõõtmised tehakse testeriga. Faasil indikaator süttib ja neutraalne traat näitab valgussignaali puudumist. Loomulikult on kaablid tähistatud värviga, kuid parem on see olla ohutu.

Seejärel lülitatakse rida loenduri kaudu välja - see on turvalisuse põhireeglid. Automaatkäepidemed lülitatakse väljapoole! See on lülitite alumine asend.

Kontrollige uuesti pinget kahekordse pistiku paigalduskohas.

Enne kahekordse pistikupesa paigaldamist vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

• isolatsioonlint;
• terav nuga juhtmete eemaldamiseks;
• ristikujuline ja tasane kruvikeeraja;
• passatizhi.

Kahepoolsed pistikupesad on ühe klambriga seadmed, mis on varustatud jaotusribadega.

Kaabel kasutab sama ristlõikega ruumi peamist juhtmestikku. Materjalid peavad olema samad. Kui vooderdis on alumiiniumist traat, kasutatakse seda ka pistikupesade ühendamisel.

Seadme kasutamine peab olema ettevaatlik. Selle tüüpi pistikupesade kogukoormus ei tohiks ületada 10-16 A.

Paigaldamise sammud - me teeme kõik korras

Kahekordse väljalaskeava ühendusskeem koosneb järgmistest etappidest:

1. Seinal valitakse sobiv koht. Tavaliselt on pistikupesa paigaldatud elektrilise ühenduskarbi või traadi külge läbi seina.
2. Selle baas on kujutatud pliiatsiga. Märgistatud kohas, kasutades perforeerijat, viiakse süvendamine läbi, mis sobib pistiku sisemise ümbrise (tassi) mahutamiseks.
3. Auk on valmistatud klaasist, mille kaudu tõmmatakse juhtmeid, ja see kinnitatakse tsemendi või alabasti abil. Lahusele antakse külmumise aeg. Saate klaasi kinnitada ka puitlaastudega, mis kiirendab paigaldusaega.
4. Pistik keerleb kruvikeerajaga. Välimine paneel on eraldatud sisemisest mehhanismist.
5. Trossid, mis asuvad klaasis (kapoti all), lühendatakse tangidega. Iga noaga eemaldatava nuga abil eemaldatakse isolatsioon pikkusega 0,8 kuni 1 sentimeetrit. Juhtmete servad kergendavad kokku ülespoole.
6. Faas ja neutraal on monteeritud mehhanismi erinevatesse klemmidesse (külg) ja maandus on tugevdatud keskmises pistikus.

Faasjuhe on pruun või punane (alternatiivselt must või valge), neutraalne on sinist või sinist valget värvi ning maastik on alati kollakasroheline. Tüüpiliselt puudub sellel väljalaskeavast üla- ja alaosa (kontaktid on mõlemal küljel).

Selle paigaldamise töö on lõpule viidud. Kui seadme kvaliteet on kahtluse all, peate võtma ühendust professionaalse elektrikuga. Ta kontrollib teie tööd ja veendub, et töö ei põhjusta elektrilöögi.

Kahekordsete pistikupesade tüübid

Pistiku peamised elemendid on välised kaitsvad korpused ja tööosa, sh alus ja kontaktid.

Need on omavahel ühendatud kruviklemmidega - kaablite elektriseadmete ühendamiseks vajalikud klambrid.

Ebaõige arvamus on, et kahekordsed pistikupesad on identsed kokkupandud või kaksikmudelitega ning kujutavad endast mitut iseseisvat seadet, mis on üksteise lähedal ja ühendatud silmustega.

Tehniline areng ei seisa veel. Kaasaegsed mudelid on täpsemad kujundused. Nominaalse pinge ja voolutugevuse poolest on need märkimisväärselt erinevad müügipunktidest, mida nõukogudeaegadel üldiselt leiti. Näiteks, kui vana mudeli mudelites ei ületa lubatud vool 10A, siis tänapäeva juhtmestiku jaoks on see näitaja 16A.

Tegelikult on kahekordsel pistikul üks klamber ja mitu jaoturit. Selle tagajärjel tarnitakse elektrivool mõlemat pistikupesat samal viisil, kuid selle tase jagatakse sõltuvalt võrgust toidetavate seadmete võimsusest.

Seega, ebaõnnestunud vana seadme asendamine uuega, tasub teada oma disainifunktsioone, mis eeldavad paigaldamise ajal teatud nüansse.

Muutmise kohaselt liigitatakse kahekordsed pistikupesad järgmistesse põhiliiki:

1. Avatud ja suletud täitmine. Suletud mudelites on aukud peidetud kardinate taga, mis lülitatakse seadme sisselülitamisel külje poole. Sellised seadmed on hädavajalikud väikelaste eluruumide jaoks. Sulgurid töötavad ainult üheaegselt vajutades. Tänu sellele, isegi välisobjekti tahtlik surumine ei juhtu midagi ohtlikku.
2. Ilma maandamiseta ja maanduskontaktidega. Teise tüübi mudeleid näidatakse pistikupesa korral maanduskontakte, mis kaitsevad elektriseadmeid ja kasutaja tungimist voolu eest, mis juhuslikult "väljuvad" plastikjuhtmesse.
3. Paigaldamiseks suure niiskusega ruumides ja tänava paigaldamisel. Esimese versiooni mudelid on märgistatud IP-44-ga. Need on varustatud korpusega, mis kaitseb seadet niiskuse tungimise eest. Tänavale paigaldamiseks mõeldud seadmed on märgistatud IP-55-ga. Nende suure jõudlusega korpused on kaitstud tolmu reostuse ja niiskuse tungimise eest.

Igal tüübil on vastav tähtmärk. Näiteks: "A" näitab, et tegemist on Ameerika topeltpistikuga, "B" teatab maapealse kontakti olemasolust.

Kõige uuemate sündmuste seas on programmeeritud pistikupesad väga populaarsed. Taimeriga varustatud seadmetega lülitatakse seadmed pärast seatud ajavahemikku sisse ja välja elektrivõrgust sõltumatult.

Kaasaegsed pistikupesad on valmistatud kuumuskindlast purunematu plastist. Dekoratiivsete omaduste parandamiseks on see kaunistatud erinevate sissekehadega.

Kahekordse pistikupesa paigaldamisel plaanivad eksperdid soovitada lihtsate mudelite valimist ilma muudatusteta. Või eelistage kahekordsed pistikupesad, millel on vedru väljavoolu pistikud. Sellised mudelid on mugavad, kuna neil on vedrud, mis aktiveeritakse pistiku eemaldamisel seadmest.

Hädaolukordade ohu minimeerimiseks iseennast kaitsmiseks peate valima tõestatud tootjate tooted: "Schneider electric", "ABB", "Legrand".

Seadme paigaldamise tunnusjooned

Kahekordne pistikupesa omab ühte pistikut, millel on kaks lahutatud klemmiplokki ja üks kinnitusosa juhtmetele.

Soovi korral saab elektriliste punktide paigutamist ise teha, ilma kapteni abita kasutamata.

Jahutid on lubatud kasutada ainult tingimusel, et elektrivõrgule on kavas ühendada liiga võimsaid seadmeid. Võimas seadmete ühendamisel soovitab viisard kahe pordi paralleelset ühendamist, luues iga punkti jaoks haruliini.

