Kuidas paigaldada podrozetniki

  • Küte

On väga võimalik, et sul pole korteris piisavalt müügikohti ja on soov lisada mõni tükk, eriti kui on olemas remont. Kuidas ja kuidas külvata nišš podrozetnikovile? Kas ma pean ostma kallist krooni või võtma koos puuritõrjega? Saate sellest artiklist hiljem rohkem teada saada.

Crowns for podrozetnikov

Et lõigata augud või niššid podrozetnikov tellistest seina, odav kroon - parim valik. Tellis on väga pehme materjal, võrreldes betooni või titaaniga.
On ebatõenäoline, et peate pistikupesad paigaldama titaanist seinale. On ebatõenäoline, et teil on oma korteris titaanist seina. Aga konkreetne - see on tõenäoline. Et puurida augud podozetnikovile betoonis, vajate väga head kroonit ja head lööki, vähemalt aktiivse hammustuskaitsega. Vastasel juhul tekib oht, et teie harja nihkub odava, kuid võimsa hiina perforaatoriga. See on võimalik, kui kroon hammustub betoonis. Ja võimsuse pumba 950-1200 vatti. annab teile traumatoloogile visiidi. Vähem võimsusega stants ei suuda lihtsalt ülesandega toime tulla.

Võite muidugi osta kroon tuhandeid 5-6 rubla eest. Ja haamri külvik, umbes kolmkümmend tuhat. Puurige välja paar auk, vahetage hambaid ja valutage tund, kui otsustate nende ostude kohta. Aga kui teil on vaja paigaldada vaid umbes 10-12 podozetnikov, on lihtsam ja odavam kasutada tavalist puuritõrje ja peitel tema jaoks. Ja ei ole vaja osta kallist pumpa, kuidas meid üllatatakse You Tube videotes.

Alustuseks kontrollime alamplatvorme paigaldamiseks betoonist või tellistest. Neil ei ole olulisi erinevusi. Põhimõtteliselt võib ühe vooluvõrgu või -lüliti jaoks osta absoluutselt ükskõik millise flip-flopi. Kui teil on vaja paigaldada mitu turustusvõimalust järjest, siis on parem osta mudeleid, mis ühendavad end piiramatul hulgal planeerijatega. Müügil võite leida ka valmis "topelt", "kolmekordse" ja "neljakordse" podrozetniki. Nende disain on kitsam kui ühendada ahelas. Seadme paigaldamine on lihtsam, kuna need on jäigad lennukiga, kuid need maksavad mitu korda rohkem. Üldiselt on valik teie. Näitan näite odavad podozetnikovid.

Paigutus podozetnikov

Niisiis soovite lülitit, pistikupesa või liigutada pistikupesa ja suurendada nende arvu.

Esiteks, muidugi peaksite otsustama, kui palju pistikupesasid või mida veel öeldakse, et kohad asuvad ühes kohas või teises kohas. Põhiprintsiibiks on: "Ei ole nii palju turustusvõimalusi!" Lubage mul teile meelde tuletada, et ühes reas saate ühendada nii toitepistikupesad (220 V) kui ka vähese vooluga telefoni, televiisori ja internetiühendusega. Väikese võimsusega pistikupesad on paremal jõu serval. Nii et traat venitada on mugavam ja õigem. Voolu ja väikese voolu juhtmete kaugus peaks olema vähemalt mõni (nalja). Üldiselt ei tohiks need kaablid paigaldada kõrvuti, vältimaks kokkupuudet elektromagnetväljadega. Parimal juhul peaks interneti antenn, telefon või traat olema kaitstud kest. Ja nende lähima kauguse vahel on kaks pistikupesa, millest nad tulevad erinevatest külgedest. Seejärel garanteerib, et teie Internet ei tekita elektromagnetlainete kujul probleeme. Ma lisan, et 15 cm väikese voolu varjestatud kaabli ja 220 V toitekaabli vahel on piisav vahemaa televiisori ja Interneti tavapäraseks tööks. Testitud kogemuste põhjal. Kes iganes minu väidetest ei piisa, võib viidata spetsiaalsele kirjandusele.
Nii et olete otsustanud, kui palju pistikupesi on teil selles seina kohas. Üle viie ma ei soovita. Sa lihtsalt ei leia ribat, mis ühendaks kuus turustusvõimalust. Ma ei olnud õnnelik, et kohtuda sellel planeedil. Kuid võib-olla sa oled õnnelik.

Järgmiseks peate valima nende müügikohtade asukoha. Siin oleks kõige õige mitte järgida mõningaid müstilisi reegleid ja norme, vaid teha seda teie jaoks kõige paremini sobival viisil. Pistiku õigesti sisselülitamiseks tõmmake vajadusel välja. Nii et mitte otsima müügikohti laua all, voodis või kapi taga. Kuid silmapaistvamas kohas, nagu ka pilt, mida ka paigaldada, ei tohiks olla. Olen kindel, et suudate seda probleemi ise lahendada. Artiklil pole seda.
Joonista tasandil rangelt horisontaalne joon. Näo oma podrozetniki vastu seina, keskendudes joonele ja ringi neid pliiatsiga. Tõuse ja imetlege. Seal saab esmalt podrozetniki, ja siis pistikupesad ise.

Elektrik 24 tundi

Kirjuta Whatsapp

Viber, Telegram, WhatsApp
+7 (485) 760 36 77

© Electric.org

Kasti paigaldamine

Kuidas paigaldada esiukse õigesti?

See teave võib olla kasulik kõigile, kes on tulevikus kokku puutunud või tulevikus silmitsi seisvat, põrandate paigaldamisega. Kirjeldame lühidalt ja lühidalt kui võimalik, milline on taust ja kuidas seda õigesti installida.

Pidage meeles kvaliteediinstallatsiooni kolm põhireeglit:
Reegli number 1. Korralikult paigaldatud alamplatvorm ei tohiks välja tõmmata või seina sisse tõmmata, see peaks olema ehitatud viimistlusseinaga. Seinale, mis on juba maalimiseks ette valmistatud, peetakse puhtaks seinaks. Plaatide või mõne muu vale paneeli paigaldamise juhtumid on seinale kavandatud allpool.

Reegel nr 2. Podozetniki tuleb paigaldada rangelt tasemele, isegi kui kast on üksi, peab see olema seatud tasemele, et vältida raskusi väljundite või lülitite edasisel paigaldamisel.

Reegel nr 3. Korralikult paigaldatud podozetnik peaks olema pesas väga tihe.

Võite lisada ka mõne nüansi, mis aitab teil mõista, millised konkreetsed alamülesanded teil on vaja; kuidas valmistada neile augud (pistikupesad); kuidas kaabel tagasi saada; ja kuidas seda õigesti installida.

Boxersi suurused

Kõik, mis on seotud alaosa suurusega, siis on kõik lihtsad, on alumise külje kõige tavalisem suurus 70 mm läbimõõduga. Enamikul juhtudel on neil kõigil sama suurus. Ja kõige kaasaegsed müügikohad ja lülitid on spetsiaalselt nende suuruste jaoks ette nähtud.

Oluline on mitte unustada sellist parameetrit nagu põhjaplaadi sügavus. Aga sel juhul on kõik lihtne, kui plaanite lisaks pistikupesale vahetada ka mitu juhtmed või ise lülitada (näiteks kasutada pistikprogrammi, mitte jaotuskast), siis pead podozhetnik sügavamale. Aga jälle enamikel juhtudel sellist vajadust pole.

Pidage meeles! - Üks kord korralikult paigaldatud alamlaud ei meeldi iseenesest.

Betooni karpi paigaldamine

Mida tuleb teha podozetnika paigaldamiseks betooni? Õige - Alusplaadi all olev auk! Selleks on kõige parem kasutada diamond krooniga puurimist, kuid see ei ole odavate omaduste poolest parim valik. Praktilisem ja mugavam variant on puurvarda betoonist kroon, või lõigake betoon kivikettaga veskiga (kuid see on väga määrdunud tee ja tolm on täiesti kõikjal: kõrvade, silmade ja sissepääsu juures).

Tuleb märkida, et tükkide eemaldamisel tekib ruumis palju trahvi tolmu ja kõigepealt peaksid paigaldajad hoolitsema oma tervise eest, ostma regulaarseid kaitsevahendeid: maski, respiraatoreid, kõrvaklappe ja ehituspuhumist.

Edasised avad tuleb esmalt märgistada. Joonista joon tasasel tasemel ja asetage märgid seinale. Kui teil on kaks või enam klaasi, siis on ringide keskpunktide vahekaugus 71 mm. Praktilisel kaalutlustel arvutatud professionaalsete elektrikute vaheline kaugus, mida kontrollib higi ja veri! Pidage meeles 71mm!

