Juhised betooniseintega pistikupesade paigaldamiseks

  • Tööriist

Betooni pistikupesade paigaldamine on oluline ülesanne, mis nõuab tähelepanelikkust, ohutusnõuete järgimist ja teatavaid oskusi.

Töövoog koosneb mitmest etapist ning hõlmab pinna märgistamist, strobide valmistamist, juhtmete paigaldamist, põrandaühenduste paigaldamist, liitmike ja viimistlustööd.

Ettevalmistustööd

Enne paigaldustööde alustamist peate valmistama tööriistu ja materjale. On vaja kindlaks määrata alad, kus pistikupesad paigaldatakse. On vaja joonistada skeem, milles nähakse ette pistikupesade, lülitite ja juhtmoodulite paigalduskohad.

Pöörake tähelepanu! Elamupiirkondades on tavaks paigaldada müügikohti põrandast 30-40 sentimeetri kõrgusel. Kui tegemist on vannitoa, tualettruumi, koridori või muu kasutatava ruumiga, tuleks lisatarvikute asetuse tase valida praktilise vajaduse alusel.

Juhtmete paigaldamisel tuleks järgida mõnda reeglit:

  1. Juhtmed peaksid asuma lae 15-20 cm kaugusel.
  2. Juhtmed peaksid töötama ainult vertikaalselt või horisontaalselt. Ehituskoodid keelavad diagonaaljuhtmete paigaldamise, siksakkude loomise või juhtmete vaheliste keerdumiste vahel.
  3. Väravate ja gaasijuhtme vaheline kaugus ei tohiks olla alla 35 sentimeetri.

Tööriistad ja materjalid

Seinakontakti paigaldamine tähendab järgmisi tööriistu ja materjale:

  • riistvara loomise seadmed (bulgaaria või seinaotsija);
  • puurimisde pesade jaoks mõeldud perforeeritav seade;
  • kroon betooniga töötamiseks, pobedit puurida, tera otsik;
  • nuga, traadi lõikur, kruvikeeraja;
  • spaatliga;
  • lindi mõõtmine;
  • kips ja alabaster;
  • sügav tungimine praimer;
  • podrozetnik;
  • juhtmed;
  • pliiats.

Märkimine

Me tähistame telje keskel seina, kus paigaldatakse juhtmed, ja asetatakse aukud pistikupesadele. Selle töö teostamiseks kasutame pliiatsit ja lintmustrit.

Kui on vaja külgnevaid pistikupesi või kogu seadme plokki paigaldada, on vaja jälgida teatud vahemaad mehhanismide vahel. Soovitatav intervall on 7,1 sentimeetrit (keskmine kaugus podzetnikov).

Keskosas joonistame 2 telge: vertikaalsed ja horisontaalsed. Liinid peaksid olema piisavalt pikad - see võimaldab põhjaplaadi paigaldamist nii sujuvalt kui võimalik.

Aukude tegemine

Seinas avasid on kolm võimalust:

  1. Betooni krooniga.
  2. Kasutades haamri puurida, lööklaine ja pobeditovogo puurida.
  3. Mis kasutavad jahvatusseadmeid (nurklihvijaid).

Esimene võimalus (kroon betoonile)

Seda meetodit võib kõige sagedamini kasutada. Aukude valmistamiseks kasutatakse spetsiaalset seadet - betoonist kroon, mis kulgeb perforeerijal.

Krooni lõikekomplekt on teemant kaetud osa. Võite kasutada pozhitovye pihustid. Raskeveokite materjal muudab kõva pinna hävitamise lihtsaks. Lõik on sile ja ümardatud. Düüsi sisemises osas on betooni puur, mis on ette nähtud lõikeelemendi keskpunktiks.

Pöörake tähelepanu! Düüsi diameeter peab olema suurem kui paigaldatud alaosa mõõtmed.

Pange puur ette antud punktis ja hakkame materjalist kroonima. Kui lõikamine on lõpetatud, eemaldame betooni jäänused. Selleks kasutame haamerit ja peitelt.

Teine võimalus (puurida, puurida, pobedit puurida)

Betooni kroonide puudumisel võib auk puurimiseks teha külviku abil. Parim on teha auk perforaatoriga ja kui pole tööriista, siis hakkab haamri külvik. Viimasel juhul on protsess aeganõudevam.

Ringi puuritakse mööda ettevalmistatud joont. See samm on võimalikult väike. Sukeldumise sügavuse reguleerimiseks on soovitatav kasutada puurile kinnitatud isoleerlinti. Nagu esimeses teostusviisis, lõpetasime töö haamriga ja pintsliga.

Kolmas võimalus (bulgaaria keeles)

Bulgaaria ei ole parim viis ümarate aukude tegemiseks, kuid sobib rohkem ruutude loomiseks. Kuid teise tööriista puudumisel saate teha auku seinakontakti ja ahju abil.

Valime spetsiaalse plaadi - betooni jaoks. Joonista ruut asemel ringi. Me teeme 4 lõigud seinale joonte joonel. Jaotuste sügavus ületab veidi esiosa suurust. Me eemaldame betooni jäägid haamriga ja peiteluga.

Fit auk suurusele

Kui auk on lõpule jõudnud, kontrollime, kas alumine plaat sobib hästi. Kuna auk oli algselt tehtud põhjaplaadi läbimõõdust suuremaks, ei tohiks laiust probleeme tekitada. Peamisi jõupingutusi tehakse tavaliselt selleks, et need vastaksid soovitud sügavusele.

Me toome auku sügavusele, mille juures alumine keha nihkub nišesse umbes 5 millimeetrit. Süvavaru säilib, võttes arvesse kinnitusmaterjali (kipsi või alabastrist lahuse) auku. Lisaks sellele võetakse kindlas kohas juhtme painutamine, mis sobib seadme külge.

Näpunäide Edasiseks töö hõlbustamiseks on soovitatav lõigata serva ava servades. Teeme seda nuga kasutades.

Sügavusreguleerimise tõttu on paigaldatud katet varjatud auku koos välimise seibiga. See paigaldab seina samal tasapinnal. Kui te seda ei tee, siis jõuate seinast vahemikku 1 kuni 2 millimeetrit.

Juhtmestik

Töö tehakse järgmises järjekorras:

  1. Kontrollime isolatsiooni ja kaabli juhet defektide jaoks.
  2. Eemaldage ühendusjuhtmest kate.
  3. Me panime kaabli erinevad otsad ühenduskarbi - ühelt poolt ja paigaldamise kasti - teiselt poolt. Nii et tulevikus oli mugav uute ühenduste loomine, alustame kaablit teatud marginaaliga (10-15 sentimeetrit).
  4. Juhtme ava ülaosas olev cooking strobe. Me kasutame löögi tegemiseks haamriga lõuksega pihustiga või perforaatoriga. Kui seina materjal ei ole ühtlane, on löökide tegemiseks sobiv isegi kruvikeeraja.
  5. Väravasse on paigaldatud juhtmed (sisseehitatud gaasiga toru). Traat peaks asetsema nišil vabalt, ilma vaateta sekkuma. Seadme tagaküljel on spetsiaalne pesa, milles asetame juhtme.
  6. Traadi kinnitamine võib toimuda alabaster-lahusega. Soovitatav samm on 250 millimeetrit.
  7. Me määrdeme defekte putukatega.

Fikseeriva ühendina saab kasutada mitte ainult alabastrit, vaid ka kipsi (meditsiiniline või ehituslik). Lahuse valmistamiseks valage alus anumasse. Lisage vett väikestes kogustes, püüdes saada keskmise tihedusega lahust.

Kompositsiooni tuleb kasutada väga kiiresti, sest mõne minuti pärast on sellel väga raske töötada ja 5 minuti pärast muutub lahus täielikult ebasobivaks.

Ettevalmistamine ja paigaldamine podozetnikov

Elektri välja lülitamine. Proovige kasti auku. Põranda paigaldamiseks pinnale ei tohiks olla ühtegi takistust. Kõik ebavajalikud elemendid lõigatakse ja kustutatakse.

Auku põhi puhastatakse mustuse tolmust ja seejärel kruntida. Pinnakate on oluline fikseeriva seina kinnitamiseks. Laske praimer kuivada.

Järgmisena tehke järgmised toimingud:

  1. Pakendis pakendame välja plastikust, mille kaudu me kaablit sirutame.
  2. Töötame lahusega seina ja süvendi põhja, põhjaplaadi välimine osa.
  3. Paigaldage seade (või seade) lahusesse. Põrandalaua ülemine serv ühendage seina tasemega.
  4. Me kontrollime konstruktsiooni taseme abil montaažiklemmide horisontaalsuunas.
  5. Eemaldage lahtrisse liigne lahus.