Kuid igal juhul hädaolukordade vältimiseks ei tohiks seda liiki pistikupesade kogukoormus olla suurem kui 16 A.

Kui teil on vaja neid paigaldada kahe erineva nišiga podrozetniki väljalaskeavaga, peate eelnevalt harjutama elektriharju, säilitades aukude vahelise vahemaa.

Ühendusmaterjalid

Elektrilise punkti ühendamiseks mõeldud traat peab olema valmistatud samast metallist, nagu kaablikanalis. Näiteks alumiiniumkaabli kasutamisel peaks kummist olema ka alumiiniumist.

Kahekordse väljalaskeava paigaldamine nõuab ka järgmist:

• lamedad ja ristkülikukujulised kruvikeerajad;
• riide eemaldamise tööriist;
• tangid;
• elektriline lint.

Tulekahju korral on ohutuse tagamiseks soovitatav paigaldada kõik elektrijuhtmed. See lahendus on samuti mugav, sest see ei nõua seina mulgustamist ning lihtsustab ka kahjustatud juhtmete asendamist järgneva töötamise ajal.

Kahekordne pesa tehnoloogia

Kahepoolse turustusvõimaluse paigaldamine ühte kasti nõuab teatud ettevalmistavaid samme. Esimene samm on kindlaks teha juhtmete identiteet, teades, kus see faas ja null. Lihtsaim viis on uurida kaablite koodimärke:

• faasijuhe on punase või pruuni värvi (vähemal määral valge või must);
• neutraalne on valge, sinine või sinine isolatsioon;
• maa on alati roheliselt kollane.

Kuid suurema usaldusväärsuse tagamiseks on mõõtmiste tegemisel paremini ohutu.

Juhtmete omandi kindlakstegemiseks eemaldage katk ebaõnnestunud seadmest ja pöörake puutetundliku kruvikeerajaga iga tühja traadi külge: neutraalasendis ei esine valgussignaali ega faasi, mis see süttib.

Kui majas pole maandusjuhet, on paigaldustöö veidi lihtsam.

Enne elektriliste punktide paigutamist tuleb ruumi tühjendada. Selleks pannakse paneeli automaatkangid alla ja lülitatakse sisse "välja lülitatud" asendisse. Soovitatav on uuesti kontrollida kahekordse pesa paigaldamise asukohta.

Kui faas on veel praegune, näitab see, et kõik toiteliinid pole veel pingestatud. Seepärast on oluline enne töö alustamist kõik masinad välja lülitada, mitte piirduda nendega, mida juhitakse väljundist tulevate juhtmetega.

Märgistamine seinale

Väljalaskeava asetatakse traadi lähedale seina või elektrilise jaotuskasti külge. Tulevase seadme asukoht on tähistatud pliiatsiga.

Enne, kui panete kahekordse pistiku kahe prilliga, on vaja kindlaks määrata puuritud aukude vahekaugus. Selleks märgi esimese alamrühma keskpunkti. See on diagonaalide ristumiskoht. Sama põhimõtte järgi määratakse teise seadme keskpunkt.

Seinale avatavate aukude puurimiseks kasutage krooni, mille läbimõõt on paar millimeetrit suurem kui omandatud ala pind. Kui betoonist või kipsplaadist seinale ei tohiks tekkida ühtegi probleemi, tuleb betooni puurimiseks läbi lööklaine kinnitada perforaatorile.

Ava sügavus peaks olema selline, et klaas ei ulatu seina pinnast välja. Nišise puurimine on vajalik selle keske puhastamiseks. Selleks kasutage pekset ja haamerit. Kipsi saab kergesti koputama hammasriista või kruvikeerajaga.

Väljalaske- ja keerdusjuhtmed

See etapp on väga vastutustundlik ja seda tuleb käsitleda hoolikalt ja ettevaatlikult. Kapteni ülesanne on ühendada toitejuhe kontaktidega. Selleks tõmmake juhtmekarpi kaabliühendusest välja kahekordse väljalaskeava.

Varem paigaldatud kroon tuleb asendada külvikuga. Külvikütte läbimõõt peaks olema pisut suurem kui pistikupesast või toruliitri läbimõõdu ristlõige, mille õõnes on juhttraat. Ideaalne - kui puuride ja juhtmete läbimõõt on sama.

Läbi ühe montaaži aukudest podozetnika viia peamine traat. Tütarettevõte - läbib teist auku.

Twist juhtmed tehakse otse "klaas". Enne töö teostamist lõigatakse punutisest viimase ja poole sentimeetri abil spetsiaalne tööriist, mis ei haara traati. Sellise puudumise korral võite kasutada teravat noa, lõikades kõigepealt ümmarguse mähise ja seejärel hoolikalt eemaldades selle traadist. Lihtsaks monteerimiseks tõstavad veenide servad ülespoole.

Väljalaskeaja pikendamiseks tuleb jootetükid tühjad otsad jootma või kasutada messingist kokkupuudet. Teine võimalus on edukam, sest see mitte ainult ei lihtsusta voldiku edasist kasutamist, vaid tagab ka seadme kõrge turvalisuse.

Pestikühenduse ühendamisel maandusega järgige alati juhtmestiku reeglit: paremal - faasil, vasakul - neutraalne. Maanduskaabel on ühendatud seadme ülemiste ja keskmiste klemmidega, mis on varustatud väljaulatuvate "antennidega", mis sageli ulatuvad kaugemale seadme korpuse piiridest. Maapealne kontakt on fikseeritud samamoodi nagu faas ja null.

Faas ja neutraalne üks plaat on võimatu fikseerida, kuna see põhjustab lühise ja kahjustab kogu juhtmestikku.

Kui olete lõpetanud elektriühenduste paigaldamise, jätkake pistikprogrammide paigaldamisega.

Peenajad paigaldus podrozetnikov

Podozetniki neile kinnitatakse toitekaablitega, mis on kinnitatud hoidikute külgede abil. Need võivad olla komplektis seadmega või muidu tuleb need eraldi osta. Samuti on mudeleid, mis ei ole varustatud lukustuskaartidega, mis kinnitatakse kinnituskruvidega.

Kuid kuna podrozetnik koos keskosa hoobiga on kahekordne koormus, võivad töötamise ajal mehhanismi kinnitusvahendid lahti ja nõrgendada. Kui dumping podrozetnikov sageli paljad juhtmed, mis on täis hädaolukordades.

Kinnitusmastide kaptenite töökindluse suurendamiseks kasutavad sageli alabaster- või tsemendimörti. Homogeense paksu massi saamiseks segatakse veega sarnanev hapukoore sarnane struktuur, kuiva alabaster. Kuid pidage meeles, et materjali tuleb lahustada väikeste portsjonitena ja peate selle kiiresti ja täpselt töötama.

Albaasteri segu paigutatakse kohale, kus plaat on plaanis paigaldada. Kui segu on pinnale hästi kinni, tuleb avade sisemised servad kõigepealt niisutada veega.

Töötab seadme sisemuse paigaldamisega 20-30 minuti jooksul pärast segu paigaldamist, nii et tal oleks aega natuke haarata. Pärast klaasi paigutamist ettevalmistatud kohta ja selle süvendamist segusse, taseme positsiooni taseme ja vasaraga.