Teravuse ettevalmistamine. Pärast märgistamist on vaja teha auk mõõdetud ringikujuliste keskustega, mille pisut suurem läbimõõt kui kroon (näiteks 10 mm biti). Puurvarda pikkusest lähtudes puuritakse auk, mille marginaal. See meetod sobib ka siis, kui töötab puurimisrežiimis teemantidega.

Stroborne protsess. Pärast aukude puurimist kesklinnas ringi tulevikus, siis on vaja kasutada kroon süveneda mõne millimeetri seina (see kehtib ainult töömeetod vasaraga!). Piiratud ringi puhul tuleb puurida võimalikult palju auke, et kroon oleks kergemini betooni lõikamiseks.

Diamond kroon, sa lihtsalt vaja puurida - ilma tükeldamine, perioodiliselt lubades kroon jahtuda. Väärib märkimist, et kui teemant kroon tabab rebar, tema ressurss on oluliselt vähendada.

Kui töötate veskiga, on kogu ülesandeks seinale kärpimine soovitud sügavusele ja tõsta podrozetniki pindala.

Mida teha, kui külviku või krooniga puurimine on klapi?

Armatuurlaua eemaldamiseks on mitu võimalust. Üks kiiremaid ja kõige valutumamatut - see on väljaulatuv tugevdus koos peitliga - pihusti vasara puurimisel. Kui kroon saab tugevnemisele (kaudne märge, mis langeb armeeritusele, sädemed või selge aeglustumine puurimisprotsessis), on parem eemaldada armatuur, vastasel juhul kahandate võra.

Teiseks vähem mugavaks viisiks on vana krooni kasutamine. Ükskõik kui te seda teete, teemandi või puurvardaga, mõlemal juhul lihtsalt puurime torni. Armeerimismetall on väga pehme ja see on hõlpsasti läbimõõduga perforeeritav. Ja kolmas, räpane moodi, puurige välja kivist teemantkettaga veski.

Põrandaplaadi kinnistamine betoonis

Parim viis podozetnikovide parandamiseks on panna need alebsatrasse - kipsi aukusse. Väike elu häkkida, - nii et kips ei kõvaks liiga kiiresti, tuleb see segada kipsiga (näiteks rotband). Siis ilmub paar lisaminutit nii, et lahendus ei külmuta, kui paigaldate lukustusega põrandale.

Alguses kasutage tolmuimejat kasutades kogu aukust tolmu, märgige auk veega. Ja alles pärast seda rakendame väikese spaatliga lahust, määrides selle ava siseseintele. Lahus peaks olema piisavalt paks, et mitte lekkida süvenditest välja. Oluline on mõista, et substraadi lahuse kontaktpind tuleb maksimeerida! Lahus ümbritseb aluspinda kõikidest külgedest ja on hea seinale kinni jääda, ainult siis võime öelda, et aluskiht on seatud kvalitatiivselt!

Suurte kelludega eemaldage seinaplaadi pehmendamiseks liigne uhmristik. Enne seda protseduuri tuleb kõik kruvid välja tõmmata.

Paigaldamine kaabli allosas Paigaldamine on kõige parem paigutada kaabli külge paigaldatud alamvõrku, kaablite aknad on lihtsalt kruvikeerajaga välja tõmmatud, ja parem on teha kaableid kaabli ühendamiseks alam-pesaga eelnevalt. Kui lahus podstnet, võite turvaliselt paigaldada kaabli eelnevalt ette nähtud aukudesse või süvenditesse.

See on tähtis! Pistikkaabli sisestamine ei tohiks segada tulevase pistikupesaga, eriti vahepeal asuvatest pistikupesadest. Väga sagedane viga paigaldamisel podozetnikov on, purustades juhtmed spacer väljund, sellisel juhul võib ilmneda ohtlik potentsiaal väljalaske korpuses või lühis võib tekkida, kui elektri on sisse lülitatud.

Millises etapis remont (viimistlus) on parem panna podrozetnik? See on üks kõige olulisematest probleemidest, mis ei ole kõik loodud alguses, kuid nad mõistavad, kui tähtis on lõpuni. Ideaalsel juhul peate järgima eeskirja nr 1, kuid see ei ole alati nii.

Seetõttu on vajalik eelnevalt teada, kui palju kipsi või teise kihi (kipsplaat, plaat jms) kiht tõuseb enne karbi paigaldamist. Näputäis võite selle reegli katkestada ja paigaldada uksega ukse betooniseinaga. Aga sel juhul, kui otshukaturivanii seinad, podrozetniki süvistatakse seina, et sügavus kiht krohv. Selles kastis ei ole kerge paigaldada pistikupesasid, kuid meie elektrikud teavad, kuidas seda õigesti teha.

Paigaldamine podrozetnikov giposkarton

Kipsiplaadiga töötades paigaldatakse kaabel eelnevalt ette või tõmmatakse läbi tehniliste aukude ja aukude. Kaablite tulevase kommuteerimise (ühenduste) kohtades või nendes kohtades, kus pistik peaks olema, jätke kaabli reservi ja märkige välja, kus see kaabel asub. Märgistage allpool asuva tulevase augu koht mis tahes viisil, mis on teile mugav, näiteks kruvida isekeermestava kruvi selles kohas.

Sub-vaatajate paigutus tehakse samamoodi kui betooni märgistused. Ringi keskpunktide vaheline kaugus on sama 71 mm. Oluline on meeles pidada, et puuritud auk ei ole enam fikseeritud (pigem ei ole hea elektriku jaoks midagi võimatu), kuid enne elektriku kutsumist peate proovima seda ise teha.

Kuivkrohvi auke saab kruvikeerajaga või puuriga kasutada tavalise krooni puu läbimõõduga 68 mm.

Pärast aukude puurimist peate leidma vajalikud juhtmed, mis peaksid olema otse seina taga. See juhtub, et need on peidetud joodikarbis või rippuvad kaablil, millega saab juhtmeid aukusse tõmmata. Igal meistril on oma võimalus tõmmata traate peidetud õõnsustesse, kuid see on eraldi lugu.

Juhtmete pistikupesa paigaldamiseks peate pistiku paigaldama, vastasel korral on seda lihtsalt võimatu teha.

Nüüd lõbus osa. Kõige valusam menetlus on kasti õige paigaldamine kipsplaadile. See on tingitud asjaolust, et erinevate garderoobide (või puidu) podrozetnikovide tootjatel on pistikupesade (krohvplaadi, vineeri või mistahes muu) podrozetniku usaldusväärne fikseerimine. Mõnel juhul ei anna nende portide tõttu porozetnik ettevalmistatud aukusse, kuid seda probleemi ei esine kõigil mängijatel!

Parim on hoolitseda selle eest ette, kui ostate podrozetniki. Vaadake, et kõrvad on avatud olekus, ärge minge podozetniku ümbermõõtu kaugemale, näiteks siin

Kui sulle siiski õnnestus osta "vale" podrozetnik, siis võite kasutada ühte väikest trikki: aasad on valmistatud vineeris või kipsplasmas väikese nurga all (peate neid ainult ühelt poolt), siis võite podrozetnikit normaalselt paigaldada. Podzoretnik peaks tavaliselt nurga alla auk olema. Peaasi, et mitte ületada seda ja mitte teha suuremat läbimõõtu auku kui alumise plaadi välisservad

Pärast kõiki protseduure kinnitame kruvide alumise külje.

Mida teha, kui sukelduja hüppas seinast välja

Juhtudel, kui olete kokku puutunud langenud või halvasti fikseeritud, podozetnik, on olukordi võimalik parandada mitmel viisil. Lihtsaim ja kõige usaldusväärsem - samomrez kruvitud aluse Kilp (kui see on konkreetne, kruvi dyupelem).Vtoroy viis - see on liimi püstol. Enne liimimist eemaldage süvendist tolm. Keerulisemad olukorrad, kui näiteks alus on krohv ja see on purustatud. Siin aitab kipsmört, alus tuleb kõigepealt krundida, näiteks valge liimiga.

Lahuse meetod võib sobida ka kipsplaadi konstruktsioonide jaoks. Üldiselt on lahendus põhimõtteliselt imerohi langenud müügikohtadele. Mõnedel tõsistel juhtudel võite kruvida pistikupesa või lülituda seina alusele.

Paigaldamine podrozetnikov plaatide või seina valed paneelid

Enne plaatide paigaldamist on parem teha kaabli paigaldamist ja alusplaatide paigaldamist. Aga kui plaat on juba valel ja peate tegema pistiku või lüliti, siis aitab keraamiliste plaatide kroonid. Crowns aitavad hoolikalt puurida auke plaatidele.