Pöörake tähelepanu! Kui peate installima pistikupesa, podozetniki on ühendatud struktuurse adapteri abil.

Topeltkasti paigaldus

Podrozetnikovi ühendamine omavahel toimub ühenduslüliga (teine ​​nimi on liblikas). Külgpaneelidel on liblika ühendamiseks spetsiaalsed sooned. Tänu nende soonde, on võimalik ühendada mitte ainult 2, vaid ka palju rohkem podrozetnikov.

Töö täitmise järjekord:

  1. Märgistuse tegemine. Me arvestame kaugust põrandast. Soovitud kõrgusel juhime riba (rangelt horisontaalselt).
  2. Me lisame ribadesse podrozetniki (liblikaga ühendatud). Me tähistame riba iga podzetnika keskosas.
  3. Teeme augud (üks kolmest ülaltoodud meetodist).
  4. Me teeme aukude vahele ühendusdetailid. Saate seda teha veski abiga.
  5. Me alandame ühte aukude traati.
  6. Edasine töö viiakse läbi samamoodi kui ühe podozetniku puhul.

Lõpeta

Viimistlustöid on võimalik alustada alles pärast fikseeriva kompositsiooni täielikku kuivamist. Kui te kiirustate ja hakkate soonte ja aukude krohvimist varem, on oht, et sisseehitatud seade liigub.

Viimistlus on järgmine:

  1. Praimeriga töödeldakse kõiki nähtavaid defekte, mis võivad sisaldada ebakorrapärasusi, kiipe, auke. Veelgi trimme pind ümber podrozetnikov.
  2. Kui sein on kuiv, hakkame pinda pahata. Pärast kuivatamist pitseeritakse liimkattekiht. Selle tulemusena on vaja saada kõige ühtlasem betoonpind.
  3. Kandke veel üks praimeri kiht ja oodake, kuni see kuivab.

Liitmike paigaldamine

Pärast viimistlustööde lõpetamist alustame väljundmehhanismide paigaldamist. Enne töö alustamist kontrollime võrgu võimsuse puudumist. Soovitatav on lülitada elektritoide otse elektrikilpist välja. Selleks lülitage automaatne kaitse välja.

Me ühendame juhtmed väljalaskeavaga sõltuvalt väljalaske tüübist (kruvi, vedru). Siinkohal me kaalume vedelklemmidega väljalaskeava paigaldamist.

Valmistage ette juhtmed, mille eemaldame toitekaabli välimise kaitsekesta. Puhasime otsad elanud 10-12 millimeetrites. Me suuname juhtmed pesa mehhanismi terminalidele. Kollakasroheline maandusjuhe sisestatakse keskmistesse terminalidesse, sinine juht (null) saadetakse vasakule, valge traat (faas) on ühendatud õige terminaliga.

Juhtmega töötamine nõuab teatud kvalifikatsiooni ja professionaalidele seda ei soovitata võtta. Siiski, kui on põhiteadmised elektrotehnika ja vajaliku tööriista kohta, siis on ohutusnõuete järgimisega täiesti võimalik lahendada betooniseinaga väljalaskeava paigaldamist.

Lihtsad viisid podrozetnikovi paigaldamiseks

Mis tahes ruumi toide peaks andma võimaluse elektripaigaldiste (sh kodumasinate) kiireks ühendamiseks. Selleks paigaldage seinale asetatud pistikupesad. Kuna pistikupesade ühendus toitekaabliga peab olema usaldusväärne ja ohutu, näevad elektripaigaldustingimused (PÜE) igale pistikupesale juhtumi olemasolu, pakkudes kaitset elektrilöögi vastu. Pinnamonteineritel (ka välistingimustes) tehtud pistikupesadel on oma turvameetmeid järgiv aku. Seinale paigaldatud seadmete jaoks on paigaldatud lukustusega paneelid.

Väljundite paigalduskarbid täidavad mitu funktsiooni.

  • Ehitus: karp peab olema seinale kindlalt kinnitatud ja kindlalt hoidke väljalasketoru ise.
  • Elektriohutus. Telliskivide, betooni ja kipsplaatide seinakarbid on valmistatud dielektrilistest materjalidest ja takistavad elektripotentsiaali kokkupuutel kandekonstruktsioonidega.
  • Lisaks kaitseb ka pistik ennast. Niiskus, tolm ja võõrkehad ei tungi korpusesse.
  • Tuleohutus. Kui väljalaskeavast tekib tulekahju, ei satu leek läbi pesa põhja.
  • Esteetiline komponent on olemas ka. Paigaldades podrozetnikov tellistest või betoonist seina, iste ootab puhas. Väljapoole on lamedad pinnad.

Tiitrite nõuded

Ei ole ühtki reeglite kogumit, mis kirjeldaksid elektriühenduste varjatud paigaldamise kastide paigaldamist. Elektripaigaldiseeskirjad nõuavad vastavust tule- ja elektriohutuse üldnõuetele. Selles mõttes ei luba pistikupesa paigaldamine ühesuunalise kasti paigaldamist. Seal on ehituseeskirju ja eeskirju (SNiP), mis määravad ruumi pistikupesa paigutuse geomeetria. Noh, tervet mõistust ei ole tühistatud.

Püüame ühendada kõik tingimused, mille kohaselt kaminate paigaldamine ei põhjusta elektriseadmete töö ajal probleeme.

  • Lahtrite materjal peab olema piisavalt tugev, et taluda jõudu, millega pistik pistikupesast eemaldatakse. Lisaks ei peaks juhtumit ise pistikupesaga välja tõmmata. Sel eesmärgil podrozetniki, mis on ette nähtud hoone segude paigaldamiseks (reeglina on see kips või alabaster), on välispinnal valatud ribid, sooned ja konksud. Fikseerivate elementide hulka kuuluvad ka juhtmestiku asutamise tehnoloogilised avad.
  • Nendest lüntidest saab pärast kuivatamist pasta-tüüpi lahust, saab keha välja tõmmata ainult seina osa hävitades või plastikust purustades.
  • Valdav enamus podozetnikov valmistatud erinevat tüüpi plastist. Ühelt poolt on see odav, teiselt poolt - plast on dielektriline ja ei kollapsi alla niiskuse toimel.
  • Lahtrite sisekülgedel tuleb ribid kinni panna vormitud. Paljud inimesed mäletavad Nõukogude ehituse korterit, kus pistikupesad kukkusid vähese vaevaga seinast välja. Varasemad podozetniki valmistatud metallist. Mitte ainult ei ole see ohtlik, siis ei pruugi seina pistikupesad asetada sujuvale pinnale.
  • Lisaks on podrozetniki varustatud kinnitusavadega kruvide kinnitamiseks.
  • Plast, millest podozetniki valmistatakse, ei tohiks põlemist säilitada. Seina (betoon või tellis) vaatevinklist on see nõue mõttetu. Kuid nõtkunud pistikupesadest võib seina tapeet või selle kõrval asuv mööbel süttida.

Mittekohustuslik, kuid kasulikud nõuded - võime ühendada mitu turustusvõimalust üksteisega standardsete fiksaatoritega. See võimaldab teil kogu pikkusega struktuuri kokku panna.

Jätkame podozetnikovide otsese paigaldamisega

Enne töö alustamist on soovitav, et oleks olemas komplekt tarvikuid. Toitekaabel, nõutav arv podozetnikov (väikese marginaali "jäägid"), ehitusmaterjalide segud, PVA liim. Toiteplokk, millega te kavatsete augud lõigata.

Märkimine

Sõltumata sellest, kas toitekaabel on eelnevalt ette nähtud, või võite selle all seinad raseerida samal ajal, kui puurida niššid pistikupesadele, tuleb pistikprogrammide paigaldamine alustada hoolikalt märgistusega.

Kujutage ette, millised elektriseadmed on paigas, võimatu. Võibolla homme soovite korterisse vahetada. Seetõttu on pistikupesad paigaldatud vastavalt järgmisele põhimõttele:

  • Universaalseks kasutamiseks - 30 cm kõrgusel puhast põrandast (see tähendab valmis viimistluskatte kõrgust).
  • Suurte kodumasinate (pesumasin, külmik) kõrgus 1 meeter.
  • Kui pistikupesad asetsevad tablettide või öölaudade kohal vähemalt 10 cm kaugusel pinnast.
  • Eriline juhtum on seinale kinnitatud teleri pistikupesa paigaldamine. See on individuaalne projekt.
  • Kuid alamkülastajate keskuste vaheline kaugus on konstant (rühma paigaldamiseks järjest). See standardsete pistikupesade paigaldamise väärtus on 71 mm.

