Kuidas valida podrozetniki

  • Küte

Enne pistikupesa paigaldamist peate pistikupesa paigaldama, arvan, et see on arusaadav. Veelgi enam, protsess ise, me arutasime selles artiklis. Kuid täna, poisid, ma tahan rääkida veidi teisest, nimelt põranda planeerijate valikust teie tüüpi seintele. Lõppude lõpuks on need GVL ja GKL jaoks telliskivide ja betooniseinte jaoks. Ja see on väga erinev, täna veel natuke sellest...

Artikkel on lihtne, aga minu arvates on see minu arvates vajalik.

Tellise, betooni ja muude kiviseinide jaoks

On mitmeid tüüpe - nad on üksikud (üks väljalaskeava), kahekordne ja niinimetatud in-line podrozetniki (kolmest või enamast turustusvõimalusest).

Valikud kiviseinad, erinevad lihtsa struktuuri. Ainult külgede juhtmete kauss ja väljalõikeplekid. Need on monteeritud kleeplindile (näiteks tiled) või kiilküüntelt (auk puuritakse lihtsalt seina, kuhu kruvi käivitatakse). Pärast sellist podozetnik suletud krohv ja istub lihtsalt seina. Kui olete sisestanud kas ühe turustusvõrgu, kaks või terve rida. Siin on foto.

Ja kõige huvitavam on rida variante, nad lihtsalt murda kinnituskohas ja paigaldatakse nii palju kui vaja. Vähemalt 10 tükki pannakse.

GVL-i jaoks GKL seinad

Sama võimalused on üllatavalt erinevad. Kogu asjaolu on see, et selline podozetnik tuleks õõnes seina kinnitada, see tähendab, et tal ei ole midagi kinni pidada (paljudel inimestel on see probleem remontimisel). Seetõttu jääb tavaline valik lihtsalt välja. Selleks, et paigaldada podrozetnik sellesse seina, peate võtma spetsiaalselt - "õõnsate" seinte jaoks.

Konstruktsioonil on neil külgedel jalad, samuti kaks isekeermestavat kruvi. Just need käpad tõmbavad altpoolt seestpoolt. Paigaldage - keerake kruvid - käpad üles tõusevad ja vajuta seejärel sisemusse. Pärast seda võite juba turustusvõimalusi installida - see ei lähe kuhugi ja ei lähe välja.

Samuti on topelt õõnsate seinte jaoks.

Kuid neid tüüpe, mida ma mõtlen koos "presseriistadega", on raske ja mõnikord võimatu paigaldada kiviseinasse.

Nii et moraalne on: valida õige loputusplaadid oma tüüpi ehitusmaterjalide seinale. See aitab vältida paljusid probleeme paigalduspesadega.

See on kõik, ma arvan, et vähemalt keegi aitas valikul.

Millised on juhtumid?

Materjalitootmine

Alustuseks uurime, milliseid all-vaatlejaid teha ja kus iga liiki kasutatakse. Nii on täna olemas kahte põhitooteid:

  1. Plastist See on rohkem populaarne, see võib olla mittesüttiv, tänu millele saab seda paigaldada puidust seinale (näiteks seinapaneelil või baaris).
  2. Metall Metalltooted lähevad taustale üha enam. Varem kasutati neid leegi leviku tõkestamiseks, kuid selle tõttu, et metall juhtub elektrivoolu ohutuse huvides, kaotab selline alamkupong oma populaarsuse.
  3. Puu Avatud elektrijuhtmete paigaldamisel võib puidust vooderit kasutada, kui väljalaskeava on paigaldatud otse seinale. Seda tüüpi jõudlus kaotas oma populaarsuse, kuid varem seda sageli kasutati.

Disainifunktsioonid

Järgmine erinevus alamvaates on disaini iseärasus. Kipsplaadi ja betooni paigaldamiseks on plastikust tassid. Peamine erinevus nende vahel spetsiaalsete presseriistade juuresolekul, mis õõnes seintel (tavaliselt krohv) võimaldab teil klaasi kindlalt fikseerida. Need tugipostid on järgmised:

Tavapärased plastik podozetniki disain ei erine rauast ja seda saab kasutada mitte ainult paigaldamiseks betooni, vaid ka tellistest, gaseeritud betoonist ja vahtplokkidest. Selliste toodete kinnitamine toimub ette valmistatud aukude abil alabasterti kihi paigaldamisega.