Kõige raskem, kui plaatide all on betoon, mis peab olema raiskatud. Sellisel juhul on kõige parem kasutada teemantkrooni, vastasel juhul on võimalik plaati kahjustada (normaalse krooni libisemine).

Seal on odavam ja rüpsim viis, see puuritakse auku veskiga, peamine on puurida kõike nii hoolikalt kui võimalik, nii et auk on kaetud raami pistikupesaga.

Järeldus

See on kõik, ma loodan, et see artikkel aitab teid meie keerulises elektrilises äris. Meeldib ja tellige meid suhtlusvõrgustikes. Ja kui midagi läheb valesti, saate professionaalsete elektrikutega alati kvalifitseeritud abi.

Ja kõige tähtsam! Tehke tööd tööjuhtmetega, ärge unustage elektrit välja lülitada!

Seinaplaadi paigaldamise piltidest juhised

Mida otsida enne installimist

Enne kui otsustate toote seinale paigaldada, peate valima sobiva põrandaplaadi tüübi. Täna müügil on järgmised pistikupesade ja lülitite nn prillid:

  • Plastist ilma presspõlvedeta. Kasutatakse korpuse paigaldamiseks betooni- ja tellistest seinale.
  • Plastik pressratastega. Võimaldab kiiresti paigaldada podozetnik kipsplaadi ja plastpaneelide seinale.
  • Metallik (põhja / põhjaga). Varem kasutusel elektrijuhtmete paigaldamisel vanaproovi paneelmajadesse. Tänapäeval saab neid kasutada, kui teil on vaja varjatud viisil puitmaja elektrijuhtmeid juhtida (sellist võimalust on väga harva leida). EIR reeglite kohaselt saab pistikupesad ja lülitid puusse paigaldada ainult siis, kui kast on metallist, seetõttu pole klaasi selline versioon tootmist veel eemaldatud.

Valides toote sobiva versiooni, võite jätkata ettevalmistustööd, millest me nüüd räägime!

Siseruumide ettevalmistamine

Selleks, et aluskatet oma kätega paigaldada, peate esmalt ette valmistama järgmised materjalid ja tööriistad:

  1. Punch või elektriline puur;
  2. Kroon kipsi, tellistest või betoonist (sõltuvalt sellest, millise seina õmmeldakse) või kiire trummel;
  3. Hoone tase;
  4. Marker;
  5. Isila ja kipsplaat (kui pole vaja kipsplaati või puitu);
  6. Pead ja vasar.

Olles valmistanud kõik materjalid, võite jätkata seinaplaadi paigaldamist. Nüüd vaatame lühidalt, kuidas sisestada ja fikseerida klaas pistikupesaga kõigis olemasolevates seinavalikutes.

Paigaldustehnika

Betoonist ja tellistest

Kui teil on vaja paigaldada betoonist või tellistest seinale alaosa, peate tegutsema järgmiselt:

  1. Põranda märgistamiseks hoone taseme ja markeri abil vastavalt maja elektriskeemile. Pistikupesa paigaldamise kõrgus saab valida omal äranägemisel, SNiP-i ja GOST-i normid ei ole hetkel täpsustatud. Kõik, mida peate tegema, on paigutada risti sobivasse kohta (tulevase auku keskpunkt), asetada keskosa põhja ja asetada marker ringi.
  2. Kasutades perforaatorit ja sobivat krooni, puurige löökriistu 4-5 mm sügavamale kui klaasi kõrgus, mida kavatsete paigaldada. Kui käepärast ei ole spetsiaalset lõikurit, siis lihtsalt puurige aukude rühma augurauuga külvikuga ja peksake tuum koos peitli ja haamriga. Teine võimalus - kergelt valmistada teemantkettaga ruudukujuline avahviveski.
  3. Kui teil õnnestub ümara masti valmistamine, puhastage seda seestpoolt, siis proovige alumisel küljel nii, et see läheb hästi istmele ja tulevikus ei ole raskusi paigaldamisega. Tõmmake kohe trossi sisestamiseks auk ja sisestage juhtmed sisse.
  4. Betooni või tellistest seinaga alumisel küljel määrdumisel lasta mördi. Hea lahenduse saab teha kipsplastist, alabastrist ja veest.
  5. Niisutage auk ja loputage lahus spaatliga, nagu fotol näidatud. Seejärel reguleerige seina klaasipuhasti ettevaatlikult, külgede kruvid asetsevad rangelt põrandaga paralleelselt (muidu ei saa väljavoolu paigaldada täpselt).
  6. Katke servad ja eemaldage liigne lahus nii, et klaas oleks puhas ja valmistatud pärast elektrotehnilist plaastrit.

Sellisel lihtsal viisil võite paigaldada aluskihi tellise, betooni, vahtploki või isegi betooni seina. Tutvuge kindlasti allpool esitatud video juhistega, et näha visuaalselt kogu installatsiooni sisu.

Kuivkülmas

See on suurusjärgus lihtsam kinnitada podrozetnik kipsplaat vaheseinas. Lahust lahjendamata ja tuumikotsiku pealetungi ära tõmmata ei ole. Nagu varem mainisime, on olemas spetsiaalne klaas pressikäpadega, mis kipsplaadi põhjaplaati kergendab.

Klaasi paigaldamiseks krohviseinasse peate tegema järgmised toimingud:

  1. Kandke pinnale märgid analoogselt eelmise tehnoloogiaga. Kipsplaadi seina paigutust vaatasime üksikasjalikult, kui rääkisime, kuidas pistikupesa kipsplaati paigaldada.
  2. Lõika auk traadi põhjas ja asetage toode soonde soonde.
  3. Pöörake kruvid külgedelt, kuni kasti sobib tihedalt sisse.

See on kõik, mida pead tegema, et paigaldada klapp-flop kipsplaadiseinasse oma kätega. Nagu näete, on kõik väga lihtne ja elektriseadmete algaja saab toote paigaldada. Me juhime teie tähelepanu asjaolule, et kui krohviseina täiendavalt plaatidega vooderdatud, peate tegutsema veidi teisiti. Allpoololev video näitab klaasi kinnitamise tehnoloogiat keraamiliste plaatide all.

Puu sisse

Noh, viimane paigaldamisvõimalus on puidust seina. Kui otsustate puitmaja peal asetsevate juhtmestike läbi viia, mis on väga kummaline ja ohtlik, peate puude külge kandma metallvoolikute paigaldamist.

Sellisel juhul võite kasutada spetsiaalset krooni puidule ja pintslile, kuid me soovitame ikkagi tungivalt avatud elektrijuhtmete paigaldamist, sest sel juhul ei ole puit seinte või puuplaatide jaoks vajalik.

Praktiline nõuanne

Oleme loetletud kõik olemasolevad seinaplaadi seinale paigaldamise võimalused. Lõpuks tahaksin anda mõningaid kasulikke näpunäiteid, mis võimaldavad teil klaaside kiiret ja õiget paigaldamist strobe.

  1. Kui teie seinad on kaetud PVC-paneelidega (näiteks vannitoas), ostke kipsplaadi põrandaplaat ja paigaldage see kipsplaadilehtede fikseerimisprotsessi samamoodi. Elektrilise pistiku väljalaskmisel ei tohi juhuslikult pistikupesast välja tõmmata plastist paneelilt, seepärast on soovitatav valmistada vineerist või samast krohvist plastikust tagumise raami raami.
  2. Paigaldage tooted pärast seinte krohvimist. Kui paigaldate esmakordselt klaasi stroboosi ja seejärel krohvitakse seinu, ei pruugi sul olla võimalik pistikupesat hiljem paigaldada. Parem on olla ohutu ja ärge paigaldage, kui seinad pole krohvitud. Samal ajal pole taustapildi all oleva aluskihi panemine juba õõnsa, see pole ka parim lahendus peavad purustama dekoratiivsed seinad, mis võivad ruumi sisemust rikkuda. Sellepärast on kuldne keskmine toote paigaldamine vahetult pärast krohvimist, sest Äärmuslikel juhtudel saab viimistlusvärvipintselid ja tapeedid sulgeda kõik vead.
  3. Kontrollige märgistuse horisontaalset taset hoone tasemega, eriti kui otsustate installida pistikprogrammide plokki (3-4 pessa). Vastasel korral, kui seinale ühendatud klaasid kinnitate, võite saada kaldusploki, mis ilmub ruumi sisemuses negatiivselt (topeltpistik on kõver). Videokaardid prillide paigutamiseks tellistest seinale (artikli algusest peale) näitavad väga mugavat märgistust ja ahvatlevat tehnoloogiat, mis muudab istmed pistikupesade ja lülitite all täielikult tasaseks.
  4. Kui teil on olukord, kui peate pistiku paigaldama avausse (näiteks korterisse) või liiga suure auku, siis kasutage lihtsalt rohkem alabasteri ja kasutage tavalist tehnikat kasutades seina klaasi. Plastmassist tassi eellaadimiseks võite kasutada ka puust vardad. Paigaldamiseks kasutage paigaldusvahtu - tõrgeteta punkt. Ühelt poolt ei takista PUE reeglid selle materjali kasutamist, kuid teisest küljest ei vasta vaht tuleohutusnõuetele, mistõttu on parem kasutada alabasterit.
  5. Kui vahetad elektrijuhtmeid maja, võid jätta vana muidugi augud kaitseümbrised, kui olete rahul paigalduskõrgus varjatud lülitid ja pistikupesad. Vastasel korral võite alati varjata vanu auke ja luua uusi, kus see on nõudlikum.
  6. Kui sein on standardtopsi kinnitamiseks liiga õhuke, on parem paigaldada plaastri lüliti või pistikupesa. Võimalik, et alaosa kõrgust kergelt kallutada ja muuta see sobivaks, kuid see on ainult viimane abinõu.