Peate arvestama ka horisontaalse asukohaga. Nurkadest, lakkidest, põrandast, ukseraamidest - vähemalt 15 cm. Kütteradiaatorist ei tohi olla lähemal kui 50 cm. Loomulikult ei tohiks pistikupesi asetada kütteseadmete peale (peale sooja põrandaküttesüsteemi) ja üle köögiklaaside. Elektriseadmete reeglid ja SNiP keelavad pistikupesade ja juhtmestiku paigaldamise seintele otse tänava poole.

Aukude tegemine

On kolm peamist võimalust. Neis pole mingeid eeliseid ega puudusi. Kõik sõltub teie tööriistast ja manustest. Puudub põhimõtteline erinevus paigaldus podrozetnikov on telliskivi või betoon seina, nii tehnoloogia on sarnane.

  1. Kroonkivi (betoon, telliskivi). Klassikaline ja kiireim võimalus seina puurimiseks ümmarguse karbi all. Selle düüsi diameeter on reeglina 70 või 75 mm. Võttes arvesse esipaneeli väliseid mõõtmeid (61-65 mm), on parem kasutada suuremat krooni. Esiteks on lühema lõhega lahust lihtsam lahti kui kleepida pigistatav auk. Teiseks, teil on väike varieerumine märgistuse valearvestuse korral. Seejärel järgime rangelt keskset märgistust, et puurime auke sügavusele, mis ületab alltöövõtja pikkust 10-15 mm võrra. Sa ei saa valmis auke, tõenäoliselt paigalduskoha näeb välja selline: see on korras, südamikku saab hõlpsalt välja tõsta pintsliga või poltiga.

Näpunäide Mida teha, kui kroon on kinni püütud? (Kehtib ainult betooniseinte kohta).

Määra kindlaks, et metalli all kroon on lihtne. Kindlasti ei saa te valesti minna: matused peatuvad, ilmnevad iseloomulikud koputamised ja vibratsioon.

Parim soovitus on müügikoha asukoha muutmine. Arhitektuur on 15-30 mm pikkune, kui paigutus pole nii tähtis, libistage auk 3-5 cm. Enne seda proovige kindlaks määrata, millist tugevdatud riba on vertikaalne või horisontaalne. See aitab vältida täiendavaid vigu.

Kui pistikupesa ei ole võimalik liigutada, tuleb eemaldada tükk tugevdust. Selleks tõmmake metallist nägemiseks betooni klaas. Jaotage polt paari sentimeetri ümber armatuuri ümber. Trossi, mille läbimõõt on 5-6 mm, saab pintseldada.

Paksemat torni tuleks puurida.

Parim võimalus on lõigata see ala veskiga. Selle meetodi abil uurime veelgi.

  • Puurida auke puuriga. Mitte lihtsam viis, kuid võra puudumisel saate teha ühe või kaks istet. Peamine erinevus seisneb selles, et kontuuri ei puurita mitte märgistuse keskpunktis. Selle ümber on vaja ringi läbida läbimõõduga 75 mm. Siis tuleb puurida avad ümber kontuuri nii sageli kui võimalik. Ja siis, nagu esimeses teostuses - polt või pintsel.

    Näpunäide: ärge karda murda augu terviklikkust. Kindlasti tahaksin, et kõik näeks ilusa ettevalmistusetapil kaunistuseks: auke, nagu pildil, on täiesti ühtlane. Sa lihtsalt veedad liiga palju aega, kõik ebakorrapärasused kipsitakse ja suletakse viimistluspinnaga.

    Muide, kui te paigaldate podrozetnikov täpselt tellistest seina, puurimine ei ole raske ülesanne. Materjal on pehme, kergesti puuritud ilma perforaatorita: tavapärane sirge külviku abil.

    Kui teete nišš punase telliskiviga, proovige tsementkihtide vahele minna. Vähem kahju (betoon puruneb tükkideks), ja seda on lihtsam valida auk.

  • Paigaldamine podrozetnikov kasutades jahvatusseadmed. Seda meetodit ei rakendata puurimise või betooni krooni puudumise tõttu. Kui teil on bulgaaria, siis tekib ka punch. See on lihtsalt üks tehnoloogia, pole parem ja mitte halvem kui ülejäänud.

    Ainus tingimus, mille kohaselt see meetod on hädavajalik, on töötada kindla tugevusega raudbetooniga. Sa lihtsalt kummardad kalli krooni ja veski kettad maksavad senti.

    Koos toitekaabli soontega lõikame lihtsalt ristkülikukujulisi või nelinurkseid auke, mis on põhja ümber.

    See tundub kindlasti karm. Rohkem kui vähem töödeldud seintel ei ulatu käsi sellisele jumalateotusele. Ja kui viimistlus on endiselt kaugel - see on kiireim ja tõhusam viis. Sobib ka telliste seinte jaoks.

  • Kõige mitte-esteetiline viis on vasara puurida. Seda tuleks kasutada ainult siis, kui muud meetodid on võimatu. Sellest hoolimata on olemas tehnoloogia ja me ei saa seda ignoreerida.
  • Lõpptulemus on valmis aukud podrozetnikov, millel on väljalaskeavad. Puhasime niššid pintsliga või ehitusega tolmuimejaga ja alati kruntida.

    Karpi paigaldamine

    Vastavalt märgistusele proovige koondatud plokke. Aluspõrandapaneelide paigaldamine toimub sõltumata aukude kvaliteedist. Kui kasti aluseks on valesti puuritud nišš - seda tuleb laiendada. Tähistus on meie kõik! Ära ole selles etapis laisk, isegi kui te ei soovi jälle võtmepeatust korjata ja prügikasti meid.

    Kogenud installerid parandada podozetniki igas juhendis, fikseerige ideaalne koht ja seejärel katke kastid alabasteriga.

    Kui sa lihtsalt paigutate altematiivid vedelasse lahusesse, võivad nad nihkuda, kuni need on täielikult kuivanud. Peaksime jälle kleepima.

    Juhtmed tuleb jätta vahemikku 10-15 cm. Pistikupesade paigaldamisel eemaldatakse liig, jättes väikese paigaldusringi.

    Igavene küsimus: paigaldada podrozetniki enne või pärast krohvimist

    Kui pind on kaetud kipsplaaga - sellist probleemi pole. Ja mida teha, kui paigaldada podrozetnikov tellistest või betoonist seina?

    Tegelikult pole tehnilisest seisukohast mingit vahet. Maandumiskõrgust on võimalik täpselt arvutada: peamine on see, et alumine külg ei jääks välja isegi 1 mm võrra. Kui serv on süvenditult 3-5 mm, ei ole see hirmutav. Pistikupesa paigaldusplatvorm toetub seina vastu ja kasutada kinnituskruvisid.

    Probleem on pigem psühholoogiline - kahju on puurida krohvitud pinda.

    Järjekorra valimisel (enne või pärast krohvimist) tuleb arvestada ühe nüansiga: kui paigaldatud alaosade serv ulatuks seina tasandist kõrgemale, siis kuidas sul kipsi sujuvalt rakendada?

    Seetõttu on parim võimalus niššide puurimine, siis seinte krohvimine (ebaühtlate servadega pistikupesade jaoks on augud) ja seejärel puhastada aukude servad hoolikalt. Enne podzetniki ehitamist peate märgistuse taastama.

    Lisaks pole midagi uut. Me paigaldame podrozetniki alabasterile, oodake, kuni see kuivab. See jääb natuke trimmimis serva.

    Lihtsa otsa alustades meistrid: selleks, et alabaster või kips ei kõvaks liiga kiiresti, lisage veele valge liim. Pärast segamist kristalliseerub lahus 2-3 korda kauem.

    Tõeline lõplik kuivatamine peab ootama mitu tundi. Kuid segu on mitu korda tugevam.

    Mida teha, kui pistik pääseb seinast välja?

    Remontmeetodid

    Enne väljalaskeava parandamist väljalülitamisel tuleb kindlasti välja lülitada elektri sisendpaneel! Juhtumit tuleb lahti võtta ainult siis, kui võrku pole pinget!