Lisaks podozetniki on avatud ja peidetud tüüpi paigaldamine. Esimest kasutatakse kõige sagedamini sokli paigaldamiseks, kui on vaja paigaldada sokli juhtmestik. Varem käsitleti varjatud podrozetniki (tavaline klaas, kõrvadega või ilma).

Paigalduskasti kuju (mida ma ikka veel neid nimetan) on jagatud ümmarguseks, ruudu- ja ovaalseks. Enamasti kasutavad nad ümmargust täitmisviisi, kuid mõnikord osutub vajalikuks kasutada ruudukujulisi tooteid (need on veidi mahukad). Ovaalsed podrozetniki on vaja selleks, et samal ajal oleks võimalik ühendada kahekordse väljalaskeava (või 1, kuid valguse lülitiga).

Peaksite ka rääkima komposiitstruktuuridest, millel on konnektorid, tänu millele saab kokku panna kuni 5 klaasi ühes konstruktsioonis, mis on mugav, kui otsustate paigaldada seinale väljundploki. Installikarpide fotobloki tüüp:

Noh, viimane erinevus toodete vahel on klaasi sügavus iseenesest. Kitsas, standardne ja põhjalik vaade on olemas. Erinevatel tingimustel kasutatakse igat tüüpi korpust. Näiteks kasutatakse süvaparte, kui otsustati juhtida elektrijuhtmeid ilma jaotuskarpideta. Sel juhul toimib klaas ise kui jaotuskast.

Tüüpilised suurused

Noh, ja viimane asi, mida ma teile tahaksin öelda - millised on alumistel korrustel asuvad vaatajaid. Standardmõõdud on 68 x 45 cm, kuid tuleb märkida, et siseläbimõõt on 65 cm ja sügavus on 40. Kitsa ühenduskoha karbi puhul võib sügavus olla 25 mm, kuid süvistatavate toodete mõõtmed võivad ulatuda kuni 80 mm. Läbimõõt võib varieeruda ja mitte 65, vaid 60 mm, mis on mõnel juhul vajalik.

Ruutukasti mõõtmed erinevad sõltuvalt tootjast. Kõige sagedamini kasutatav suurus on 70 * 70 mm, kuid see võib olla 60 * 60, nagu on näidatud alloleval pildil:

Lõpuks soovitame vaadelda teemal ka kasulikku videot:

Seega oleme kaalunud, millised põrandakülastajate tüübid ja suurused on. Nagu näete, saate oma tingimustel valida sobiva võimaluse paljudest toodetest!

Mida nad ei ütle teile podrozetniki kauplusest - millest üks valida Legrand või Schneider Electric?

Hiljuti ostsin samale poodide kaupa järgmisele objektile.... ja teda piinati korjama. Ma soovin jagada kogemusi, et te ei peaks samade küsimustega tegelema.

Mõtle erinevaid podrozetnikov müügikohtades, mis müüakse Ukrainas (ja Venemaal, põhimõtteliselt ka).

Esmapilgul näib, et on midagi kaaluda. Ostsin podrozetnik ja pane see seinale: ma fikseerisin ja see ongi. Kuid mitte kõik pole nii lihtne, sest need on erinevad ja väga drastilised.

Nagu seinte augud, eriti vanades majades, võib läbimõõduga 60 mm (st 6 cm) olla kuni 80 mm. Seetõttu on ka vaatajad struktuurselt erinevad. Vaatame mõningaid näiteid.

Muide, ma kasutan mõnikord alamkaustina, näiteks jaotuskasti. Ma lihtsalt katkestasin oma "kõrvad", näiteks siis, kui ava seinal on väga väike, ja ma ei saa standardseid podrozetnikit ja ma saan "lükata" 62 mm läbimõõduga jaotuskarbi (umbes 6 cm).

Kuna midagi üldse mitte panna - võimalus on palju hullem. Mõõdukate "eemaldamine" millimeetrites standardse podozetniku ringis (standardi laiendamiseks) ei toimi, sest puur lihtsalt ujub ära. Te võite kogu selle päeva veeta... Teine asi on hästi, kui võite võtta tehase standardiseeritud versiooni.