Seina ja põhjaplaadi vahel tekkinud praod täidetakse alabasteri jääkidega. Ootamata kipsi soovitud tugevuse saavutamiseks, eemaldatakse sõlmed nuga abil.

Paigaldades topeltpistiku horisontaalselt või vertikaalselt ja andes seadme eelnevalt kindlaksmääratud asendisse, kinnitage see kruvidega. Vajaduse korral tangide abil tehtud töö korrigeerimine.

Viimasel etapil paigaldatakse esikülg ülemisele küljele ja kinnitatakse kruvidega. Uuenduse element katab väljalaskeha välimatu osa ja kaitseb selle juhuslike kahjustuste eest.

Pärast väljalaskeühenduse lõppemist jääb alles ainult paneeli kaitselülitite sisse lülitamine ja elektripaigaldise seadmete töö kontrollimine. Kui odavate kodumasinate sisse lülitate, näiteks laualampi, on parem kontrollida väljundi tööd. Lõppude lõpuks võib installatsiooniprotsessis vähimgi viga käivitada kodumasinate sulgemise ja "läbipõlemise".

Kasulik video teema kohta

Sisseehitatud topeltpistikute ühendamise protsess:

Video juhised selle kohta, kuidas iseseisvalt väljundit ühendada:

Kui seadme kvaliteet on kahtluse all, küsige abiteksti kutselist elektrikut. Ta kontrollib mitte ainult töö ja vajaduse korral probleemi lahendab, vaid ka hajutab kõik teie kahtlused seadme töö ohutuse suhtes.

Seade ja topeltpistikute tüübid

Pesa koosneb välisest kaitsekestast ja tööosast, mis sisaldab alust ja kontakte. Need on omavahel ühendatud kruviklemmidega - spetsiaalsed klambrid, millele on ühendatud elektriseadmete kaabel. Sõltuvalt modifikatsioonist eristatakse järgmisi tüüpi kahekordseid pistikupesi:

1. Avatud ja suletud täitmine. Nad erinevad selle poolest, et suletud teostusmudelitel on kardinad, avad on sulgud ja seade on ühendatud küljele. See on spetsiaalne kaitse väikelaste ja lemmikloomade eest.
2. Maandusega ja ilma. Esimese tüübi mudelitel on maapealsed kontaktid, mis kaitsevad inimesi praeguste šokkide eest, ja elektriseadmed - jõuallikadest.
3. Sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Esimese tüübi seadmed on tähistatud IP-44 ja varustatud spetsiaalse niiskuse eest kaitstud juhtudel. Teise variandiga on kaasas IP-55 märgistus ja sellel on lisaks kaitse tolmu eest.

Ettevalmistus müügikoha paigaldamiseks

Seadme installimiseks, mida vajate:

• ristikujulised ja lamedate kruvikeerajad;
• tangid;
• elektriline lint;
• riide eemaldamise tööriist.

Enne alustamist peate tegema mõned ettevalmistavad sammud. Esiteks määrake juhtmete identiteet, "faasi" ja "null" asukoha kindlakstegemine. Seda tähistab spetsiaalne kaabli koodi tähis:

• neutraalkaabel on sinist või valget ja sinist isolatsiooni;
• faasiline traat, mis on värvitud pruuniks või punaseks;
• maandus on värvitud roheliselt kollane.

Et teha kindlaks, juhtmestik tarvikud, eemaldage kaas seadmest ja vaheldumisi koputage kruvikeeraja koos indikaator lõpus iga avatud juhtmed: to "faas" süttib valgussignaal, ja "null" ei juhtu.

Enne mööbli elektrotochki eemaldage kindlasti tuba, tõmmates alla kangide masina paneel, et nad on seatud "väljas". Kontrollige pinget kahekordse väljalaskeava asukohas. Juuresolekul praegune "faas" on vaja taas veenduda, et kõik voolikud on pingevabas. Turvalisuse, lülitage kõik masinad, kuid ei piirdu ainult nendega, kes kontrollivad juhtmed tarnitakse lahti.

Märgistamine seinale

Pesa asub lähedal läheb seina või juhe harukarp. On vaja juhtida pliiatsi kinnitusvahendit. Esiteks määratleda vahemaa augud paigaldamiseks tulevikus pistikupesad: tähistada kesklinnas iga Kilp, mis on ristumiskohta diagonaalide. Kuluta diagonaali pikkusest, mis vastab väljalaske suuruse ja ühendada need sihtpunkt.

Puuri seina sisse augud on kroon, mille läbimõõt on suurem kui omandatud umbes kaks millimeetrit. Kui puurimine Levy või telliskivisein probleeme tavaliselt ei teki, aga kui tegemist on betoonpinna peavad sisaldama löökpillid režiim Punch. Clean puuritud niši, kasutades peitlit ja haamrit. Laske kruvikeerajaga ära visata.

Traadi suunamine ja keerdumine

See on kõige raskem ja olulisem tööetapp, mis nõuab vastavust hoolikalt ja ettevaatlikult. On aeg ühendada juhtmestik kontaktidega. Tõmmake see ristmikult kasti topelt vooluvõrku. Selle asemel, seadke kroon perforaatormeetod puurida veidi suurema läbimõõduga kui osa traat tarnitud seinakontakti või läbimõõt gofreeritud toru, mis viib. Parimat, kui traadi läbimõõt ja puurida on sama. Saa peakaablist läbi esimese paigaldusava ja lisandid - teises.

Keerates juhtmed tuleb läbi otse "klaas". Enne alustamist, ribad 1,5 cm lõpust Kaabliümbris, olles ettevaatlik, et mitte kogemata hammustada teda. Sest see on hea terav nuga, mida saab lõigata lõpetamise ringi ja eemaldage kaabel. Et oleks mugav, tõstke seda otse servad elanud. Et laiendada elu jootma pesa paljad juhtmed või lisada messingist pin. Teine võimalus oleks tõhusam, kuna see lihtsustab kasutamist seinakontaktist ja muuta see piisavalt ohutu.

Ühendamine pesa madalikule, kindlasti järgige põhireegel juhtmestik: vasakul hakkab asuma "null" ja õigus - "faas". Ühendage Maanduskaabel kesk- ja ülemine terminal varustatud seadmega, mis ulatub eluase "antennid". Maapealne kontakt on fikseeritud samal viisil. Pea meeles, et see on keelatud määrata faasi ja neutraalne juhtmed ühe plaadi, muidu on see paratamatult kaasa lühise ja ebaedu kogu juhtmestik. Kui installimine on lõpule elektriühendused, olete valmis paigaldamiseks kaitseümbrised, mis on lõppjärgus töö.

Manustamisprotseduur

Dual Kilp värvitud sellele elektri juhtmed külge väljund lengidele küljele paigutatud nägu. Need seadmed ei ole alati kaasas üksus, mille puhul tuleb need eraldi osta. On ka mudeleid ilma tugisõrmedele, mis on kruvitud seinakontakti ja seina kruvidega.

Et tagada kõrge usaldusväärsus paigaldus, see on kõige parem kasutada täiendavalt tsementmördiga või alabaster. Asjaolu, et kahekordse podrozetnik kogeda suure koormuse ja kinnitusvahendeid võib nõrgestada ja lahti kasutamise ajal. See toob kaasa languse üle Kilp paljaste traatide ja ohtlike hädaolukordades.