    Mõelge klassikalisele olukorrale, kus pistik paistab betooniseinast välja. Esiteks peate mõistma, miks kinnitusmehhanism, mida esindavad libisevad jalad, ei hoia korpust paigaldusaukus. Veenduge, et on paigaldatud seinaplaat, mis on lihtsalt vajalik, nii et pistikupesa või lüliti ei kukuks välja. Vastavalt kaasaegsetele standarditele peaks see olema plastikust, mille lainehitised on ette nähtud jalgade haakimiseks. Vanad metallist tassid on lamedad sisedetailid, mille tagajärjel on lihtsalt väljalaskeavarii korralikult võimatu. On olukordi, kus sellist klaasi pole üldse paigaldatud ja pistikupesa langeb, kuna kroonlehed ei avane betoonis hästi. Igatahes, kui kate klaasi pidevalt välja kukub, soovitame paigaldada uut põhjaplaati soonega seintega, mis lahendab selle probleemi.

    Kui näete, et seinale on paigaldatud tavaline plastkarp, kuid pistikupesa või valguslüliti on rippuv, soovitame jalad ise kontrollida. Võimalik, et paigalduskarbi diameeter on suurem kui jalgade diameeter, mille tulemusena ei saa juht lihtsalt klaasi seintel kinni haarata ja sellest väljuda. Sellisel juhul saab probleemi lahendada kahel viisil:

    1. Asetage kummipadjad jalatsi alla, et kompileerida tühjus.
    2. Tõmburite abil tõmmake kerakesi, et suurendada tõukejõu läbimõõtu. Siinkohal tuleb mõista, et kui metall on pehme, ei saa kroonlehtede deformatsiooni muuta, sest kui nad lagunevad, siis nad painduvad tagasi. Kuid see juhtub väga harva ja siis toote halva kvaliteedi tõttu.

    Ebatõenäoline olukord, mille tõttu elektrilised lisatarvikud langevad seinast, on viga väljalaskeava paigaldamisel, kui paigaldaja unustab kroonlehtede lahjendamise hästi, keerates spetsiaalseid kruvisid. Sellisel juhul peab lahti keeratava korpuse tugevdamiseks olema kruvikeerajaga õige paigaldamine, nagu on näidatud alloleval pildil:

    Soovitame ka olukorra parandamiseks videost teise videoid vaadata:

    Kui te elate paneeli majas ja korteris vanas elektrijuhtmes, siis tihtipeale pistikupesad ja lülitid, mis on seina küljes, ja välja kukuvad, sest need on paigaldatud vaheseina läbivasse ava ilma põrandaplaatideta. Saate visuaalselt näha fotol olevat olukorda:

    Sellisel juhul on esimene asi, mida peate tegema, on paigaldada tagaukse, vajadusel lõigata (mõnikord on paksusega probleeme ja peate klaasi altpoolt lühendama), seejärel asetage betooniseinasse väljalaskeava või lüliti uuesti.

    Teine olukord on seotud kipsplaadiseinaga. Kui pistikupesa purustatakse koos kipsplaatidest, siis vastavalt ülaltoodud juhistele ei ole võimalik korpust kinnitada. Selle põhjuseks on asjaolu, et plaadi kinnitus betoonist ja kipsplaadist on erinev. Viimasel juhul kinnitatakse plastikust tükk GKL-le, mis on tingitud presspõlvedest, mida on näha allpool toodud joonisel.

    Pistikupesast enam ei lange ja see ei paistma, on soovitav liimida kipsplaadist tükk paigale, kasutades alabaster või kipsplaat. Kui lahus kõveneb, peate kipsplaadi lehest lõikama väikese ribaga, asetage see kahjustatud ala alla ja rulli see isekeermestavate kruvidega. Selline seina tugevdamise võimalus salvestab olukorra.

    Alternatiiviks on ajalehe sissetungimine tühimikus auku ja täita paks kipsi kitt. Ärge unustage paigaldada alused plaadid enne seda. Paigalduskast tuleb pressida mördi, nii et see muutub seinaga lopuks (see ei tõmba välja), siis eemaldage liigne mördi ja oodake, kuni kips raskendab.

    Kui keha pahandab ja kukub välja, saate probleemi veelgi lihtsamalt lahendada, nagu kapten näitas oma videoõpetuses:

    Kuidas vältida purunemist?

    Peamine põhjus, miks pesa lahti ja seinalt langeb, on toote väärkasutus. Oleme korduvalt öelnud, et ühendatud juhtme tõmbamine on rangelt keelatud, sest Selle tagajärjel võite juhtme pistikupesast haarata. Ükskõik kuidas nad ütlevad, kuid see on kõige sagedasem rikete põhjus. Ülejäänud osas ärge unustage vähemalt aeg-ajalt läbi viia elektrijuhtmete auditeerimist, kontrollides pistikupesade ja lülitite sobitamise usaldusväärsust ning kaablite ühendamist klemmidega.

    Kui te ei leidnud probleemile lahendust oma juhtumi jaoks, kirjeldage seda kommentaarides ja me püüame paranduste soovitusi esitada niipea kui võimalik. Loodame, et nüüd teate, miks pistik seinast välja pääseb ja kuidas seda oma kätega parandada!

    On huvitav lugeda:

    Väljalaskeava paigaldamine betooniseinasse: tööriistade valikust - kinnitusseadmesse

    Paigaldage väljund betooniseinasse on üsna raske ja vastutustundlik. Selline töö nõuab palju tähelepanu ja eriteadmisi. See kehtib eriti ohutuse kohta. Paigaldusprotsess hõlmab mitut etappi ja artiklis selgitatakse, kuidas paigaldada müügikoht betooniseinas koos kõigi detailidega.

    Ettevalmistustööd

    Betooni pistikupesade ja lülitite paigaldamine peaks toimuma vastavalt järgmisele järjekorrale:

    • Tööriistade ja materjalide ettevalmistamine;
    • Määrake piirkonnad, kus pistikupesad paigaldatakse;
    • Joonista diagramm, kus paiknevad pistikupesad ja lülitid, juhtmete paigalduskohad.

    Näpunäide: eluruumide paigaldamisel tuleb need paigaldada põrandast 300-400 mm kõrgusel. Vannitoas, koridoris või mõnes muus sarnases ruumi kasutuses oleval eesmärgil peavad tarvikud olema inimesele sobival kõrgusel.

    Juhtmete paigaldamine peab toimuma vastavalt mõnele reeglile:

    • Juhtmed peaksid asuma lae kaugusel 150-200 mm kaugusel,
    • Juhtmed tehakse vertikaalselt või horisontaalselt. Ehituskoodid keelavad diagonaalsete paigalduste, siksakide või juhtmete keerdumise;
    • Trahvi ja gaasitorude vaheline kaugus peab olema vähemalt 350 mm.

    Tööriistade ja materjalide ettevalmistamine

    Peamised tööriistad ja seadmed betooniseintega pistikupesade paigaldamiseks on esitatud tabelis:

    Lisaks sellele tuleb enne betooniseinaga väljalaskeava paigaldamist ette valmistada:

    • Marker, pliiats, värvipliiats või midagi sarnast, et visandada auk puurida betooni;
    • Valitseja;
    • Kõik hoone tase; paigaldamiseks mitu toodet ühes kohas;
    • Hammer koos peiteluga. See tööriist peab andma trahvi õige kuju;
    • Putty, mis võib olla kips või tsement;
    • Isolaat;
    • Standardsete tööriistade komplekt: lõikur või terav nuga, kruvikeerajaga lameda kruvikeerajaga ristlõige;
    • Kleeplindid.

    Betoonist seinakinnitus

    Selleks, et puurida auk korrektselt ja veadeta, enne pistikupesa paigaldamist betooniseina, on vaja selgelt märgistada selle positsiooni seinale.

    • Tähistab seina pinna telje keset, traatide paigaldamiseks ja avade paigaldamiseks. Selle jaoks kasutatakse pliiatsit ja lintmustrit;
    • Kui on vaja paigaldada külgnevad pistikupesad või seadmeplokk, tuleb elementide vahel hoida teatud vahemaa. Soovitatav on valida keskmine kaugus vastuvõtjate telgede vahel 71 mm;
    • Keskel on joonistatud kaks telge: vertikaalne ja horisontaalne. Liinid peavad olema piisavalt pikkad, nii et karbi paigaldamine oleks võimalikult ühtlane.

    Aukude puurimine

    Betooniseina väljalaskeava paigaldamine algab aukude loomisega selles.

    Seda saab teha kolmel viisil:

    • Krooni puurimine betoonile. See on kõige tavalisem meetod. Aukude tegemiseks kasutatakse spetsiaalset betooni krooni, mis on paigaldatud perforaatorile.