Standardse läbimõõduga podozetnikov ei ole nii standardne

Standard on jagatud läbimõõduga:

  • kõige rohkem 68mm kauplustes, tegelikult 67-68mm (st peaaegu 7 cm)
  • ja 70 mm. Kuid tasub võtta arvesse üht asja: 70mm on aluse läbimõõt, kuid võttes servad arvesse, on kõik 75mm. Ja kui pead täpselt 70 diameetrit paigaldama, tuleb kõik väljaulatuvad osad (2,5 mm mõlemal küljel) ära lõigata ja alles siis istuda tihedalt.

Need on kaks kõige universaalset suurust. Podzetniki läbimõõduga 65 ja 75 mm on vähem levinud. See on seoses läbimõõduga.

Kuid on ka sügavam rajoon.

Populaarsed suurused on sügavusel 40 mm (tegelikult umbes 4 cm) (foto on roheliselt) ja taustal on 45-46 mm (laske eeldada, et see on 4,5 cm).

Pimedad on asjakohased, kui need on paigaldatud läbi väljalaskeava, kui sein on kitsas (loe, õhuke), mis on sageli kaasaegses novostrois. See juhtub isegi 8 cm võrra. Ja sellises seinas pole kaks teineteise vastas paiknevat podzetnik lihtsalt ei püsti täielikult, et mitte kinni jääda. Lahendusena kasutatakse siin kahte 40 mm suurust: üks ühel küljel, teine ​​tagaküljel - seina paksus.

See on parem kui osta tavaline sügav podozetniki ja siis mõelda, kuidas hoolikalt osaliselt lõigata selga (põhi) neilt.

Fikseerimissüsteemi erinevused

Antud podozetniki, millele ei ole kinnitusvahendeid. Neil ei ole midagi. Mõnel juhul võib pistikupesa kinnitusdetailide külge kinnitada isekeermestavaid kruvisid, kuid allapanust ei ole vaja seinale kinnitada.

Ma vaevalt pildil näen, näevad AxiomPlus poe sellel saidil 3D-vaatajad.

Nii lihtne podrozetniki sobib enamik monoliitsed ja tellistest seinad. Paigaldamiseks kipsplaati seinad (ja teised, sealhulgas õõnsad) põranda põhjas, on metallist "kummardused", mis kruvikeeraja esimesel pöörlemisel pöörleb ja tõuseb välja piludest.

Ja kui te seda seinale keerates keerake, ise kinni, liikudes rangelt telje suunas. Keerutatud olekus pingestab ta vuntsid ja asetab kinni. See on kõige levinum installiproov kuivatis.

Müüakse ka suurema suurusega plastikantennidega Podzoretniki. Sellisel juhul tehakse installimine nende sõrmedega sisse. Kui vajutatakse, nad valatakse seina sisestatud korpusesse ja neid tõmmatakse edasi sama "kristlase" kruvikeeraja või kruvikeerajaga.

Kinnitusantennid on mitte ainult plastist, vaid ka metallist. Kuid nad töötavad üllatavalt palju hullem, sest nad ei lange täielikult (ega pääse) oma soontesse (ja isegi ei ummistunud) ja pisaratega kipsplaati paigalduskohas. Ma eelistan esimest varianti.

Paigaldusnäide kipsplaadist

Seinte kipsplaat on tavaliselt tavaline paksus - 12,5 mm. Üks selline fragment näitab, kuidas see toimib, et näidata, mis täpselt on selle pluss.

Võtame koos meiega kipsplaadi altpoolt, küünige antennid meie kätega ja sisestage see.

Nii näeb see tagumist külge. Need antennid pole veel kinni jäänud.

Nüüd teeme lihtsa manipuleerimise - keerame kruvi kruvikeerajaga (või vanaisa kruvikeerajaga, nagu eelistate) ja barb ise liigub ja (vajutades), kuni see peatub.

Me näeme, kuidas tagaküljelt kinnitas põhi plaat ennast sel viisil. Ja ta pressib ennast nende vuntsidega. "Istub" väga hästi, väga tihedalt ja kuhugi ta ei lähe kuhugi.

Mis see välja näeb ees: kaks kruvi kinni antennid ja veel kaks kruvi jäävad pistikupesa kinnitamiseks.

Kuidas valida ja mis on parem kui teised?

Sageli võib ühe osapoole või mitme alam-planeerijaga esialgu defektne olla.

Ma kategooriliselt ei soovita seda näidist kasutada. Selle vältimiseks ärge ostke veebipoes "ühepäevane".