Sega kuiv alabaster veega, et saada paks homogeenne mass, mis sarnaneb hapukoore konsistentsiga. Parim on lahust lahjendada väikestes portsjonites, mis on mugavam töötada. Asetage materjal kohale, kus karp seinaga kokku puutub. Selleks, et tagada segu hea nakkumine pinnale, niisutage niši siseservad veega. Umbes 20-30 minutit pärast alabasteri rakendamist saate seadme sisemuse installida. Asetage klaas ettevalmistatud niššesse, vajutage seda hästi ja joondage oma asend telje ja vasaraga.

Kui seina ja seina vahel on lüngad, täitke need alabasteriga. Eemaldage noadest noad, kuni krohv on saavutanud absoluutse tugevuse. Asetage pistikupesa õigesse asendisse ja pärast seda, kui seade on lõppasendis, kinnitage see kruvidega. Kui teil on tase reguleerida, kasutage ümara tangid.

Jääb ainult kinnitada esipaneeli ülemist osa ja kinnitada kruvidega. Juhtum katab väljalaskeha välimat osa ja kaitseb seda võimalike kahjustuste eest. Kui pistikupesa on täielikult paigaldatud, lülitage seade armatuurlauale sisse ja kontrollige elektriseadmete tööd. Parem on alustada testimist väikeste seadmete ühendamisega, näiteks väikeste kodumasinate või laualampidega. See võimaldab süsteemil saada optimaalsemat jõudu töötada tõsisemates tingimustes ja vältida tõsiseid tagajärgi, kui vooluhulk on paigaldusprotsessi vältel.

Standardse läbimõõduga podozetnikov ei ole nii standardne

Standard on jagatud läbimõõduga:

• kõige rohkem 68mm kauplustes, tegelikult 67-68mm (st peaaegu 7 cm)
• ja 70 mm. Kuid tasub võtta arvesse üht asja: 70mm on aluse läbimõõt, kuid võttes servad arvesse, on kõik 75mm. Ja kui pead täpselt 70 diameetrit paigaldama, tuleb kõik väljaulatuvad osad (2,5 mm mõlemal küljel) ära lõigata ja alles siis istuda tihedalt.

Need on kaks kõige universaalset suurust. Podzetniki läbimõõduga 65 ja 75 mm on vähem levinud. See on seoses läbimõõduga.

Kuid on ka sügavam rajoon.

Populaarsed suurused on sügavusel 40 mm (tegelikult umbes 4 cm) (foto on roheliselt) ja taustal on 45-46 mm (laske eeldada, et see on 4,5 cm).

Pimedad on asjakohased, kui need on paigaldatud läbi väljalaskeava, kui sein on kitsas (loe, õhuke), mis on sageli kaasaegses novostrois. See juhtub isegi 8 cm võrra. Ja sellises seinas pole kaks teineteise vastas paiknevat podzetnik lihtsalt ei püsti täielikult, et mitte kinni jääda. Lahendusena kasutatakse siin kahte 40 mm suurust: üks ühel küljel, teine ​​tagaküljel - seina paksus.

See on parem kui osta tavaline sügav podozetniki ja siis mõelda, kuidas hoolikalt osaliselt lõigata selga (põhi) neilt.

Fikseerimissüsteemi erinevused

Antud podozetniki, millele ei ole kinnitusvahendeid. Neil ei ole midagi. Mõnel juhul võib pistikupesa kinnitusdetailide külge kinnitada isekeermestavaid kruvisid, kuid allapanust ei ole vaja seinale kinnitada.

Ma vaevalt pildil näen, näevad AxiomPlus poe sellel saidil 3D-vaatajad.

Nii lihtne podrozetniki sobib enamik monoliitsed ja tellistest seinad. Paigaldamiseks kipsplaati seinad (ja teised, sealhulgas õõnsad) põranda põhjas, on metallist "kummardused", mis kruvikeeraja esimesel pöörlemisel pöörleb ja tõuseb välja piludest.

Ja kui te seda seinale keerates keerake, ise kinni, liikudes rangelt telje suunas. Keerutatud olekus pingestab ta vuntsid ja asetab kinni. See on kõige levinum installiproov kuivatis.

Müüakse ka suurema suurusega plastikantennidega Podzoretniki. Sellisel juhul tehakse installimine nende sõrmedega sisse. Kui vajutatakse, nad valatakse seina sisestatud korpusesse ja neid tõmmatakse edasi sama "kristlase" kruvikeeraja või kruvikeerajaga.

Kinnitusantennid on mitte ainult plastist, vaid ka metallist. Kuid nad töötavad üllatavalt palju hullem, sest nad ei lange täielikult (ega pääse) oma soontesse (ja isegi ei ummistunud) ja pisaratega kipsplaati paigalduskohas. Ma eelistan esimest varianti.

Paigaldusnäide kipsplaadist

Seinte kipsplaat on tavaliselt tavaline paksus - 12,5 mm. Üks selline fragment näitab, kuidas see toimib, et näidata, mis täpselt on selle pluss.

Võtame koos meiega kipsplaadi altpoolt, küünige antennid meie kätega ja sisestage see.

Nii näeb see tagumist külge. Need antennid pole veel kinni jäänud.

Nüüd teeme lihtsa manipuleerimise - keerame kruvi kruvikeerajaga (või vanaisa kruvikeerajaga, nagu eelistate) ja barb ise liigub ja (vajutades), kuni see peatub.

Me näeme, kuidas tagaküljelt kinnitas põhi plaat ennast sel viisil. Ja ta pressib ennast nende vuntsidega. "Istub" väga hästi, väga tihedalt ja kuhugi ta ei lähe kuhugi.

Mis see välja näeb ees: kaks kruvi kinni antennid ja veel kaks kruvi jäävad pistikupesa kinnitamiseks.

Sageli võib ühe osapoole või mitme alam-planeerijaga esialgu defektne olla.

Ma kategooriliselt ei soovita seda näidist kasutada. Selle vältimiseks ärge ostke veebipoes "ühepäevane".

Neid võib tihtipeale leida näiteks võõrastemaailmast või isegi halvemaks olx ja muudes kohtades. Ebaausad müüjad ei vaja suurt pingutust sellise platvormi registreerimiseks. Osta ainult spetsialiseeritud kauplustes.

Mitte reklaam, kuid ma ütlen "Aitähis" AXIOMPLUS.COM.UA-le ja pealegi pole see esimene aasta. Kuid see on peamiselt tingitud asjaolust, et seal peale podrozetnikov, on kõik muu, mida vajan: erinevatest klemmiplokkidest, kinnitusvahenditest igasuguste turustusvõimalustega.

Järgmine alamkast on struktuurilt sarnane eelmisega, sama odav, kuid pisut parema kvaliteediga. Ja pistikupesade / lülitite, isegi kruvide paigaldamiseks. Koheselt tundub, et see on jäigem ja lisaks vähestele puudustele väärib ka üldiselt õigust kasutada.

Järgmised kaks on kvaliteetse Schneider Electric'i tooted. Mulle meeldib neid tööl kasutada, eriti kui tegemist on betooniga. Paljud erinevad avad ja kergesti eemaldatud kork, sõna otseses mõttes surudes.