    Lõikemelement on teemantkattega kroon. Võimalik on kasutada Pobeditsi näpunäiteid. Väga tugev materjal katkestab kõvasti betoonpinna. Sellisel juhul saadakse lõikamine siledate ümardatud servadega. Düüsi sees on betooni külvik, mis keskendub lõikeelemendile.

    Näpunäide: Düüs tuleks valida suurema läbimõõduga kui aukudele vastav pistiku mõõtmed.

    Külvik asetatakse sihtpunkti ja kroon on materjalist sukeldatud. Lõikamise lõppedes on betooni jäägid haamriga ja kruvikega.

    • Kasutades punch, haamer puurida ja pobeditovogo puurida. Kui düüsi kroonit pole, võib betooni väljalaskeava avada puuriga, kasutades betooni väljalaskeava külvikut. Parim on teha selline auk perforaatoriga või haamri külvikuga. Kuid viimasel juhul on see raskemaks.

    Rõngast puuritakse mööda eelnevalt märgitud rida väikseima võimaliku sammuga. Keelekümbluse sügavuse reguleerimiseks on vaja kasutada puurile kinnitatud isoleeritud kangast. Aukrit muudetakse hammasratastega.

    • Mis kasutavad jahvatusseadmeid. See ei ole parim viis ümmarguste aukude tegemiseks, see on sobivam ruutude tegemiseks. Vajadusel saab auk seinas valmistada ja veski. Selleks:
    1. Betooniga töötamiseks valitakse spetsiaalne ketas;
    2. Ringi asemel tõmmatakse ruut;
    3. Need on valmistatud vastavalt lõigatud seina 4 joontest, sügavus on veidi suurem põrandaplaadi suurusest;
    4. Hammas ja puur eemaldab betooni jäänused.

    Fit auk suurusele

    Enne pesa paigaldamist betooniseinale kontrollige seadme jaoks ette nähtud ava suurust, niivõrd kui see sobib. Ava läbimõõt oli algselt suurem kui põhjaplaadi diameeter, mis kõrvaldab laiuse probleemid. Kõik jõupingutused on enamasti suunatud vajaliku sügavuse reguleerimiseks.

    • Aukude sügavus on sellise suurusega, et alumine külg levib 5 millimeetrisse niši;
    • Sellise sügavuse reservi on vaja materjale aukusse panna, et kinnitada osaliselt alabaster või tsemendimört. Lisaks sellele on mõni koht hõivatud kaabliga, mis sobib väljapoole;

    Näpunäide: Edasiseks töö hõlbustamiseks peaksite ava serva lõigata või terava noaga teravikut valmistama.

    • Alumise külje paigaldamiseks sügavuse reguleerimine võimaldab teil varjata seda aukusse koos välimise seelikuga. Sellisel juhul paigaldatakse seade samal tasapinnal seinaga. Mitte süvistatav seelik loob lõhe roostekaane ja seina vahel kuni kahe millimeetrini.

    Juhtmestik

    Töö teostamise juhend:

    • Isolatsiooni ja juhtmete juhe kontrollitakse defektide suhtes;
    • Kate eemaldatakse jaotuskarbist;
    • Juhtmete erinevad otsad on painutatud: ühelt poolt ühenduskarbis; teiselt poolt - paigalduses. Vajaduse korral täiendavate uute ühenduste jaoks mugavuse tagamiseks on kaabel lõpetatud kuni 150 mm ulatuses;
    • Valmistatud traadi avasse. Selleks kasutage lõikeseadet ja haamerit või perforaatorit, millele on paigaldatud löökpihusti.
    • Traadid on virnastatud. Samal ajal peaksid nad olema vabad valetama niššides, mitte sekkuda alumisse servasse. Tagaküljel on spetsiaalne pesa traadi paigutamiseks;
    • Kaabli kinnitus võib teostada alabaster-lahusega või krohviga, sammuga kuni 250 mm;
    • Vead on krohvitud kitsega.

    Paigaldamine podozetnikov

    Et selgelt ette kujutada, kuidas korralikult paigaldada müügikoht betooniseinasse, on vaja tutvuda selle artikli videoga.

    Töökorraldus toimub järgmises järjekorras:

    • Elektrivarustus on välja lülitatud;
    • Ta proovib puuritud augu kasti. Sellisel juhul ei tohiks olla takistusi ja betooniseintega pistikupesade paigaldamine peaks toimuma põrandapinnas, mis on pinnaga lõtv. Kõik ebavajalikud elemendid on trimmitud ja kustutatud;
    • Puhastatakse mustusest ja tolmust ja seejärel krunditakse auku põhja. See on vajalik fikseerimislahuse haardumise tagamiseks seinale. Praimer peaks kuivama;
    • Karbis on välja pandud plastkogus, läbi selle tõmmatakse kaabel;
    • Süvendi põhi ja seinad, põhjaplaadi välimine osa, töödeldakse lahusega;
    • Seade või plokk on lahendusesse paigaldatud. Põranda ülemine serv on joondatud seina tasemega;
    • Hoone tase kontrollib montaažipoldide horisontaalset asendit;
    • Eemaldatakse oma kätega, mis on lõksus kastis, üleliigne lahendus.

    See on tähtis! Kui on vaja pistikupesa paigaldada, siis ühendatakse see pistikprogramm struktuurse adapteri abil.

    Kahekordsete pistikupesade paigaldamine


    Paigaldades betooni mitme pesa pistikupesast, ühendatakse nende vahel ühendus või liblikas. Elementide külgpindadel on liblika ühendamiseks spetsiaalsed sooned, mis võimaldavad ühendada kahte või enamat elementi.

    Tööd tehakse selles järjekorras:

    • Markup on tehtud. Riba tõmmatakse horisontaalselt valitud kõrgusele;
    • Liblikale kinnituvad liblikad. Ribale kirjeldatakse nende keskseid osi;
    • Auk on tehtud mis tahes viisil;
    • Aukude vahele on ühendatud pistikud. Saate need teha veski abiga;
    • Traat on langetatud ühte auku.

    Kõik täiendavad tööd tehakse samamoodi, samuti tehakse seinakontakt betooniseinas ühe pistikupesaga.

    Lõpeta

    Viimistlustööd saab teostada alles pärast fikseerimislahuse kuivamist. Kui te kiirustate, hakkasid varem keristama augud ja sooned, võib tekkida oht, et paigaldatud seade nihkub ja töö hind suureneb oluliselt.

    Viimistlus toimub järgmises järjekorras:

    • Kõik nähtavaid defekte töödeldakse praimeriga. See võib olla eeskirjade eiramine või laastud;
    • Pinnad on lõigatud ümber podozetnikov;
    • Pärast seina kuivamist võite hakata pinda katma;
    • Pärast kuivatamist kattekiht lihvitakse. Tulemuseks peaks olema kõige ühtlasem betoonpind;
    • Keerutatakse veel üks praimeri kiht ja jääb täielikult kuivaks.

    Pärast tööde lõpetamist viiakse läbi kõigi väljalaskeosade paigaldamine.

    • Kontrollitakse toiteallika puudumist. Soovitatav on lülitada praegune toide otse jaotuskilbisse, lülitades välja kaitselülitid;
    • Juhtmete väljalaskega ühendamine toimub sõltuvalt väljalaskeavast, milleks võib olla kruvi või vedru. Vedelklemmidega pistikupesa paigaldamiseks:
    1. Juhtmed valmistatakse, eemaldades nende välimise kaitsekesta. Südamike otsad lõigatakse kuni 12 millimeetrit.
    2. Juhtmed suunatakse pistikupesadesse: maandusele kollakasroheline juhe sisestatakse keskmistesse klemmidesse, sinine juhe läheb vasakule või nulli, valge juhe või faas on ühendatud parempoolse klemmiga.

    See on lühike kord, kuidas paigaldada betooniseinale pistikupesad. Juhtmete läbiviimisel on vaja teatud kvalifikatsiooni ja seda mitte spetsialistidele ei ole seda väärt. Kuid kui teil on põhiteadmised elektrotehnika ja tööriistade kohta, järgides ohutusnõudeid, võite ise asetada betooni seina väljalaskeava.

    Kuidas kinnitada betooniseinaga väljalaskeava

    Mida teha, kui pistik pääseb seinast välja?

    Remontmeetodid

    Enne väljalaskeava parandamist väljalülitamisel tuleb kindlasti välja lülitada elektri sisendpaneel! Juhtumit tuleb lahti võtta ainult siis, kui võrku pole pinget!