Neid võib tihtipeale leida näiteks võõrastemaailmast või isegi halvemaks olx ja muudes kohtades. Ebaausad müüjad ei vaja suurt pingutust sellise platvormi registreerimiseks. Osta ainult spetsialiseeritud kauplustes.

Mitte reklaam, kuid ma ütlen "Aitähis" AXIOMPLUS.COM.UA-le ja pealegi pole see esimene aasta. Kuid see on peamiselt tingitud asjaolust, et seal peale podrozetnikov, on kõik muu, mida vajan: erinevatest klemmiplokkidest, kinnitusvahenditest igasuguste turustusvõimalustega.

Järgmine alamkast on struktuurilt sarnane eelmisega, sama odav, kuid pisut parema kvaliteediga. Ja pistikupesade / lülitite, isegi kruvide paigaldamiseks. Koheselt tundub, et see on jäigem ja lisaks vähestele puudustele väärib ka üldiselt õigust kasutada.

Järgmised kaks on kvaliteetse Schneider Electric'i tooted. Mulle meeldib neid tööl kasutada, eriti kui tegemist on betooniga. Paljud erinevad avad ja kergesti eemaldatud kork, sõna otseses mõttes surudes.

Rohelise podozetniku nägemusel nägin, kuidas ma lihtsalt üks auk puurin. Pärast eemaldamist ei purune enam ja ei purune. Fikseerimiseks on auke, nii et klappid "ei mängi akordionis", kui neid on palju. Noh, väga hea kvaliteet. Ma soovitan

See valge kasti suurus on veidi suurem. Ka väga hea kvaliteet: raske, ei muuda kuju isegi kiire paigaldusega. Ja see, mis on oluline, ei pigista lahendust. Sellel on kolm auk kruvide pistikupesa paigaldamiseks. Peaaegu igavene podrozetnik: on võimalik pistikupesasid palju kordi muuta, lülitub ilma podrozetnik muutmata.

Kere servade antennid võimaldavad hoida põhja vahel kõva konksu, mis ei mängita ega liiguta. Seda Schneider Electricit soovitatakse kasutada ka elektritöödel.

Ka need "sakslased" on ka podrozetniki paigaldamiseks seintesse tühjad õõnsused.

Nii on need kaks. Üks jalg on plastist, teine ​​on metalliga (püüan neid kasutada viimase abinõuna), oleme juba üksikasjalikult neid üksikasjalikult välja töötanud.

Tõenäoliselt ainus erand võib pidada Schneider Electric podzozetniki koos "tõsiste" metallist käpad: ärge hängima ja ära hüpata kuhugi. Ja kõik sellepärast, et jalgadel pole juhendeid välja kukkuda.

Ja kui soovite tõmmata altpoolt, siis on olemas spetsiaalsed tõkked, mis ei lase pillil langeda, nagu odav mudel.

Juhtum on ka elastne ja sellel on tähtis omadus - õhuke äär. See tähendab, et kui paigaldate pistikupesa, sobib see nii tihedalt kui võimalik seinale ilma lünkadeta, mis eelmistes versioonides ei ole välistatud.

Mis on parem: modulaarne või multi-podzetniki

Kui teil on kahekordne pistikupesa, võite osta podrozetniki spetsiaalselt ette nähtud "tacks". Nende peamine eristav omadus on üksteisega ühenduvus. Pärast ühenduse loomist moodustavad nad ühe kindla kindla struktuuri. Sellise lihtsa liikumisega saate topelt kapoti all.

Vähe kaks, panna kolmas - see osutus kolmekordseks. Pange veel üks - selgub neli. Sektsioonipõhimõte võimaldab ennustada nii palju kui soovite.

Ja võtke arvesse tahkete seinte kastide näidet

Tootjad pakuvad piisavalt võimalusi: lihtsaimast kuni funktsionaalsemaks. Seal on valmis ja üsna populaarsed valikud nagu: monoliitne topelt podrozetnik, kolmekordne ja neli pistikupesa.

Kuid see on üks kindel aluskiht. Ja me vaatame plokki, st neid kaste, mis on omavahel ühendatud. Sellepärast, et panna üks kasti eraldi, tavaliselt pole kellelgi mingeid probleeme ning kui on vaja paigaldada pistikupesa, lülitid, raskused algavad.

Ja esimene: see on kulude valik

Kõige odavamad, ma isegi öelda odav, maksab 1 grivna, keskmiselt 3-4 UAH ja rohkem, ja Legrand rohkem kui 15 UAH. Tavaliselt ei mõtle paljud sellest ja võtavad lihtsamaid, eeldades, et pole mingit vahet, aga nagu näete, on erinevusi. Kuidas nad sarnased ja kuidas nad erinevad?