Rohelise podozetniku nägemusel nägin, kuidas ma lihtsalt üks auk puurin. Pärast eemaldamist ei purune enam ja ei purune. Fikseerimiseks on auke, nii et klappid "ei mängi akordionis", kui neid on palju. Noh, väga hea kvaliteet. Ma soovitan

See valge kasti suurus on veidi suurem. Ka väga hea kvaliteet: raske, ei muuda kuju isegi kiire paigaldusega. Ja see, mis on oluline, ei pigista lahendust. Sellel on kolm auk kruvide pistikupesa paigaldamiseks. Peaaegu igavene podrozetnik: on võimalik pistikupesasid palju kordi muuta, lülitub ilma podrozetnik muutmata.

Kere servade antennid võimaldavad hoida põhja vahel kõva konksu, mis ei mängita ega liiguta. Seda Schneider Electricit soovitatakse kasutada ka elektritöödel.

Ka need "sakslased" on ka podrozetniki paigaldamiseks seintesse tühjad õõnsused.

Nii on need kaks. Üks jalg on plastist, teine ​​on metalliga (püüan neid kasutada viimase abinõuna), oleme juba üksikasjalikult neid üksikasjalikult välja töötanud.

Tõenäoliselt ainus erand võib pidada Schneider Electric podzozetniki koos "tõsiste" metallist käpad: ärge hängima ja ära hüpata kuhugi. Ja kõik sellepärast, et jalgadel pole juhendeid välja kukkuda.

Ja kui soovite tõmmata altpoolt, siis on olemas spetsiaalsed tõkked, mis ei lase pillil langeda, nagu odav mudel.

Juhtum on ka elastne ja sellel on tähtis omadus - õhuke äär. See tähendab, et kui paigaldate pistikupesa, sobib see nii tihedalt kui võimalik seinale ilma lünkadeta, mis eelmistes versioonides ei ole välistatud.

Mis on parem: modulaarne või multi-podzetniki

Kui teil on kahekordne pistikupesa, võite osta podrozetniki spetsiaalselt ette nähtud "tacks". Nende peamine eristav omadus on üksteisega ühenduvus. Pärast ühenduse loomist moodustavad nad ühe kindla kindla struktuuri. Sellise lihtsa liikumisega saate topelt kapoti all.

Vähe kaks, panna kolmas - see osutus kolmekordseks. Pange veel üks - selgub neli. Sektsioonipõhimõte võimaldab ennustada nii palju kui soovite.

Ja võtke arvesse tahkete seinte kastide näidet

Tootjad pakuvad piisavalt võimalusi: lihtsaimast kuni funktsionaalsemaks. Seal on valmis ja üsna populaarsed valikud nagu: monoliitne topelt podrozetnik, kolmekordne ja neli pistikupesa.

Kuid see on üks kindel aluskiht. Ja me vaatame plokki, st neid kaste, mis on omavahel ühendatud. Sellepärast, et panna üks kasti eraldi, tavaliselt pole kellelgi mingeid probleeme ning kui on vaja paigaldada pistikupesa, lülitid, raskused algavad.

Ja esimene: see on kulude valik

Kõige odavamad, ma isegi öelda odav, maksab 1 grivna, keskmiselt 3-4 UAH ja rohkem, ja Legrand rohkem kui 15 UAH. Tavaliselt ei mõtle paljud sellest ja võtavad lihtsamaid, eeldades, et pole mingit vahet, aga nagu näete, on erinevusi. Kuidas nad sarnased ja kuidas nad erinevad?

Kõige lihtsamad on "mittesõbralikud mehhanismidega", mis tavaliselt mõnes kastis ei muutu, st nad jõuavad ainult teatud sügavusele, jättes lõhe. Jalad tuleb eemaldada. Ja mis sind peatub? Sekeldub lahtrite vahele "üleminekul".

See on sageli iseloomulik odavatele kastidele, samas kui neil on ka minimaalne kõrgus. Need, mis on pisut kallimad, on peaaegu 5 mm kõrgemad ja pisut erinevad üleminekud.

Ta ise sügavam ja liblika kujul. Võite suruda traati alt või ülevalt. Ja sellises kastis muutub kõik trahvi: pole vaja mehhanismidest eemaldada.

Schneider Electric näib olevat sama - üleminek toimub kesklinnas, kuid see on odavam, sama 5 mm võrra suurem ja mehhanism muutub normaalseks.

Kui osa "podrozetnik" on paigaldatud eraldi, siis ei toimi see "kõrvade" kohale täiendava raseerimise korral, siis IEKil on universaalne mudel (müüakse eraldi adapteritega), mida saab kasutada nii ühe kui ka modulaarselt "värvatud".

Üldiselt on lahtrite koostamine nii hea, et nende all tahkete seinte all saab lõigata augud paremaks. Muide, see on parem seda teha 68 mm krooniga, sest pärast 67 mm kukkumist need muutuvad. Pärast 68 mm kroonist on vahe ja seda on mugavam ja paremini kipsida. Isegi kallite "Legrandi" kastide paigalduskvaliteet sõltub sellest, kuidas auk puuritakse.

"Legrand" on ühendatud erineval viisil kõigist neljast küljest nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Isegi asjaolu, et ainult mõlemal küljel on kruvid, ei häiri funktsioone. Sellise otsuse põhjendamine toetab erinevaid dokkimismeetodeid.

Nii et nende all on tavaline kroon mitte piisav. See tähendab, et peenestamiseks tuleb peenestada ristkülikukujulised nišid (varem oli "Legrand" ruudukujuline) või võta suurema krooniga. Sama kehtib mõne ümmarguse Schneideri kohta, kus 67-68 mm krooni ei piisa.

Nende vaieldamatu pluss on see, et lisaks istmete gofreeritud kattele (nii et jalad on korralikult hoitud) on kõrgusel mõningane võimsusregulatsioon - mehhanismi koos raami saab paigalduskohaga pärast paigaldamist reguleerida - kuna pistik saab "jalutada" üles ja alla umbes 10 mm.

Kui näiteks jätsite ruumi mõnest sentimeetrist üles / alla, ja külgnevad (ja juba krohvitud) karbid on kõverad (mitte nende vahel tasemel), saate seda parandada, liigutades mehhanisme kõrguselt (kuni 20 mm !)

Sellistes "paigaldatud mitte horisontaalses Legrandis" (isegi kuni sentimeetrini) muutuvad mehhanismid normaalseks, kuid selline "fookus" ei toimi ümmargustega. Maksimaalne, mida te "mängite", on 5 mm, sest neil pole praktiliselt mingit vaba ruumi.

Isegi Valena seeria Legrandi väljundis (kusjuures jalad on üles keeratud, mis võimaldab selle peaaegu kasti), jääb manööverdamisruum minimaalseks.

Teine oluline nüanss: mõnel kastil on kruvid, mõned puuduvad kruvid. Kogenud inimesed on risti löödud, kruvid on vajalikud ainult nii, et kipsi ajal ei kata need auke. Ma ei nõustu sellega tungivalt, sest ma pole oma kogemuses midagi sellist näinud. Isegi kui seal on ummistunud tsemendi- või kipsplaat, saab seda kergesti välja tõmmata ja kruvi keereldakse ideaalselt.

Kuid probleemid tekivad siis, kui kruvid ise kipsitakse tsemendikrohviga. Selle lahti keeramiseks ja mehhanismi paigaldamiseks peate kraapima kruvikeerajaga kriimustama, et need ise libistada. Lahendus on lihtne: parema kruviga on parem võtta eraldi. Ja vaata hoolikalt ja võtke ainult need, mille paksus on 3 mm. Paksemad neist murrab plastkarpi.