    Mõelge klassikalisele olukorrale, kus pistik paistab betooniseinast välja. Esiteks peate mõistma, miks kinnitusmehhanism, mida esindavad libisevad jalad, ei hoia korpust paigaldusaukus. Veenduge, et on paigaldatud seinaplaat, mis on lihtsalt vajalik, nii et pistikupesa või lüliti ei kukuks välja. Vastavalt kaasaegsetele standarditele peaks see olema plastikust, mille lainehitised on ette nähtud jalgade haakimiseks. Vanad metallist tassid on lamedad sisedetailid, mille tagajärjel on lihtsalt väljalaskeavarii korralikult võimatu. On olukordi, kus sellist klaasi pole üldse paigaldatud ja pistikupesa langeb, kuna kroonlehed ei avane betoonis hästi. Igatahes, kui kate klaasi pidevalt välja kukub, soovitame paigaldada uut põhjaplaati soonega seintega, mis lahendab selle probleemi.

    Kui näete, et seinale on paigaldatud tavaline plastkarp, kuid pistikupesa või valguslüliti on rippuv, soovitame jalad ise kontrollida. Võimalik, et paigalduskarbi diameeter on suurem kui jalgade diameeter, mille tulemusena ei saa juht lihtsalt klaasi seintel kinni haarata ja sellest väljuda. Sellisel juhul saab probleemi lahendada kahel viisil:

    1. Asetage kummipadjad jalatsi alla, et kompileerida tühjus.
    2. Tõmburite abil tõmmake kerakesi, et suurendada tõukejõu läbimõõtu. Siinkohal tuleb mõista, et kui metall on pehme, ei saa kroonlehtede deformatsiooni muuta, sest kui nad lagunevad, siis nad painduvad tagasi. Kuid see juhtub väga harva ja siis toote halva kvaliteedi tõttu.

    Ebatõenäoline olukord, mille tõttu elektrilised lisatarvikud langevad seinast, on viga väljalaskeava paigaldamisel, kui paigaldaja unustab kroonlehtede lahjendamise hästi, keerates spetsiaalseid kruvisid. Sellisel juhul peab lahti keeratava korpuse tugevdamiseks olema kruvikeerajaga õige paigaldamine, nagu on näidatud alloleval pildil:

    Soovitame ka olukorra parandamiseks videost teise videoid vaadata:

    Mida teha, kui kahekordne pesa köögis välja langeks?

    Kui te elate paneeli majas ja korteris vanas elektrijuhtmes, siis tihtipeale pistikupesad ja lülitid, mis on seina küljes, ja välja kukuvad, sest need on paigaldatud vaheseina läbivasse ava ilma põrandaplaatideta. Saate visuaalselt näha fotol olevat olukorda:

    Sellisel juhul on esimene asi, mida peate tegema, on paigaldada tagaukse, vajadusel lõigata (mõnikord on paksusega probleeme ja peate klaasi altpoolt lühendama), seejärel asetage betooniseinasse väljalaskeava või lüliti uuesti.

    Teine olukord on seotud kipsplaadiseinaga. Kui pistikupesa purustatakse koos kipsplaatidest, siis vastavalt ülaltoodud juhistele ei ole võimalik korpust kinnitada. Selle põhjuseks on asjaolu, et plaadi kinnitus betoonist ja kipsplaadist on erinev. Viimasel juhul kinnitatakse plastikust tükk GKL-le, mis on tingitud presspõlvedest, mida on näha allpool toodud joonisel.

    Pistikupesast enam ei lange ja see ei paistma, on soovitav liimida kipsplaadist tükk paigale, kasutades alabaster või kipsplaat. Kui lahus kõveneb, peate kipsplaadi lehest lõikama väikese ribaga, asetage see kahjustatud ala alla ja rulli see isekeermestavate kruvidega. Selline seina tugevdamise võimalus salvestab olukorra.

    Alternatiiviks on ajalehe sissetungimine tühimikus auku ja täita paks kipsi kitt. Ärge unustage paigaldada alused plaadid enne seda. Paigalduskast tuleb pressida mördi, nii et see muutub seinaga lopuks (see ei tõmba välja), siis eemaldage liigne mördi ja oodake, kuni kips raskendab.

    Kui keha pahandab ja kukub välja, saate probleemi veelgi lihtsamalt lahendada, nagu kapten näitas oma videoõpetuses:

    Kuidas parandada toodet, kui sein on plaatidega vooderdatud?

    Kuidas vältida purunemist?

    Peamine põhjus, miks pesa lahti ja seinalt langeb, on toote väärkasutus. Oleme korduvalt öelnud, et ühendatud juhtme tõmbamine on rangelt keelatud, sest Selle tagajärjel võite juhtme pistikupesast haarata. Ükskõik kuidas nad ütlevad, kuid see on kõige sagedasem rikete põhjus. Ülejäänud osas ärge unustage vähemalt aeg-ajalt läbi viia elektrijuhtmete auditeerimist, kontrollides pistikupesade ja lülitite sobitamise usaldusväärsust ning kaablite ühendamist klemmidega.

    Kui te ei leidnud probleemile lahendust oma juhtumi jaoks, kirjeldage seda kommentaarides ja me püüame paranduste soovitusi esitada niipea kui võimalik. Loodame, et nüüd teate, miks pistik seinast välja pääseb ja kuidas seda oma kätega parandada!

    On huvitav lugeda:

    Kuidas seinakontakti parandada - üksikasjalikud juhised

    Kui pistikupesa paigaldamine oli halvasti tehtud, siis hakkab aja jooksul hakkama lihtsalt seinast välja kukkuma, järgides pistikust välja tõmmatavat pistikut. Enne pesa uuesti kinnitamist peate mõistma, miks see üldse juhtub, et mitte teha sama tööd mitu korda.

    Mis võivad olla vigu pistikupesa paigaldamisel

    Et vältida väljalaske pistikupesast, peate kõigepealt tähelepanu pöörama, see avaneb iseenesest või flip-flopiga. Need on kaks erinevat vead ja neid on vaja kõrvaldada igaüks eraldi.

    Korralikult paigaldatud pistikupesa paigaldatakse teatud tehnoloogia abil ja kui üks sammudest on tehtud valesti või on kasutatud sobimatuid materjale, võib peagi tekkida, et töö tuleb uuesti töödelda.

    Vead võivad olla paigaldamise järgmistes etappides:

    • Seinale puuritakse auk, mis peaks olema pisut suurem kui pistiku välisläbimõõt - nii, et nende vahel oleks võimalik pahtetada või tsementi. On juhtumeid, kui podozetnik jõuab seina lähedale ja tundub, et ta istus seal tihedalt. Seejärel viidi lõplik kokkupanek, kuid mõne aja pärast kogu seade lendas seinast välja, sest kogu haaret hoiti mitmel pool.
    • Ava sisepind on kaeti kittusega ja selle sisse on paigaldatud põhjaplaat. Kui kitt on väike, ei pandud see kogu kokkupuutepiirkonda ega halb lahendus on lihtsalt ette valmistatud, siis mägi purustatakse.
    • Väljalaske sisemuse paigaldamine. See disain hoitakse sees, libistades antennid, mis on poltidega pigistatavad. Seega, kui poldid on halvasti pingutatud või kinnitused libisevad mööda pistiku sisepinda, siis hakkab kogu väljalaskeava pehmendama ja välja kukkuma.
    • Väljalaskeava nähtava osa paigaldamine. Enamasti ei pruugi see installeerimisetapp mingil juhul kahjustada selle kaotust tulevikus, kuid mõnikord juhtub, et seade on paigaldatud mitte seina külge, vaid natuke sügavamale. Sellisel juhul liiguvad kinnituspoltide pingutamisel sisemine osa põhjaplaadile või nihutatakse seda.

    Näide korrektsest podrozetnikovi paigaldamisest sellesse videot:

    Ja siin me vaatame, kuidas pessa asetada kasti:

    Kui sisemine pistik seinast välja pääseb, on selle peamine põhjus kohe nähtav - rippmenüüst podrozetnik või paigaldusantennide kehv kokkupuude. Mõlemal juhul on nüansse, mida tuleb vigade otsimisel arvestada.

    Kui sein ei hoia podozetnik

    Sellisel juhul valitakse remondimeetod sõltuvalt sellest, milline alamplatvorm on paigaldatud ja milline sein.