See kõik oli see, mida ma tahtsin teile öelda, kuidas paigaldada podrozetniki betoonist, tellistest, puidust ja kipsplaadist seinale. Loodame, et esitatud teave, foto näited ja videoõpetused olid teile kasulikud ja arusaadavad!

Lihtsad viisid podrozetnikovi paigaldamiseks

Mis tahes ruumi toide peaks andma võimaluse elektripaigaldiste (sh kodumasinate) kiireks ühendamiseks. Selleks paigaldage seinale asetatud pistikupesad. Kuna pistikupesade ühendus toitekaabliga peab olema usaldusväärne ja ohutu, näevad elektripaigaldustingimused (PÜE) igale pistikupesale juhtumi olemasolu, pakkudes kaitset elektrilöögi vastu. Pinnamonteineritel (ka välistingimustes) tehtud pistikupesadel on oma turvameetmeid järgiv aku. Seinale paigaldatud seadmete jaoks on paigaldatud lukustusega paneelid.

Väljundite paigalduskarbid täidavad mitu funktsiooni.

  • Ehitus: karp peab olema seinale kindlalt kinnitatud ja kindlalt hoidke väljalasketoru ise.
  • Elektriohutus. Telliskivide, betooni ja kipsplaatide seinakarbid on valmistatud dielektrilistest materjalidest ja takistavad elektripotentsiaali kokkupuutel kandekonstruktsioonidega.
  • Lisaks kaitseb ka pistik ennast. Niiskus, tolm ja võõrkehad ei tungi korpusesse.
  • Tuleohutus. Kui väljalaskeavast tekib tulekahju, ei satu leek läbi pesa põhja.
  • Esteetiline komponent on olemas ka. Paigaldades podrozetnikov tellistest või betoonist seina, iste ootab puhas. Väljapoole on lamedad pinnad.

Tiitrite nõuded

Ei ole ühtki reeglite kogumit, mis kirjeldaksid elektriühenduste varjatud paigaldamise kastide paigaldamist. Elektripaigaldiseeskirjad nõuavad vastavust tule- ja elektriohutuse üldnõuetele. Selles mõttes ei luba pistikupesa paigaldamine ühesuunalise kasti paigaldamist. Seal on ehituseeskirju ja eeskirju (SNiP), mis määravad ruumi pistikupesa paigutuse geomeetria. Noh, tervet mõistust ei ole tühistatud.

Püüame ühendada kõik tingimused, mille kohaselt kaminate paigaldamine ei põhjusta elektriseadmete töö ajal probleeme.

  • Lahtrite materjal peab olema piisavalt tugev, et taluda jõudu, millega pistik pistikupesast eemaldatakse. Lisaks ei peaks juhtumit ise pistikupesaga välja tõmmata. Sel eesmärgil podrozetniki, mis on ette nähtud hoone segude paigaldamiseks (reeglina on see kips või alabaster), on välispinnal valatud ribid, sooned ja konksud. Fikseerivate elementide hulka kuuluvad ka juhtmestiku asutamise tehnoloogilised avad.
  • Nendest lüntidest saab pärast kuivatamist pasta-tüüpi lahust, saab keha välja tõmmata ainult seina osa hävitades või plastikust purustades.
  • Valdav enamus podozetnikov valmistatud erinevat tüüpi plastist. Ühelt poolt on see odav, teiselt poolt - plast on dielektriline ja ei kollapsi alla niiskuse toimel.
  • Lahtrite sisekülgedel tuleb ribid kinni panna vormitud. Paljud inimesed mäletavad Nõukogude ehituse korterit, kus pistikupesad kukkusid vähese vaevaga seinast välja. Varasemad podozetniki valmistatud metallist. Mitte ainult ei ole see ohtlik, siis ei pruugi seina pistikupesad asetada sujuvale pinnale.
  • Lisaks on podrozetniki varustatud kinnitusavadega kruvide kinnitamiseks.
  • Plast, millest podozetniki valmistatakse, ei tohiks põlemist säilitada. Seina (betoon või tellis) vaatevinklist on see nõue mõttetu. Kuid nõtkunud pistikupesadest võib seina tapeet või selle kõrval asuv mööbel süttida.

Mittekohustuslik, kuid kasulikud nõuded - võime ühendada mitu turustusvõimalust üksteisega standardsete fiksaatoritega. See võimaldab teil kogu pikkusega struktuuri kokku panna.

Jätkame podozetnikovide otsese paigaldamisega

Enne töö alustamist on soovitav, et oleks olemas komplekt tarvikuid. Toitekaabel, nõutav arv podozetnikov (väikese marginaali "jäägid"), ehitusmaterjalide segud, PVA liim. Toiteplokk, millega te kavatsete augud lõigata.

Märkimine

Sõltumata sellest, kas toitekaabel on eelnevalt ette nähtud, või võite selle all seinad raseerida samal ajal, kui puurida niššid pistikupesadele, tuleb pistikprogrammide paigaldamine alustada hoolikalt märgistusega.

Kujutage ette, millised elektriseadmed on paigas, võimatu. Võibolla homme soovite korterisse vahetada. Seetõttu on pistikupesad paigaldatud vastavalt järgmisele põhimõttele:

  • Universaalseks kasutamiseks - 30 cm kõrgusel puhast põrandast (see tähendab valmis viimistluskatte kõrgust).
  • Suurte kodumasinate (pesumasin, külmik) kõrgus 1 meeter.
  • Kui pistikupesad asetsevad tablettide või öölaudade kohal vähemalt 10 cm kaugusel pinnast.
  • Eriline juhtum on seinale kinnitatud teleri pistikupesa paigaldamine. See on individuaalne projekt.
  • Kuid alamkülastajate keskuste vaheline kaugus on konstant (rühma paigaldamiseks järjest). See standardsete pistikupesade paigaldamise väärtus on 71 mm.

Peate arvestama ka horisontaalse asukohaga. Nurkadest, lakkidest, põrandast, ukseraamidest - vähemalt 15 cm. Kütteradiaatorist ei tohi olla lähemal kui 50 cm. Loomulikult ei tohiks pistikupesi asetada kütteseadmete peale (peale sooja põrandaküttesüsteemi) ja üle köögiklaaside. Elektriseadmete reeglid ja SNiP keelavad pistikupesade ja juhtmestiku paigaldamise seintele otse tänava poole.

Aukude tegemine

On kolm peamist võimalust. Neis pole mingeid eeliseid ega puudusi. Kõik sõltub teie tööriistast ja manustest. Puudub põhimõtteline erinevus paigaldus podrozetnikov on telliskivi või betoon seina, nii tehnoloogia on sarnane.

  1. Kroonkivi (betoon, telliskivi). Klassikaline ja kiireim võimalus seina puurimiseks ümmarguse karbi all. Selle düüsi diameeter on reeglina 70 või 75 mm. Võttes arvesse esipaneeli väliseid mõõtmeid (61-65 mm), on parem kasutada suuremat krooni. Esiteks on lühema lõhega lahust lihtsam lahti kui kleepida pigistatav auk. Teiseks, teil on väike varieerumine märgistuse valearvestuse korral. Seejärel järgime rangelt keskset märgistust, et puurime auke sügavusele, mis ületab alltöövõtja pikkust 10-15 mm võrra. Sa ei saa valmis auke, tõenäoliselt paigalduskoha näeb välja selline: see on korras, südamikku saab hõlpsalt välja tõsta pintsliga või poltiga.

Näpunäide Mida teha, kui kroon on kinni püütud? (Kehtib ainult betooniseinte kohta).

Määra kindlaks, et metalli all kroon on lihtne. Kindlasti ei saa te valesti minna: matused peatuvad, ilmnevad iseloomulikud koputamised ja vibratsioon.