Ma eelistan panna põhjaplaadid üldiselt ilma kruvideta ja võimaluse korral blokeerida neid. Sest isegi kui need on sagedamini levinud, on neid ette ennustada raske: kui palju üksikobjekte on vaja objekti jaoks ja kui palju kahekordistusi vajate.

Kui valite keskmisest hinnasektsioonist (3-4 UAH), siis ma arvan, et Schneiderit on parem võtta. Ta on veidi kõrgem ja tema külg ei ole liiga suur. Kuna 68. auke puuritud 68. krooniga varustatud suure teraga, on see tüütu ja keeruline servade serval liimida. Kui külg on väike, on vahe piisav vaid podgipsovat spaatliga.

Loomulikult väärib ka Legrandi tähelepanu, kuid mõnevõrra vähem, sest selleks vaja on kroonit. Ja mida väiksem on kroon, seda lihtsam on loomulikult koputama. Nende peamine eelis on loomulikult see, et saate nendega koos töötada lõtvusega (mehhanismi suure reservi tõttu).

Aga jällegi hind - nagu "lend salvis". Igaüks tahab alati päästa. Ja sel juhul ka paljud on fikseeritud odava hinnaga, pöörates tähelepanu halva kvaliteediga. Kuid parem on mitte seda teha.

Kes põleb ja kes seda ei tee?

Kõik "eksperimentaalsed" tehti Venemaal või Ukrainas. Nagu me plastikust teame, võib meil olla väga erinev ja tulemus on ettearvamatu. Ma simuleerin juhtmestiku ja tulekahju soojendamist.

Selleks kõigepealt soojendage neid veidi ja vaadake, kuidas nad kuumutamisel käituvad. Ja siis paljastage need tulele. Isegi küpsetades nende põletit sõna otseses mõttes 20 sekundi jooksul, hakati kõigi ehitiste plastist sulama. Ja veel 20 sekundit tuli ta kergesti kinni.

Kõik põleb. Ja nad põletavad ja levivad tulekahju ilusti. Ei, nad ei ole isesüttivad. Ja isegi Schneider ja Legrand tulevad. Kas teil on juhtmestik hakanud soojenema, soojendage plastist tulele, nad toetavad seda täiuslikult...

Ainus asi, mis avaldab positiivset mõju põletusajale, on plastseina paksus. Need, mis on kallimad ja paksemad, süttivad hiljem kui teised ja põlevad kauem. Ja tõsiasi, et see ei levi põletust, on tõsi. Ma olin üllatunud meie tootjate poolt. Kõik põletab peaaegu sama. Vahet pole.

On veel lootust, et teil on kvaliteetne automaatika, mis töötab enne soojendi soojenemist enne süütamist. Siin on muidugi parem võtta paksu seinaga mudelid.

Oluline: põlemisel ei eraldu kibe lõhn. Kõik põletab ilma lõhnata. Ja see on veelgi hullem, sest kui tegemist on tulega, kuulete (lõhna) maja pärast seda, kui tulekahju levib pistikupiirist kaugemale.

Kuidas asetada põhjaplaat ilma tapeedi riknemiseta?

See valik on hea, kui kõik on valmis, ja näiteks äsja tehtud värske remont, ja "äkki tunda", et see on vaja asendada väljund ja kaitseümbrised oma elektrikuga paigaldamine ei ole ette nähtud, ja ei mõtle sellele küsimusele. Jah, see juhtub meie aja järgi.

Seega, sel juhul ei ole vaja tapeet maha tõmmata, rakendada, seejärel uuesti liimida, määrida - rikkuda äsja loodud interjööri. Kõik see on mõttetu ja pole lahendamatuid juhtumeid.

Kui tõmbad välja vana väljalaskeava, siis võtke lähimasse võimalikult lähimad läbimõõdud vastavasse vana auku, nii et see sobib nii tihedalt kui võimalik. Ja kui on mõni tagasilöök (üsna väike), kasutage vahutavat kahepoolset lint. Kuid eemaldage lindist kaitsev riba ainult ühel küljel. Liim, ümbritsetud kogu ümbermõõduga. Nii et lisate selle puuduva millimeetri läbimõõduga. Ja kõike, ta istub aukusse tihedalt ja kõige tähtsam ei libise.

See on üks asi, kui asendate pädevat (!) Elektrikut, kellel on temaga 3-4 tööasendit, ja ta saab alati valida õige.

Kuid veel üks asi, kui otsustasite enda enda kätte asendada, siis ei saa te ühe turustusvõimaluse muutmiseks hankida erineva diameetriga podrozetniki.

Sest see ei tähenda, et sa lõpuks oled.

Ja kogenud kapten ise ei suuda kunagi varjuküljega ette kujutada: isegi kui see tundub olevat algusest peale sobilik, ei pruugi see lõpliku paigaldamise ajal vajaduse korral siseneda. Seepärast läheb elektrik neile mitmele "varule" podozetnikamile.

Sellised asjad on paremini usaldada inimesi, kes seda spetsialiseeruvad ja tegelevad sellega pidevalt, et mitte salvestada palju tarbetuid prügikaste. Kuidas siis nad kirjutavad Internetis "Ma annan ehitusmaterjalide jäänused."

Mida saab asendada meeldiva ja professionaalse paigaldusega? - jah ei midagi! Seetõttu ei päästa pennike podozetniki ja kasutada head podozetniki.

Andrew White. REMONT-EKSPERT.RU

Kasutades materjale AXIOMPLUS.COM.UA

Kõik õigused kaitstud. Kopeerimine on lubatud ainult viitega allikale.

Kahekordsete pistikupesade ühendamine tee seda ise

Kahekordse turustusvõimaluse kaasaegne kontseptsioon ei ole täiesti üheselt mõistetav. Paljud meist tunnevad endiselt sellist seadet nii, nagu on mitu üksteisest eraldi asuvat müügikohta. Kuid see võimalus ei ole väga esteetiline, ja mõnikord vajab see täiendava põrandaplaadi paigaldamiseks seinas olemasolevat niši.

See on üsna teine ​​asi, kui kahekordne pistik on valmistatud monobloki kujul ja on üsna võimalik asendada vana prototüüp, mis on sellega samas kohas paigaldatud. Halvimal juhul tuleb olemasoleva paigalduskasti demonteerimiseks selle asendada, kuid kui seda tehakse ettevaatlikult, ei anna see protsess üldise taustapliiatsi liimimist ega kogu seina värvimist.

Kahepoolne pistik ühes pistikupesas

Kuna enamikul juhtudel on üksikute turustusvõimaluste väljavahetamine osa väiksematest remonditöödest, kaalume näide sellest, kuidas kahekordse väljalaskeavaga ühendada vana pistikupesa või järelejäänud ruumi pärast, ei ole vaja paigaldada uusi juhtmeid ja kahjustatud sisustust taastada. Kuigi võib osutuda vajalikuks kosmeetiline remont.

Vana väljalaskeava likvideerimine

Enne juhtmetega töötamise alustamist peate hoolitsema nende ohutuse eest. Esiteks lülitage vooluautomaat korteri paneelis välja. Seejärel kontrollige pinge puudumist vahetatavas väljalaskeavas - kasutage selleks indikaatorkruvikeeraja.