    Kui podrozetnik ei ole mördis "istutatud", siis on seina ava suurus "põkk" ja seda tuleb kergelt laiendada nii, et seal oleks koht, kus kipsi või tsemendi segu määrduda. Järgnevalt peate kontrollima alaosast endast - tänapäevastes mudelites on kaabliülekande jaoks pesad. Need asuvad kogu piirkonnas ja kui nendega pudelit natuke müüakse, on see täiendav kinnitus. Kui põhjaplaat on sile, siis on võimalik selle välisserva külge kinnitada, mille jaoks lahus haarab.

    Äärmuslikul juhul, kui sul pole õigeid materjale käsitsi ja on soovitatav kiiresti välja tõmmata, siis võite põhjaplaadi lihtsalt kinnitada kruvidega seina külge. Siin on ainult üks nüanss - puurige augud nurga alla ja tõmmake need diagonaalselt nii, et aja jooksul ei paistetuks.

    Mõnel juhul võite proovida rippmenüüst vedelate küünte külge kinnitada, nagu on näidatud järgmises videos:

    Kui üldse pole tausta

    Harva, kuid mõnikord juhtub - pistik hangub välja ja kui see lahti võtta, siis selgub, et see on lihtsalt betoonist laoturiga seina vastu.

    Probleemi õige lahendus on ainult üks asi - flip-flopi paigaldamine, kuna terasest kõverad purustasid lõpuks isegi kõige vastupidavama betooni ja pistikupesa kukub välja.

    Kui pole muud valikut, kui seinale pistikupesa kinnitada (sellel ei ole alaosi ja selle kohta pole ühtegi kohti), siis võite teha pistikupesa improviseeritud kohale. Selleks peate tegema chopiki: paksust linoleumist, liivapaberist või mõnest puidust papist tükist - eelistatavalt ei kuivatata, et fikseerimispoltide pingutamisel ei lahutataks.

    • On vaja proovida, kus seinad pehmendavad seina vastu seina ja õrnalt õõnesta välja väikesed süvendid.
    • Tükeldatud kaevude suuruse järgi lõigatud tükid. Kui see on linoleum või liivapaber, siis on soovitatav neid kokku poolitada, siledaks küljeks sissepoole, nii et see kahjustaks seina ja kinnitusantennide külge. Puule antakse lihtsalt soovitud kuju - vastupidiselt klassikalisele chopikile, mis on silindrilised, peavad need olema ristkülikukujulised.
    • Peale selle sisestatakse köpikud kinnitusdetailidesse, neile pandud pistikupesa ja kruvid, mis lukustuvad kinnitusrihmade külge, pingutatakse.

    See meetod võib olla efektiivne isegi selliste seinte puhul, mis ei ole kõige raskemast materjalist, nagu näiteks täistellised, kuid võimalusel on soovitatav ka põrandapaneelide korral õigesti kinnitada.

    Mida teha, kui väljalaskeava langeb välja

    Sellel võib olla kaks peamist põhjust: kinnitusantennide ebapiisav surumine ja alaosa sujuv sisepind, mille külge kinnitused lihtsalt libistuvad.

    Esimesel juhul ei jõua kinnitusdetailid lihtsalt aluskihi seinte kätte või pressimise jõud ei ole piisav, et tagada kogu konstruktsiooni püsimine. See võib olla tingitud kinnituste kulumist või mudelite vastuolulisusest, kui väljalaskeava on endast põhjaga väiksem.

    paigaldusantennid (jalad) pistikupesad

    Kui pistik on ikkagi pistikupessa kinnitatud, siis tõmmatakse see välja pistikupesast välja, siis pole sellel piisavalt pingutusjõudu. Siin piisab, kui lihtsalt kinnitada kinnitusrihmad pisut - kujul nad sarnanevad tähega "G", kuid ülemine osa kergelt painutatud. Kui see on natuke rohkem painutatud, siis tõuseb pressimisjõud. Selleks keerake pingutuspolti lahti, see osa pistikust välja pääseb ja seda saab tangide abil parandada. Siis saab kõik paigaldada vastupidises järjekorras. Tagatud tulemuse saamiseks võite paigal, kus kinnitusantennid puhuvad, saab teha mitut noodet - noaga või joodiga.

    Kui podrozetnik ise, isegi seina külge kinnitatud, on palju suurem kui pistikupesa, siis on vaja kas seda täielikult muuta või uuesti teha, et teha tropiki ja teha sisselõiget.

    Samuti on sageli juhtumeid, kui aluspinna pind antenni baari kontaktis olevas kohas lihtsalt katkeb. Efektiivne lahendus on eemaldada alumine ja selle järgnev paigaldus, kuid 90 ° nurga algasendist. Pistikupesa on veelgi lihtsam keerata - horisontaalasendis on sageli paigaldatud kahekordne ja kolmekordne.

    Enne kui otsustada, mida teha, kui pistikupesa pistikupesast välja pääseb, peate silmas pidama viimast juhtumit - tänapäevastes mudelites on kinnituspoltid, millega pistik lihtsalt kruvitakse oma korpusesse.

    Erinevused vanade ja uute pistikupesade vahel

    Seinakelladesse paigaldatud paigaldatakse samale põhimõttele, kuid need kukuvad välja palju harvemini. Põhjus on lihtne - sisselülitamisel ja väljalülitamisel rakendatakse jõudu alati seina suunas. Pistikupesades on kõik erinev - kui pistik sisestatakse, on jõud suunatud seina poole ja kui see eemaldatakse, siis tagasi.

    Vanades pistikupesades ei olnud see probleem nii tugev, sest need olid mõeldud palju väiksema energiatarbega seadmete jaoks. See tähendas automaatselt seda, et kontaktide vajutamise jõul ei olnud ranged nõuded - pistikud sisestati ja eemaldati pistikupesadest palju vähem jõupingutusi - sellest ajast alates paljud kasutajad ei pruugi välja pistikust välja tõmmata. Pistikupesa eemaldamine on nüüd keelatud ja seda ei olnud varem lubatud, kuid vanade turustusvõimalustega oli piisavalt ohutusvaru, nii et sageli ei pööranud nad lihtsalt tähelepanu sellistele nõuetele.

    Kaasaegsetes müügikohtades kasutatakse vedruakuga kontakte, mis on väga tihedalt ühendatud pistikute voolu kandvate osadega. Isegi korralikult paigaldatud pistik vabaneb järk-järgult, seega on pistiku eemaldamisel soovitatav alati hoida seda käega.

    Seade väljalaskepesa kinnitusviis

    Kõik on nüüd harjunud mugavale elule, kus mitmesuguste kodumasinate ja -seadmete arvukus lihtsustab ja toob erinevaid meelelahutusi tühiseks eluks. Mis seadet ei saa ilma elektrita saata? Igaühel on vaja oma turustusvõimalust ja nad on tavaliselt väga väikesed. Rohkem jõukamad inimesed teevad remonti, planeerivad nii palju turustusvõimalusi, et kõik oleks piisavalt ja isegi sellisel juhul ei piisa nende ajast.

    Aga nendega, kes ei saa elektrikutega täielikult remonditööd teha? Sellised inimesed ostavad hiina teesid ja kõik probleemid on lahendatud. Kuid on veel üks probleem. Tee pidevalt riputamise elektriliste pistikute ja kaablite tõttu tekib suur koormus ja pistikupesa, mis ei suuda sellist kaalu kandma, langeb lihtsalt seinast välja. Seda pilti võib näha paljudes korterites ja majades. Lisaks kaalule langeb pistik Nõukogude metallkarbidesse, mis paigaldati nendel päevadel. Tulenevalt asjaolust, et need on metallist, asetavad kinnitusklambrid oma alusele lihtsalt ükskõik kui proovite neid kinnitada. Ja juhtus, et paigalduskastid ei olnud üldse olemas ja libisemine toimus kogu istme betooniseinaga. Seega on elektritoite pistiku tõmbamisel väljalaske kaotus. Kõik see on tüütu ja mõnikord võib olla ohtlik. Võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Lastele on ka lihtsam panna oma käed sellesse "riputatavasse" pistikupessa.

    Paljud inimesed sisestavad erinevad kummiribad ja puidust klotsid, kuid nagu näitab praktika, pole see pikk. Pärast lühikest aega kulub sama asi - pistikupesa langeb välja.

    Mida teha, kui pistik pääseb välja ja ei seina? Kas on võimalik seda kuidagi parandada? Jah, saate. Selle probleemi kõrvaldamiseks on lihtsam ja spetsiaalseid jõupingutusi mitte vaja. Mida selleks vaja on? Kõige odavam plastikust kinnituskarp, perforeeter, 6-millimeetrise läbimõõduga detailid ja sobiva suurusega külvik.