Parim soovitus on müügikoha asukoha muutmine. Arhitektuur on 15-30 mm pikkune, kui paigutus pole nii tähtis, libistage auk 3-5 cm. Enne seda proovige kindlaks määrata, millist tugevdatud riba on vertikaalne või horisontaalne. See aitab vältida täiendavaid vigu.

Kui pistikupesa ei ole võimalik liigutada, tuleb eemaldada tükk tugevdust. Selleks tõmmake metallist nägemiseks betooni klaas. Jaotage polt paari sentimeetri ümber armatuuri ümber. Trossi, mille läbimõõt on 5-6 mm, saab pintseldada.

Paksemat torni tuleks puurida.

Parim võimalus on lõigata see ala veskiga. Selle meetodi abil uurime veelgi.

  • Puurida auke puuriga. Mitte lihtsam viis, kuid võra puudumisel saate teha ühe või kaks istet. Peamine erinevus seisneb selles, et kontuuri ei puurita mitte märgistuse keskpunktis. Selle ümber on vaja ringi läbida läbimõõduga 75 mm. Siis tuleb puurida avad ümber kontuuri nii sageli kui võimalik. Ja siis, nagu esimeses teostuses - polt või pintsel.

    Näpunäide: ärge karda murda augu terviklikkust. Kindlasti tahaksin, et kõik näeks ilusa ettevalmistusetapil kaunistuseks: auke, nagu pildil, on täiesti ühtlane. Sa lihtsalt veedad liiga palju aega, kõik ebakorrapärasused kipsitakse ja suletakse viimistluspinnaga.

    Muide, kui te paigaldate podrozetnikov täpselt tellistest seina, puurimine ei ole raske ülesanne. Materjal on pehme, kergesti puuritud ilma perforaatorita: tavapärane sirge külviku abil.

    Kui teete nišš punase telliskiviga, proovige tsementkihtide vahele minna. Vähem kahju (betoon puruneb tükkideks), ja seda on lihtsam valida auk.

  • Paigaldamine podrozetnikov kasutades jahvatusseadmed. Seda meetodit ei rakendata puurimise või betooni krooni puudumise tõttu. Kui teil on bulgaaria, siis tekib ka punch. See on lihtsalt üks tehnoloogia, pole parem ja mitte halvem kui ülejäänud.

    Ainus tingimus, mille kohaselt see meetod on hädavajalik, on töötada kindla tugevusega raudbetooniga. Sa lihtsalt kummardad kalli krooni ja veski kettad maksavad senti.

    Koos toitekaabli soontega lõikame lihtsalt ristkülikukujulisi või nelinurkseid auke, mis on põhja ümber.

    See tundub kindlasti karm. Rohkem kui vähem töödeldud seintel ei ulatu käsi sellisele jumalateotusele. Ja kui viimistlus on endiselt kaugel - see on kiireim ja tõhusam viis. Sobib ka telliste seinte jaoks.

  • Kõige mitte-esteetiline viis on vasara puurida. Seda tuleks kasutada ainult siis, kui muud meetodid on võimatu. Sellest hoolimata on olemas tehnoloogia ja me ei saa seda ignoreerida.
  • Lõpptulemus on valmis aukud podrozetnikov, millel on väljalaskeavad. Puhasime niššid pintsliga või ehitusega tolmuimejaga ja alati kruntida.

    Karpi paigaldamine

    Vastavalt märgistusele proovige koondatud plokke. Aluspõrandapaneelide paigaldamine toimub sõltumata aukude kvaliteedist. Kui kasti aluseks on valesti puuritud nišš - seda tuleb laiendada. Tähistus on meie kõik! Ära ole selles etapis laisk, isegi kui te ei soovi jälle võtmepeatust korjata ja prügikasti meid.

    Kogenud installerid parandada podozetniki igas juhendis, fikseerige ideaalne koht ja seejärel katke kastid alabasteriga.

    Kui sa lihtsalt paigutate altematiivid vedelasse lahusesse, võivad nad nihkuda, kuni need on täielikult kuivanud. Peaksime jälle kleepima.

    Juhtmed tuleb jätta vahemikku 10-15 cm. Pistikupesade paigaldamisel eemaldatakse liig, jättes väikese paigaldusringi.

    Igavene küsimus: paigaldada podrozetniki enne või pärast krohvimist

    Kui pind on kaetud kipsplaaga - sellist probleemi pole. Ja mida teha, kui paigaldada podrozetnikov tellistest või betoonist seina?

    Tegelikult pole tehnilisest seisukohast mingit vahet. Maandumiskõrgust on võimalik täpselt arvutada: peamine on see, et alumine külg ei jääks välja isegi 1 mm võrra. Kui serv on süvenditult 3-5 mm, ei ole see hirmutav. Pistikupesa paigaldusplatvorm toetub seina vastu ja kasutada kinnituskruvisid.

    Probleem on pigem psühholoogiline - kahju on puurida krohvitud pinda.

    Järjekorra valimisel (enne või pärast krohvimist) tuleb arvestada ühe nüansiga: kui paigaldatud alaosade serv ulatuks seina tasandist kõrgemale, siis kuidas sul kipsi sujuvalt rakendada?

    Seetõttu on parim võimalus niššide puurimine, siis seinte krohvimine (ebaühtlate servadega pistikupesade jaoks on augud) ja seejärel puhastada aukude servad hoolikalt. Enne podzetniki ehitamist peate märgistuse taastama.

    Lisaks pole midagi uut. Me paigaldame podrozetniki alabasterile, oodake, kuni see kuivab. See jääb natuke trimmimis serva.

    Lihtsa otsa alustades meistrid: selleks, et alabaster või kips ei kõvaks liiga kiiresti, lisage veele valge liim. Pärast segamist kristalliseerub lahus 2-3 korda kauem.

    Tõeline lõplik kuivatamine peab ootama mitu tundi. Kuid segu on mitu korda tugevam.

    Paigaldamine podrozetnikov betoon seina

    Tere, kallid lugejad ja saidi külalised "Märkused elektrikule."

    Eile veetis kogu päeva korteri pistikupesad ja lülitid. Esialgu paigaldati need välistingimustes (avatud paigaldus) ja kinnitati puidust aluspinnale. Juhtmestik ise oli varjatud vasktraatidega, mille ristlõige oli 2,5 mM, nii valgustuse kui ka pistikliinide jaoks. Seetõttu otsustati lihtsalt muuta pistikupesasid ja lülitusi uude peidetud paigale.

    Selleks oli vaja vanad pistikupesad ja lülitid eemaldada (demonteerida) ja paigaldada kapoti alla. Sellega tahaksin ma asuda.

    Selles artiklis ma näitan sulle selgelt, kuidas teha aluspõranda paigaldamine betooniseinasse. Lõppkokkuvõttes põhjustab valesti paigaldatud alamvaade ruumis väljapoole jääva pistiku või lüliti, mis võib põhjustada tõsiseid tagajärgi elektriohutusele.

    Olen juba näidanud tööõnnetuse näiteid, kes ei ole temaga veel kohtunud, siis järgige linki ja loe.

    Veel mõned selle teema jaoks kasulikud artiklid, mis võivad teile kasulikuks osutuda:

    Ma ütlen paar sõna sortide podrozetnikov.

    Nad on vanad ja uued.

    Vana tüüpi podozetniki toodetakse metallist (rauda). Sellisel podrozetnik libistades metallist toetab pistikupesad ja lülitid halvasti haakuvad laineliste metallist seina või süvend Ümbrised ja seetõttu sageli vypadyvayut pesast.

    Sellistel juhtudel asetatakse metallist seiskamiste alla kas elektrilinti või nahk- või kummitükke, mis aitavad mõnda aega. Seetõttu soovitan seda tüüpi alaplatvormi paigaldada ainult elektrijuhtmete paigaldamisel puitmajadesse.

    Muide, üks mu sõpradest tegi ettepaneku oma metallist üleminekupikenduste täiustamiseks - loe sellest.

    Uus proov podrozetniki toodetud plastist. Eespool kirjeldatud probleemi puuduvad.

    Seetõttu soovitan neid kasutada.

    Paigaldamine podrozetnikov betoon seina

    Ma kasutan perforaatorit spetsiaalse krooniga, läbimõõduga 68 (mm) koos tuumikarburaatori ja vihjega, et paigaldada podrozetnik betoonist või tellistest seinaga.

    Kui sul pole sellist tööriista, siis võite kasutada ühte löökpinda sirgliku puuriga, mis puurib väikeseid auke mööda alumise plaadi varem märgistatud ümbermõõtu.

    Plastikust podozetnik läbimõõt on 68 (mm), nii et auk on aukude jaoks väga lihtne ja mugav paigaldada.