Sõltumatutes tegevustes eemaldatakse vana pesa kohe. Selleks keerake kinnituskruvisid lahti ja eemaldage ülemine kaas. Seejärel ühendatakse juhtmed lahti ja lahti kruvitakse toote enda klemmid.

Paigaldatav pesa on samuti lahti monteeritud: selle esipaneel eraldatakse hoolikalt tööosast.

Uue alamkasti paigaldamine

Mul on eelinstallitud uus Schneider Electric alamühendus siseruumide paigaldamiseks läbimõõduga 68 mm. Ma kasutan neid pikka aega, ma võin rääkida ainult headest asjadest - väga usaldusväärsed ja kvaliteetsed.

Lisaks on esiosa kinnituskruvid väljalaskeava kallaku kinnitamiseks. Kui teil on vana mudel või üldse mitte, siis on parem paigaldada uus. Tavaline podrozetnik - panna kindlalt fikseeritud ja vangistusega väljalaskeava.

Et podrozetnik ise kindlalt kinnitatud seina, on vaja hõõruda alabaster või kittesegu.

Ettevalmistused ühendamiseks

Kaabli otsimine. Välisisolatsiooni eemaldamiseks kasutan STOCKi kanga nuga. Mõned uustulnukad võivad mõelda, seda suurem on traadi marginaal, seda parem (jääb ka edaspidi).

Me ei vaja kasti pikki juhtmeid, vastasel juhul pole see pesumasina mehhanismi paigaldamisel just seal olemas. Seetõttu reserveerime 10-12 cm pikkuse traadi jälje.

Kui vana juhtmestiku juhtmed on lühikesed, võite proovida neid suurendada. Muide, sellel teemal on eraldi artikkel, kuidas pistikupesasid pikendada.

Järgnevalt puhastame isolatsiooni juhtivate traatidega umbes 10 mm.

Traadiühendus

Kui juhtmed on valmis, ühendame need meie kontaktidega. Värvimärgistuse abil ühendatakse juhtmekomplekti kaabli lahtiühendamine nii, et faasijuhe on pruun, null töötab (null), sinine, maandusjuhe on kollakasroheline.

Keerake lahti kruvid ühendusklemmide külge, sisestage juhtmed kontakti ja keerake kruvid kruvikeerajaga ettevaatlikult kinni.

Selle faasi või nulliga ühendatud terminalil ei ole erilist vahet. See on vasakul võimalik, paremal on võimalik. Ma ühendan alati faasijuhtmega pistikupesa parema kontakti. Peaasi, et neid ei ühendata ühe kontaktiga (buss), vastasel juhul tekib lühis.

Maandusjuhe on ühendatud klambriga asetseva keskmise tihvti külge. Selle kontakti kõrval asub EARTHINGi ikoon.

Paigaldage topeltväljund allosas

Kui juhtmed on ühendatud, võite hakata paigaldama kogu mehhanismi pesasse. Kui paigaldate kahekordse pistiku ühe pesasse, on oluline, et juhtmed oleksid karbis ettevaatlikud.

Ärge laske neil jääda kinnituspuksi alla (muidu isolatsioon kahjustub, kui need pingutatakse). Ma paindan juhtmeid "akordioni" enne paigaldamist ja need sobivad ideaalselt.

Siis lükatakse pistik õrnalt sisse ja kinnitatakse pistikupesa seina külge kinnitatud kruvidega või kinnitusribadega. Ma kasutan esimest võimalust.

Seejärel määrake taseme abil seina ja põranda nurkade väljalaskeava tasandi positsioon. Lõpuks ühendab oma kaldenurka isekeermestavad kruvid paigalduskasti korpusele.

Kui klapipesa on kindlalt kinnitatud, on paigaldatud dekoratiivne katteplaat. Väljalaske nõuetekohase paigalduse korral langeb see seina lähedal, ilma tühja.

Ärge unustage, et pistikupesa, kuigi selle kahekordne kandevõime, EI KASUTADA kaks korda. Toitekaabel ja pistikupesa on ette nähtud tööpingeks 16 amprit. Elektriseadmete ühendamisel tuleb seda arvesse võtta.

Kahe üksiku topeltpistik

Nagu ma eespool ütlesin, ei ole ühel juhul ühekordne pistikupesa modernsete pistikute kasutamiseks väga mugav. Seadme sisselülitamiseks tuleb see välja lülitada. See ei ole alati mugav ja mitte kõigile meeldib see esteetiline välimus. Seega, kui see võimalus elektriliste punktide suurendamiseks ei sobi teile, võite installida kahe üksiku pistiku pistikupesa.

Selleks vajame kahte ühe pistikupesad, kaks Kilp neile (üks kahene saab kasutada) ja arve raami kaks auku. Muide, ma kirjutasin, kuidas paigaldada kolmekordne pesa üksuses. Sisuliselt need meetodid on sarnased, ainult nüüd kolme asemel pistikupesad ühe raami, seadsime kaks.

Esiteks, sa pead auke puurida seina ja paigaldada kaitseümbrised. Auk on puuritud spetsiaalse krooniga betoonil. Kui kroon ei ole käepärast, saate seda teha ilma selleta. Selleks kasutatakse puurida kavandatud konkreetsete auk nasverlivayutsya ringi, siis kõik üleliigne koputas haamriga ja peitel.

Nii et paigaldamise ajal asetsevad pistikupesad paigal ja ei kattu, peab vastuvõtjate vahekaugus olema 71 mm. Seda tüüpi podrozetniki on lihtne kontrollida, sest neil on spetsiaalsed riivid nende ühendamiseks plokkideks. Blokeeritakse ja soovitud kaugus on automaatselt ette nähtud.

Pärast podrozetnikovi paigaldamist ja kinnitamist jätkake lõikamiskaabliga. Ühenduskohale asetatud kaabel on paigaldatud marki VVGng, mille osa on 2,5 mm2. Enne kahekordse pistiku ühendamist peate veenduma, et toide on lahti ühendatud ja kaablile pole pinget.

Kahekordsete pistikupesade tüübid

Elektriline pistikupesa - seade, mis on vajalik elektriseadmete ühendamiseks võrku. Toode koosneb korpusest (kate), mis eraldab tööosa välisest mõjutamisest, põhiosa koos alusega ja kontaktidega.

Pistikupesad võivad olla mitte ainult üksikud, vaid ka topelt- ja isegi multi-pistikupesad, sõltuvalt pistikühenduste arvust. On ekslik arvata, et dubleerivad üksikud pistikupesad tähendab kahekordistamist, tegelikult tegelikult peetakse kahte pesa ainult monoliitset seadet.

Kahetoimeliste toodete puudumine elektrivoolu võimsuse jagamisel kahte ossa, mida tuleks arvesse võtta ka kahe elektriseadme samaaegsel ühendamisel.

Modifikatsioonide jaoks on olemas kahte tüüpi pistikupesad:

1. Suletud Seadme avad on suletud spetsiaalsete kardinatega, mis on mugav korterite jaoks, kus elavad väikesed lapsed.
2. Avatud Väljastpoolt on kõik tuntud väljapääsud ilma kardinate sulgemiseta.