    Nii et saate jätkata. Töö peamine eesmärk on metallist plastikust kasti sisestamine. See meetod on väga hea, kui remont on juba tehtud ja vana kauba demonteerimiseks pole võimalik.

    Töö tuleb alustada pistikupesade toite välja lülitamisega. Selleks lülitage masin juhtpaneelilt välja ja kontrollige pinge puudumist laua- või mõõteaparaadiga.

    Kui olete veendunud, et puudub elektrišoki oht, eemaldage pistikupesa, keerates kruvi lahti. Seejärel vabastage pistikupesa klambrid. Kui pistikupesa on juba langenud, siis võid selle elemendi vahele jätta. Järgmine asi, mida tuleb teha, tuleb juhtmest lahti ühendada. Selleks vabastage juhtmeklambri kruvid ja tõmmake need välja. Siin eemaldatakse pistik ja asetame selle kõrvale. Enne seda on selline pilt nagu fotol.

    Sellisel juhul näete, et on olemas metallkast.

    Kuna juhtmed sobivad tavaliselt peal, on parem teha ka auk karpi peal. See võimaldab karbil kogu pikkust minna ja juhtmete painutamine ei jää selle vastu. Nii tehakse auk, me läbime selle läbi traadid, tõmmates kasti. Jah, peate kõigepealt puhastama metallkarbi prügi ja kivide sees.

    Püüame metalli plastikust kasti sisestada. See peaks osutuma probleemideta, sest kaasaegsete kastide läbimõõt on väiksem kui nõukogude-metallist.

    Kui õnnelik, siis kasti tulevad tihedalt. Selle hõlpsamaks sisestamiseks võite selle ära lõigata.

    Juhul, kui kast ei lähe täielikult välja, lõigake välja pundunud osa ringis. Kui kõik on pingul, ei saa te enam karpi parandada. Spacer pistikupesad levitavad seda veelgi, ja ta tihedalt haarata. Kui kast on lahti istme suure diameetri tõttu (metallkaupade puudumine või nende läbimõõt), siis pärast selle sisestamist parandame selle.

    Seda saab teha punchiga. Me puurime aukude kaudu kasti ja betoonist välja. Kui olete puurinud ühe auku, asetage kohe küünlaosa ja kallutage see kergelt. Seda saab teha kas haamriga või hambaharja abil hammasrežiimi lülitades, hoolikalt külviku abil. Kes tahab, saab lihtsalt keerata kruvikeerajat.

    Tehke sama kauba teisel küljel. Ärge liigutage seda nii, et kast ei keerduks ja katus ei lõigata plast mütsi. Kui seda õigesti tehakse, on karp tihedalt oma kohale kinnitatud. Perforaatori puudumisel lahjendage alabaster ja asetage kast välja, asetage istmele väike lahus. Kast siseneb ja pigistatakse üle, ja kui see kõveneb, siis ka kindlalt haarata.

    Jätkatakse juhtmete ühendamine ja pistikupesa tagasitõmbamine. Alabasteri puhul peate ootama umbes tund. Kinnitage pesa sõrmedega seinale, kinnitage klapid. Metallist teravad tugipostid krahhi plastmassist ja pistik on tihedalt siduriga. Jätkatakse kaane panemine ja paneeli toide sisse lülitamine. Nüüd tahad välja tõmmata - ei tööta.

    Mida teha, kui pistik pääseb seinast välja?

    Pealeht »Juhtmed» Pistikupesad »Mida teha, kui pistik pääseb seinast välja?

    • 1 Remontmeetodid
    • 2 Kuidas vältida probleeme?

    Praegu võib mälupulk mitu põhjust seinast välja tõmmata. Pistiku väljaheite peamine põhjus peetakse halva kvaliteediga paigaldusmehhanismiks, pistikupesa puudumine või sobimatu paigaldamine. Nüüd peate teadma, mida teha, kui väljalaskeava seinast välja pääseb?

    Pistikupesa kaotamise põhjused on samad kui lüliti puhul. Seda tagatakse sama paigaldusmeetodiga. Selles artiklis oleme paigutanud fotod ja videod, mis võimaldavad seda teemat üksikasjalikumalt uurida.

    Remontmeetodid

    Enne müügipunkti parandamist peate kindlasti elektrit välja lülitama. Ainult siis, kui elekter on välja lülitatud, saate alustada remonti.

    Nüüd on aeg kaaluda klassikalist olukorda, kui pistik paistab betooniseinast välja. Esiteks peate mõistma, miks jalad, mis paiknevad kinnitusmehhanismis, ei hoia seina struktuuri. Kõigepealt peate veenduma, et kast on installitud. See oli see, kes hoiab ära väljalaskeavad ja lülitid oma seinast välja.

    Kaasaegsetes standardites on teavet selle kohta, et alaaed peaks olema plastikust, ja neil peab olema ka laine seinad, mis tagavad suurema usaldusväärsuse. Vanad metallist tassid on lamedad ja seetõttu ei saa te lihtsalt seadet turvaliselt paigaldada. Mõnikord võib probleemi tekkida ka siis, kui klaasi pole üldse installitud ja see võib veelgi mõjutada asjaolu, et teie pistikupesa lihtsalt laguneb.

    Selliste probleemide vältimiseks soovitame paigaldada uue alamprogrammi. Kui olete kindel, et kasti on õigesti paigaldatud, siis peate sel juhul pöörama tähelepanu pistiku või lüliti pistikupesadele. Võibolla on teil probleem, kui maandumisbaasi läbimõõt on palju suurem kui väljalaskeava või lüliti jalad. Seepärast ei pruugi see seade lihtsalt hästi hoida. Sellisel juhul saab probleemi lahendada kahel viisil:

    1. Puhastamiseks kompenseerige kummist tihend, mis tagab turvalise sobitamise.
    2. Tõmmake kroonlehed vajaliku läbimõõduga tangidega.

    Pistikupesade kõige tabavam olukord on see, et inimene lihtsalt paigaldas pistikupesa valesti. Mõnikord võib inimene lihtsalt unustada käpad kinnitada ja tulevikus võib pistik lahti saada. Probleemi lahendamiseks peate võtma kruvikeeraja ja vajutama jalgade avamise eest vastutavaid polte. Alloleval pildil näete, kuidas seda probleemi lahendada.

    Allpool me panime video, mis selgelt aitab teada, mida teha, kui pistikupesa langeb välja.

    Kui te elate paneelihoones, kus on vana elektrijuhtmestik, siis pidage meeles, et pistikupesad ja lülitid ei pruugi seinal hästi hoida ja välja lükata, kuna need on paigaldatud avausse. Saate näha sarnast probleemi visuaalselt meie fotol allpool:

    Sellisel juhul peate installima pistiku ja kinnitada lüliti betooniseinasse. Kui seinakontaktist eemaldatakse kipsplaadist koos krohvimustriga, võib see olla tingitud asjaolust, et kasutasite juhendit betooni väljalaskeava kinnitamiseks, et põrandalaud kiivri külge kinnitada. Alloleval pildil näete, kuidas korralikult turvaväljundit või hübriidlülitit sisse lülitada.

    Pistikupesa laiendamiseks ei pruugi kukkuda, soovitame kleepida kipsplaadi tükk, mis on paika pandud. Seda saab teha alabasteri abil. Vajadusel saab seda veelgi kindlustada. Selleks võite kasutada kruvisid.

    Samuti on alternatiiv, mis hõlmab ajalehe kasutamist. Peate täitma tühimiku ajalehega ja seejärel fikseerima selle alabasteriga. Pärast seda võite monteerimiskastist vajutada nii, et see oleks kipsplaadi tasemel. Nüüd eemaldage liigne lahus ja oodake, kuni struktuur kõveneb.

    Kuidas vältida probleeme?

    Praegu peetakse peamiseks põhjuseks, miks pistikupesa lukustub ja seina välja langeb, toote väärkasutuseks. Enamikul juhtudel võtavad paljud inimesed lihtsalt juhtmest ära ja tõmmake pistikupesast välja ja seda ei saa teha. Koos juhtmega saate lihtsalt oma seadet välja tõmmata. Ka pärast teatud aja möödumist proovige oma kodus elektrijuhtmeid kontrollida. Tänu sellele saate tulevikus pistiku või lüliti kaotuse vältida.

    Kui neil probleemidel pole teiega juhtunud, siis võite seda oma kommentaarides kirjeldada. Loodame, et see teave oli tõesti kasulik ja nüüd teate täpselt, miks pistik seinast välja pääseb.

    Vaata ka: pistikupesade ja lülitite parimad tootjad.