    Pange tähele, et see plastkarp sobib paigaldamiseks ainult betoonist või tellistest seinale. Kipsplaatide puhul kasutage mõnda muud planeerijat, mida arutame uutes artiklites.

    Niisiis on siin puidust aluspinnale paigaldatud välise seinakontakti, mis tuleb asendada varjatud.

    Väljalaskega pinge olemasolu ja puudumist kontrollitakse ühepooluselise madalpinge indikaatoriga.

    Enne vana väljalaske lahtihaakimist on vaja välja lülitada korpuse elektriplaadi kaitselüliti, millest see väljalaskeava töötavad. Meie puhul on see rühm 2.

    Siis kontrollime veel pinge olemasolu väljalaskeavas.

    Väljalasketas pole pinget. Nüüd võite selle lammutada. Keerake kruvikeerajaga välja 2 kruvi ja eemaldage pistikupesa ülemine kaas.

    Seejärel keerake kruvid kinnitusjuhtmeid kinni ja lahutage need vooluvõrgust.

    Juhtmed on lahti ühendatud, jääb alles ainult 2 kruvi (kruvid), mis kindlustavad puidust aluspinna väljalaskeava.

    Eemaldage vana väljalaskeava. Meie ees on puidust alus, mis on kinnitatud betooniseinaga, millel on tüübel.

    Tõmmike ja kruvikeerajate abil eemaldage puidust alus ja keerake põrand.

    Seejärel sisestage kroon virnast välja ja puurige auk, et paigaldada põhjaplaadi vajalik sügavus - umbes 50 (mm).

    Veidi hiljem lisan selle protsessi video. Selleks, et seda sündmust ära jätta, tellige, et saaksite oma saidilt uudiseid saidi paremas veerus või selle artikli lõpus.

    Auke, mis jääb auku, eemaldatakse haamriga ja pintsliga.

    Järgnevalt peate kontrollima pistikupesasse toitejuhtmete sisendit.

    In podozitnik katkesta kate küljel, kus traat läheb.

    Nii ma tegin seda.

    Järgnevalt märgime tulemuseks ava põhja veega. Selleks kasutan ma tavalist bryzgalku.

    Seejärel lahjendame alabasti või lahti, siis määrime saadud ava ja aluse ise ning asetage see aukusse. Allpool on toimingute jada.

    Kasutades spaatlit, läheme üle servade ja eemaldame üleliigse lahuse.

    Ma mäletan, et alabasteri kõvenemise aeg kõikub umbes 4-5 minutit. Kui teil pole kuhugi kiirusta, võite kasutada rotband või fugenfüllerit, mis kõveneb umbes 30-40 minutit. Personaalselt kasuta Knauf Fugeni kipsplasti.

    Asetage ja installige installitud alamtase taseme järgi. See ei tohiks välja ulatuda seinast, vastasel juhul paigaldatakse see vooluvõrk või lüliti välja seinast välja. Ja see ei ole ilus ja ennekõike ohtlik.

    Oodake veidi, kuni lahus kuivab ja asetage lahti.

    P.S. Õppige, kuidas paigaldada väljalaskeava paigaldatud väljalaskeava järgmiste minu artiklitesse. Ja ka lühikese ajaga saate tutvuda minu uue artikliga paigaldamise kohta podozetnik on drywall. Telli, et saada teateid uute saidil olevate artiklite kohta. Kui minu artikkel oleks teile kasulik, siis jagage seda oma sõpradega suhtlusvõrgustikes. Aitäh

    79 kommentaari "Paigaldamine podrozetnikov betoon seina"

    Samuti võite lisada kleepplasti alabasterile, et saada arvestuslik seadeaeg

    Ma kasutan suurema läbimõõduga kroon - plokk podozetniki (3-5) on mugavam panna tasemele

    Väga mõistlikult ja üksikasjalikult kirjeldatud, kena lugeda. Tänan teid!

    ja mis on nii ettevaatlikult tehtud))
    Ma kasutan alabastrit, ma lahjendan seda portsjoniteks.. Ma levitan see välja, 5 minutit ja pane pistikupesa

    Vova, mul on ka mõni kroon. Kuid kõige sagedamini rakendan seda 68 (mm) võrra.

    Jevgen, ilmselt räägid artiklist viimast fotot, see pole veel täiesti täidetud... see pole lihtsalt sama mugav kaamera ja kittusega samal ajal... peamine eesmärk on tutvuda lugejaga. Seejärel lülitatakse kaamera välja ja vaikselt välja lülitatakse.

    Eugen, probleem ei ole teha alabasteri 5 minutiga, vaid selleks, et lahjenduspaak oleks järgmise kasutusotstarbe jaoks suurte koguste korral peavalu saanud.

    Mõnikord hoolikalt teha auk kroon nii, et seinad auk täiuslik silindrikujuline poluchalis- siis ma isegi ilma Alabaster kaitseümbrised vstavlyal- on tihedalt lisatakse väga tihe, siis teise oma antenne pistikupesad razopresh- ja OK!

    Dmitry tegi suurepärase töö, ta näitas üksikasjalikult, et ta ei unustanud kõige olulisemat - masin välja lülitada!)))

    elektriline ohutus ennekõike...

    Oleks huvitav teada, kui palju maksab paigaldada 4 betooniseintega pistikupesa.

    Ma kasutan võra ainult tellistest seinale. Betooni ava läbimõõduga 10 ja ringikujulise keskpunktiga sisestatakse perfistik ja kogu betooni ringi värvitakse kogu pealetrükk. Seejärel joondab tihendus kõik.

    Ja ma tegin (kuigi tingitud asjaolust, et kroon oli palju rohkem Kilp) auku piloot puurida, puurige veidi sügavamale see sama läbimõõduga, sisestatud ja kruvi "lutikas" tõmmatakse. Noh, loomulikult on vaja järgida, et alateadvus ise ei kärbitaks. Noh, vahed seina ja podozetnik looduslikult määrdunud.

    Tere Ja palun ütle mulle, mis järjepidevust segada alabaster veega ja kas see on (ja kui palju) segu M-150 lisada?

    Sega samuti kitt. Karmistumise aja suurendamiseks on vaja kipsipõhiseid segusid lisada.

    Võid puurida betooniseinasse:
    1 - puurid (ettevalmistatud ring + 1-2 mm mördi jaoks)
    Igal juhul peaks lahendus olema ilma lahenduseta, kas see sind välja lööb, olenemata sellest, kuidas te seda pisarate, või see deformeerub.
    2- Crown koos pobedit pihustamine.
    Koju saab osta kõige odavamaid piirkonnas 400 rubla.
    Rohkem või vähem tööd (neile, kes on kaasatud) tavalised krooni 1500 rubla.
    3 - Neile, kellel on mahud, vajame juba Hilti krooni või sama klassi, mis maksis 5000 rubla.
    Ülaltoodud (2) ainult vana proovi paneelmajade puurimiseks ilma armeerimata kohtadeta.
    4-Prolomnaya puurida, suur haamer (emane SDS max), alates selgeid eeliseid neile, kes seda täielikult juhtmestik 50+ pesi keskmiselt: töökindlus ja vastupidavus, tugevus ei karda teda.Mis kanalisatsioon, ülitugevast betooni ja muid asju, nagu nende drill Ma tegin üle 500 allsektori, arvestamata igasuguseid torustiku kaudu auke, nii et investeeringud 10 000 rubla piiresse olid õigustatud mõnikord.
    Ja ärge unustage, et vastavalt standarditele on keelatud sügavamale asuda sügavusele üle 20 mm ja lõigata tugevdussüsteem tugiosadesse)

    Peidetud pistikupesa paigaldamiseks kasutasin kroonit, ainult betoonist seintel oli alati probleem südamiku "eemaldamiseks". Kroon kärbib ringi, puur külvab keskel augu ja seejärel puurib / koputab betooni...
    Kas on olemas prof. tehnikad, mis võimaldavad purustada südamikku isegi krooniga töötamise etapis?

    Jevgen, see probleem lahendatakse peaga ja mõne puhri abil haameriga sellesse südamikku. Ma ei näe siin probleeme.

    Ja mis siis, kui seina pole krohvitud? Oodake, kuni see on krohvitud, ja ainult siis pane külmkapp või jätke see rippuma? Kuid see häirib plaastreid ja krohvikihi paksus pole teada.

    Jah, Ilya, on soovitatav oodata seinte krohvimist pakkimata tööde lõpuleviimist ja seejärel paigaldada podozetniki.

    Kallis Admin! Ja mis sinu pank on? Minu isa ütleb, et peate olema väga võimas, et puurida nii natuke betooni! Kas nii on?