Seadmed võivad olla maandusega ja ilma. Kui pakutakse maanduskontakte, kaitseb see ühendatud seadmeid elektrikatkestustest. Tänavale paigutamiseks ja kõrge niiskusastmega ruumides on veekindlad ruumid eraldi. Esimesed on kaitstud mustuse ja tolmu eest, teine ​​- veekanalisatsioonist.

Kahekordne toode on:

• õhuliinid (välised);
• peidetud (sisemine);
• standard;
• polaarne;
• programmeeritud jne

Pistikupesade omadused koos kahe pistikupesaga

Enne seadme ühendamist on vaja kindlaks määrata, kus faas ja null on. Lihtsaim viis uurida juhtmete märgistamist: faas - pruun, must, valge või punane, nullsinine, valge-sinine, maandusjuhe - kollakasroheline.

Kui märgistus ei ole usaldust leidnud, võite sõltumatult kontrollida faasi ja nullpunkti. Seda saate teha nii:

1. Kandke kummikindaid.
2. Kõigile traatidele tõmmake spetsiaalne kruvikeeraja tester.
3. Hinnake kruvikeeraja signaali - valgusfaasi lülitatakse sisse.

Enne kahekordse pistikupesa paigaldamist peate juhtmestiku välja lülitama - lülitage masinate lüliti või üks (vajalik) masin välja lülitatud asendisse. Lisaks sellele kontrollitakse pinget spetsiaalse kruvikeerajaga kohas, kus tuleb toode panna.

Erinevalt ühekordsest pistikupesast on mõnevõrra väljalaskeava paigaldamine. Kahepoolsel pistikul on üks pistik (tass) kahe lahutatud terminaliga, üks juhtmestik.

Paigaldusskeem on järgmine: maandusjuhe tuleb ühendada keskmise või ülemise klemmiga, faas on paremal, vasakule null (neutraalne).

Vaja on valida kaabel ainult samast materjalist ja sama peaga juhtmestikust. Kui te kavatsete panna 2 aluspaneeli, peate puurimiseks seinale puurida seinu, jälgides aukude jaoks vajalikku kaugust. Enne paigaldamist tuleb seintele paigaldada märgistus, kui seal puudub vana väljalaskeava.

Tööriistad ja materjalid

Tööriistakomplektist vajab kapten ristikujulist ja tasast kruvikeerajat, tangid, seadet rihma eemaldamiseks (näiteks kirjaklamber). Kui plaanite seadet uues kohas paigaldada, peate vaheseina gipsooni, betooni või puidu puurimiseks.

Pistikupesa paigaldamiseks on vaja täiendavaid materjale:

• isolatsioonlint;
• podrozetnik;
• isekeermestavad kruvid.

Asjakohase materjali kaabel on vajalik, kui teil on vaja teha uus pistikupesa, mitte vanu vahetada. Võimalusel on soovitatav paigaldada traadid lainestusse - see on lisamõõtja tuleohutusele.

Kahekordse pistiku paigaldusjärjestus

Kui kahekordse pistiku ühendusskeem on õigesti määratud, valitakse koht ja materjalid on valmis, võite minna mööda.

Kui toode on tahke plokk, saab seda isegi ühe seadme endise koha külge panna, veidi laiendades nišš seinale. See ei põhjusta remonti ja vajab ettevaatlikku tapeedi kleepimist.

Vana väljalaskeava likvideerimine

Veendudes, et korteri masinad on välja lülitatud, võite jätkata vana väljalaskeava eemaldamist.

Menetlus on järgmine:

1. Eemaldage kõik toote kruvid.
2. Eemaldage vana seadme välimine kate.
3. Keerake juhtmed lahti, keerake lukustuskaarad lahti.

Peate lahti võtma ja uue toote, mille soovite lisada. Esipaneel tuleb tööosast hoolikalt lahti keerata.

Uus topeltpistikupesa

On vaja pöörata suurt tähelepanu uue podozetniku kvaliteedile - see peaks olema piisavalt kõrge, ja sel juhul võite olla kindel, et pistikupesa on selgesti kinnitatud ja normaalne.

Podzoretnik on paigaldatud seina küljehoidjatele, mida müüakse eraldi või tulevad samas konfiguratsioonis. Odavamad podrozetniki ei ole kinnitatud spetsiaalsete käppade ja kruvidega.

Paigaldusprotseduur on lihtne. Kruvid sellel peavad pingutama päripäeva, hoidikud hajuvad paremale ja vasakule, tagades toote ise. Aga kui see töötab, siis klaas nõrgeneb, seega on parim lahendus seda veel fikseerida alabasteriga.

Juhised tegevusele:

1. Alabasterist kuivpulber (võib asendada tsemendiga) lahjendada hapukoore konsistentsiks. Peate võtma väikese osa pulbrist, sest koostis koheselt kõveneb.
2. Pange mass tulevase podozetnika asemele, niisutades niisutades veega veidi.
3. Pärast 20-minutilist seina auku saab alumise plaadi kinnitada.
4. Joondage klaasi asetus vasaraga ja asetage see tasapinnale nii, et see oleks täielikult joondatud.
5. Seejärel täitke lõhe toote ja seina vahel uue alabasteri osaga.
6. Eemaldage noaga liigne kaal.
7. Kinnitage klaas kruvidega ilma, et neid liiga tihedalt tõmmata - nii et plastik võib puruneda.

Ettevalmistused ühendamiseks

Piisava bipolaarühenduse tagamiseks avage kaabel. Terav nuga aitab eemaldada soovitud kaabli välimise isolatsiooni. Jätkata liiga pikkade juhtmete hoidmist, vastasel juhul tekib vooluvõrgu ühendamisel ebamugavusi.

Eeldatakse, et optiliselt on isolatsioonimaterjalide väljapanek 1 cm võrra. Trossi kogupindala ei ületa tavaliselt 12 cm. Pikemaid juhtmeid saab pikendada. Järgnevalt on sul lubatud minna kõige olulisemasse etappi - kahekordse väljalaske ühendus maandusega.

Kuidas juhtmeid ühendada

Selles etapis on vaja selgelt määratleda toote tööosas esinevad juhtmed, määratledes nullvärvi, faasi ja maandusjuhtme abil.

Menetlus on järgmine:

1. Juhtmete ühendamiseks vabastage terminalide poldid.
2. Paigaldage pistiktraadid kontaktidele.
3. Kinnitage kruvikeerajaga poldid ettevaatlikult.

Põhipunkt on maanduskaabli ühendamine toote vastava traadiga (selle asukohas on alati maandamise ikoon). On oluline, et faas ja neutraal ei ühendaks ühte kontakti - tekib lühis.

Toote paigaldamine

Klaasist juhtmete hoolikas paigaldamine on väga oluline: kui seda ei tehta, siis varem või hiljem kaablite isolatsioon kahjustatakse, võib elektriseadmete töö häirida. Juhtmeid tuleb lühendada ilma teravate kurvideta. Need ei tohiks seadme esiosa otse kinnituspoltide all.

Töö lõppedes peab pistik sügavale sissepoole olema ja kinnitatud kinnituspaagidega või kinnitatud kruvidega. Seejärel peate andma sellele tasasele tasasele tasasele positsioonile ja ühendama kummipaari paigalduskasti plokiga.

Dekoratiivvärvi viimane - uus kahe väljundiga väljund on valmis!