    Vjatšeslav, perforaatori omadustes vaata auku maksimaalse läbimõõduga natuke ja valida sellest. Kui pole määratud, otsige veel üks võimalus. Kroonide puurimine on ilmselt kõige raskem koormus perf. Kui see pole selleks mõeldud, puruneb see kiiresti. Kõigepealt põleb vabastusliides.
    Kergetest pulgadest tõmbab 68,2 mm kroon bosch, metabo, cress, võib-olla keegi teine. Makity on hiljuti saanud vanema mudeli, deklareeritakse, et see ka tõmbab, kõik muud kastid ei tõmba ega tapa.
    Ja parem on näha raske vertikaalset mootorit. Podzoteniki parem kroon neid. Ma ei tahtnud sellist maja võtta ja need on kallimad. Ma võttisin Boschi 2-26, olen puurinud rohkem kui tosinat, ehkki tellis, siis varastasid nad selle. Nüüd 2-28, vibratsioon on hästi kastreeritud kroonidele.
    On veel üks võimalus: võtta odav Hiina vertikaalne joon, töö ja visata ära. Kas Boshevsky 2-26 odavad Hiina eksemplari, need on ükshaaval võltsitud, ainult madala kvaliteediga materjalidest. Kuid see on loterii...

    Dmitri, öelge mulle, palun: kas on keelatud või mitte paigaldada plastikust podrozetniki paigaldus vaht? Kroter vaatas ja pani need vahule, kõik kahes ruumis olevad pistikupesad.

    Putot podrozetniki vahule on see, kus see ikkagi ei läinud. Aga kui pistikupesad või lülitid zapenivayut see on tina. parandage selliseid pistikupesi üks "rõõm".

    Ja mis tahes määrused ei ole keelatud? Vikipeedias vahu kohta öeldakse, et see on kollasest süttivuse klassist: tuleohtlik, isesüttiv ja tulekahju. Mis veelgi see võib selle kasutamist piirata? Dielektrilised omadused? Kust neid leida?
    Mul on midagi tugevalt vastu vahtu podoznetniki, ja ma redone neid, pane need krohv, kuid kuidas ma võin väita, kui midagi juhtub?

    Kui nad pannakse vahuga pistikupesad ja samal ajal ei pääse ouzo välja, ei ole vaht elektrit juhtiv. Kuid remondi korral nii hästi...

    Mul on just Boschi 2.28, ma leidsin märgi oma juhtumil, et podrozetniki tellistest kuni 68mm võib olla. betoonist vähem.
    Täname vastuse eest!

    Vjatšeslav, mul on mitu perforaatorit, ma kasutan Makita suures mahus. Ta on väga rahul - ta on töötanud mitmel korral ebaõnnestunud.

    Artiklis olevas fotol on Hiina Sturm puncher (Sturm RH2590) vertikaalse mootoriga, võimsus 900 (W), puurimiskambri maksimaalne läbimõõt 65 mm. Betooni jaoks vastavalt vähem. Ostsin seda ainult kodumajapidamises, st koduseks kasutamiseks. Ta puuristas puurkaevu auke 68-le (mm) - pole kaebusi, kuid parem on mitte seda üle koormata.

    Umbes vaht... Mount kaitseümbrised kasutades vaht kaaluda vastuvõetamatu tingitud asjaolust, et klassi tuleohtlikkuse vaht on: B1-tulekahju, isekustuvad ning B2-B3 põlema. See kindlasti ei loe tema balooni. Ja seda momenti arvestatakse paigaldajatest harva. Kui valite B1-vahu, siis saate seda põhimõtteliselt kasutada, tekib küsimus ainult mugavuses - pealegi ei sega vaht otsekohe erinevalt alabastrist. Minu otsus on minu vastu.

    Podnezhniki Schneider elektrik, pistikupesad ka Schneideri elektrik.

    Nüüd küsimus ise.
    Kui ma seadisin 3 all-plaadi järjest nagu teie pildil, siis asetsevad vahepeal vastu kaarekaabli tehase horisontaalasendis olevat nelinurka eendit, mis on selgelt näha joonisel 23. Reaktiivis, mille pistikupesa ei saa täielikult sisestada ja kinnitada kruvid.

    Kui klambrid mulle häirivad, siis võtan need maha, kinnitage pistikupesa ainult kruvidega. Kruvid ei ole halvemad kui kinnitid.

    Ma tõmben alati klambrist välja ja viskan nad ära, neid pole vaja midagi teha, 4 isekeermestavat kruvi hoia pistikupesad podrozetnik surnud!

    "Eugen, probleem ei ole alabasteri rakendamine 5 minuti jooksul, vaid selleks, et lahjenduspaak oleks järgmise kasutusotstarbe jaoks selge, suurte koguste puhul muutub see peavaluks."

    Kipsilahuse segamise kummisümbris säästab. Külmutatud kips tõuseb end ära.

    Eesmärgiks on drill vähemalt kolm või neli kauplust kandvad betoon (eeldades raudbetoonist) seina vana Hruštšov (see peaks olema maksimaalselt 5-7 aastat, vana maja, võibolla 50 aastat, kui mitte rohkem, nagu ma aru saan paneel Hruschev aja jooksul).

    Pistikupesade all on eeldatud vähemalt kaks võlli (üks traat 2,5 võrra lahutatakse kahe pesa väikeste kodumasinate jaoks ja veel üks - pesumasina jaoks eraldi). Võibolla kolmas strobe - kapuutsi (selle lahustamiseks läbi õhuliini?), Kuigi ma ei näe ülemise jaotuskarbi lähedal. Ie Seinale tuleb jõuliselt joob.

    a) Kas kandev betooni ja raudbetoonisegu (piirkonna ja sügavuse poolest) puurimine / kivide sobitamine on piiratud - kui saate viidata ehituskoodile või muudele eeskirjadele. Kuidas teha kõike targalt ja ohutult?

    b) kui te vastab armatuurile - kas seda saab välja lõigata? Kas lainelaua värvimiskanal on rangelt vertikaalselt (vähem tõenäoline, et see vastab rulale?), Seejärel tõmmake lainetust läbi põranda (põrand eemaldatakse) - otse alusplaadile. Kui armeerimist on võimatu lõigata, siis on võimalik selle all olevat kanalit puurida - "laotamine" virnaga, et teha lainepikkus?

    c) paneeli kohus ei ole koht masina all - kas see on võimalik visata terminalid oma counter üks kaabel (ütleme 5 ruudud reservi), siis ratsa selle sisestamist korter, muutes saali kasti (automaat + RCD) või hädaolukorra kaitselülitid, millel on konks ja ampüüriga 50 ja köögis osaline kast, kust teha veel üks köögikarp ja osa elutoast.

    Koridoris olev varud jäävad vajaduse korral ka teistesse pistikupesadesse.

    d) Rohkem aega - koridoris kavandatud sissetulevate traat 5 ruutu klient soovib panna stabilisaatori nivelleerimise avariienergiaallikat ja hüppab lõppenud pinge ja andis range 220, ja juhul võimu katkestustest kogu maja (mitu korda aastas) mõnda aega korteri kodumasinad.

    tormid, mu tormid! Loomulikult keelavad SNIPd seda, aga kui sa tõesti tahad. loe eelnevaid kommentaare aukude puurimiseks. ja minu isiklikku nõuannet - ära kasutage vene-hiina avamaatika (AEK jne)

    jah ja 5 mm ruutmeetrit ei juhtu 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 ja cm laud

    "Hruštšov" ei jäta sinu söögiisu ilma valguseta? Nende 50A tõmbe all on juba 10 ruutmeetrit, nii et juhttraat ei põle.

    Subrazetniki parem vmazyvat ainult krohv, kuna krohv hoiab nõrgem. Muide: hea segu kipsi segamiseks on tavaline kummist pall lõigatud pooleks. Klaasitud põhimik, krohv kõvenenud, pall üle palli ja kipsi jäänused kergesti valatakse välja.

    Ja miks neid podozetniki vaja on? Ma tegin auk koos krooniga ja sisestasin otse soklisse, lõhkudes käpadega.
    Seal oli mõned pistikupesad, mis ei tõusnud püsti, kuid nurkades oli väikeste kruvide jaoks auke - vastavalt puuriti kahes nurgas, pannakse põrandale, tõmmatakse pistikupessa.

    Miks veel?

    Selleks, et põlve kolhoosi ei saaks jalad ja tõmblukud.

    Vastus Alexanderile 01.08.2014 kell 16:41
    Podozetniki võib seostada enamiku objektide elektrivõrkude süsteemi abielementidega. Selle klassi tooteid kasutatakse selleks, et turvaliselt kinnitada elektrilised lisatarvikud selleks eelnevalt ette valmistatud augudesse. Samuti sobib see tuleohutuseks tulekahju korral. Vastavalt GOST 27483-87-le vastavad soojuskiirguse kuumutamise ja soojuskiirguse takistuse katsele, mille küttetemperatuur on 850 ° C.

    Alusosa on vajalik, kuna betooniseinad ja tellistest seinad peetakse juhtivaks.

    Ma näen, aitäh.
    Seejärel pane see küsimus teisiti.
    Ma teen ise oma köögis remonti. Mul on kergekaaluline Boschi puncher (ma ei mäleta mudelit, kuid juhised näitavad, et saate töötada koos krooniga, paistab, et 68 mm, vaid müüritise puhul). Ja ilma ühe hambaeta on kroon, tundub, 65 mm kaugusel.

    Eelmise remondi käigus tegin selle krooniga auke betoonist ja sisestatud pistikupesadesse otse betooni, lõhkudes käpadega. Nad jäävad peaaegu kõike tihedalt kinni.

    Nii palun selgitage amatöörile... Kui panete kõrvale professionaalsete elektrikute avaldused GOST-ide kohta jne õiged asjad... Kas ma saan jätkuvalt pistikupesasid oma köögis ilma podozetnikovita ja mida see ähvardab või ei ähvarda praktikas.

    Alexanderile vastus:
    08.05.2014 kell 03:13
    1. See ähvardab teid palju probleeme, mis võivad tekkida paigaldamise käigus vastavalt teie enda vigadele.
    Ma arvan, et oled täiskasvanud ja teate ise, et betoonist või tellistest või muust raskest materjalist, mis on betoonist või muust tsemendibetoonist valmistatud ava, on telliskivimaterjalidel terav pind, vaid lihtsalt surudes juhtmele isolatsioonikihi kahjustamiseks eemaldatud kaitsekesta. Seega, kui paigaldate alambaasi, ei anta mitte ainult tulekindlat dielektrilist kest, vaid ka kaitsta voolujuhtmeid isolatsiooni kahjustamise eest paigaldamise ajal.
    2. Millised on ohud, et teie paigaldatud lisaseadmete mittetäitmise korral ei võta elektriohutuse eeskirjad ette ära? Peamine ja kõige olulisem probleem on inimese vallandamine elektrivooluga sama väljalaskeava või -lüliti kahjustumise korral dielektrilise kestuse puudumise tõttu (pistikupesa); Vozgaraniya aegade betoon ja tellis või muu sarnane materjal ei ole tuleohtlik, kuid põlevaid materjale nagu tapeet jagunevad valmis auk seina Olen näinud juhtumeid, kus valmis auk seina tahtlikult jooksis pakleenye tapeet vältida valusid sünnitust lõigata; Installatsiooniga isolatsioonikihi kahjustus. See juhtub siis, kui näiteks on ühendatud pistikupesad ja paigaldaja paigaldab pistikupesa aukudesse, mistõttu juhid hakkavad valgusti betooni seina vastu, läbides isolatsiooni; Esteetilise väljanägemise rikkumine - lüliti või pistikupesaga väljalaske paigaldamise kaudu kaotate võimaluse ruumipositsioonide vallandada, st selleks, et see oleks tasasel ja jäigalt ühtlaselt fikseeritaks.

    1. Noh, mulle tundub, et betooni isolatsiooni eemaldamiseks peate proovima sooooo. Ie see on pigem mahajäänud olukord.
    Ma asetan pistikupesadesse ja lülitidesse 2 x 2,5 ja isolatsioon seal tundub päris hea. Isolatsioon paistab palju halvemaks vanale alumiiniumtraadile, mis asetati maja ehitamisel.

    2. Kui te ütlete, et "elektriohutuse eeskirjade hooletussejätmine"... Kui ma muutis varem paigaldatud pistikupesad, siis märkasin, et seal pole töötajaid. Ie ehitajad paneb betooni betooni rohkem kui 20 aastat tagasi. Samal ajal selgub, et ehitaja rikkus elektriohutuseeskirju, kuid pistikupesad töötasid peaaegu 25 aastat ilma glitchita.

    3. Samuti mainitakse probleemi, mis puudutab "inimestele tekitatud elektrilöögi, kui sama väljalaskeava või lüliti kahjustus on tingitud dielektrilise kestuse (mahuti) puudumisest".
    Kas sa võiksid selgitada, mida sa mõtled. Lõppude lõpuks, kui ma saan õigesti aru, kui pistikupesa või lüliti on kahjustatud, tekib elektrilöögi külg, mida inimene puudutab. Seetõttu pole minu jaoks üsna selge, kuidas alusraami paigaldamine võib inimesele põhjustada elektrilöögi ohtu.

    4. Proovin vaadata taustapildi korrastamist isiklikult. Peate olema täiesti rumal taustapildi tahtlikuks täitmiseks väljalaskeavas.

    5. Mis puutub esteetilise välimusse, siis ei mõistnud ma ka teie ideed.
    Täpselt, kuidas kasti mõjutab väljalaskeava paigaldamist. Lõppude lõpuks võin ka lihtsalt panna väljalaskeava ava betooni tasemele ja kindlalt kinnitada see kahe või kolme kruvidega nurkades. Kaasaegsetes müügipunktides on neile spetsiaalsed avad.

    Vastus: Alexandru
    08.08.2014 kell 03:35
    See kogu dialoog tuletab mulle meelde pimedate sõnumit kurtide ja mööda.
    Loodan, et administraator ei jäta seda postitust selle kuupäeva töötlemisel, mis selles on YouTube'i kanalil olevad lingid videos, milles Alex valib pistikupesa paigaldamise.
    Ja nii neile, kes on paagis või pole kunagi näinud, kuidas paigaldatakse süvendiga pistikupesad ja lülitid

    Ja nüüd on lugu analüüs.
    1. Arvatakse, et isolatsioonikihi ei ole võimalik kahjustada, see on ainult teie kujutlusvõime. Kui video näed, kuidas paigaldada (tankida) pistikupesasid istmel, siis märkige, et kaitsev kate on ainult juhtmetega isoleeritud, seetõttu ei lase traadist komplekt betooni ava juures olevasse auku kinni juhtmete külge, eriti kui korjati väike kroon.

    2.Jah, need, kes ehitasid maju 20 aastat tagasi ja eeskirju rohkem ignoreerisid, võin kirjeldada miljonit juhtumit, kus x *** suri kõik need hädad, elektrikud ja ehitajad on kõik paigas võetud. Töötage ilma igasuguste häireteta. Paluge edaspidiseks töötamiseks ilma nendeta kuid selliste puidust pealetükkide tõttu hakkab klient vannitoas tantsima, kui aluspuu läheb vannist põrandale sama vea tõttu uuesti, paigaldaja ei paigaldanud alumist külge ega fikseerinud seda tühjal suure tugevusega betoonil, kahjustades faasijuhtme isolatsiooni.

    3. Kuidas aitab pistikprogrammi paigaldamine vähendada elektrilöögi ohtu? Jällegi on olukorra põrand, kus te kahjustasite toitejuhtme isolatsioonikihti nugast läbi lõigatud kanali paigaldamise ajal või lõigates seda seina vastu, sisestage auk sisse pesa, või lihtsalt põleti töö ajal üle pingest välja, mistõttu juhtme paljas osa hakkas puutuma betooniseinaga. kui te märkate, et betoon või tellis teostab voolu, siis võtab see ühendust seinaga, mille tulemuseks on võimalike erinevuste seos, mis tabab teid haigestumisega, millest te ei pruugi ärgata CE. Seega, kui paigaldate alaara, kaitsete ennast ja oma lähedastega sarnasest juhtumist, kuna avatud juhtmed ei peatu betooniseina vastu, vaid satuvad aluse dielektrilisele pinnale.

    Ja viiendas punktis. Kas videos näete, kuidas paigaldaja kalibreerib seinakontakti positsiooni, kasutades mini-taset? Nüüd tehke sama asja ilma selleta, eriti kui arvestada, et aukude puurimisel puruneb ja purustab tükkideks krohvitud detailid. Need, kes ei mõista pilte sellel teemal, näevad seinal seina tükkideks kokku 19-20 auke, mistõttu need häirivad kalibreerimist ja tasku väljalaske kinnitamine, kuna kiilu ei saa enam sisestada täpselt samamoodi, mistõttu on keeruline seda alustada ja turvaliselt lukustada. Seepärast on sellises käitises roosettegrupp alati välja suunatud mõne suuna suunas, kuid mitte nii rangelt horisontaalselt kui vertikaalselt, kuna sõlmed on nagu pistikupesad (piki horisontaalset või vertikaalset joont)

    Rohkem Artikleid Elektriku