Kõige lihtsamad on "mittesõbralikud mehhanismidega", mis tavaliselt mõnes kastis ei muutu, st nad jõuavad ainult teatud sügavusele, jättes lõhe. Jalad tuleb eemaldada. Ja mis sind peatub? Sekeldub lahtrite vahele "üleminekul".

See on sageli iseloomulik odavatele kastidele, samas kui neil on ka minimaalne kõrgus. Need, mis on pisut kallimad, on peaaegu 5 mm kõrgemad ja pisut erinevad üleminekud.

Ta ise sügavam ja liblika kujul. Võite suruda traati alt või ülevalt. Ja sellises kastis muutub kõik trahvi: pole vaja mehhanismidest eemaldada.

Schneider Electric näib olevat sama - üleminek toimub kesklinnas, kuid see on odavam, sama 5 mm võrra suurem ja mehhanism muutub normaalseks.

Kui osa "podrozetnik" on paigaldatud eraldi, siis ei toimi see "kõrvade" kohale täiendava raseerimise korral, siis IEKil on universaalne mudel (müüakse eraldi adapteritega), mida saab kasutada nii ühe kui ka modulaarselt "värvatud".

Üldiselt on lahtrite koostamine nii hea, et nende all tahkete seinte all saab lõigata augud paremaks. Muide, see on parem seda teha 68 mm krooniga, sest pärast 67 mm kukkumist need muutuvad. Pärast 68 mm kroonist on vahe ja seda on mugavam ja paremini kipsida. Isegi kallite "Legrandi" kastide paigalduskvaliteet sõltub sellest, kuidas auk puuritakse.

"Legrand" on ühendatud erineval viisil kõigist neljast küljest nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Isegi asjaolu, et ainult mõlemal küljel on kruvid, ei häiri funktsioone. Sellise otsuse põhjendamine toetab erinevaid dokkimismeetodeid.

Nii et nende all on tavaline kroon mitte piisav. See tähendab, et peenestamiseks tuleb peenestada ristkülikukujulised nišid (varem oli "Legrand" ruudukujuline) või võta suurema krooniga. Sama kehtib mõne ümmarguse Schneideri kohta, kus 67-68 mm krooni ei piisa.

Nende vaieldamatu pluss on see, et lisaks istmete gofreeritud kattele (nii et jalad on korralikult hoitud) on kõrgusel mõningane võimsusregulatsioon - mehhanismi koos raami saab paigalduskohaga pärast paigaldamist reguleerida - kuna pistik saab "jalutada" üles ja alla umbes 10 mm.

Kui näiteks jätsite ruumi mõnest sentimeetrist üles / alla, ja külgnevad (ja juba krohvitud) karbid on kõverad (mitte nende vahel tasemel), saate seda parandada, liigutades mehhanisme kõrguselt (kuni 20 mm !)

Sellistes "paigaldatud mitte horisontaalses Legrandis" (isegi kuni sentimeetrini) muutuvad mehhanismid normaalseks, kuid selline "fookus" ei toimi ümmargustega. Maksimaalne, mida te "mängite", on 5 mm, sest neil pole praktiliselt mingit vaba ruumi.

Isegi Valena seeria Legrandi väljundis (kusjuures jalad on üles keeratud, mis võimaldab selle peaaegu kasti), jääb manööverdamisruum minimaalseks.

Teine oluline nüanss: mõnel kastil on kruvid, mõned puuduvad kruvid. Kogenud inimesed on risti löödud, kruvid on vajalikud ainult nii, et kipsi ajal ei kata need auke. Ma ei nõustu sellega tungivalt, sest ma pole oma kogemuses midagi sellist näinud. Isegi kui seal on ummistunud tsemendi- või kipsplaat, saab seda kergesti välja tõmmata ja kruvi keereldakse ideaalselt.

Kuid probleemid tekivad siis, kui kruvid ise kipsitakse tsemendikrohviga. Selle lahti keeramiseks ja mehhanismi paigaldamiseks peate kraapima kruvikeerajaga kriimustama, et need ise libistada. Lahendus on lihtne: parema kruviga on parem võtta eraldi. Ja vaata hoolikalt ja võtke ainult need, mille paksus on 3 mm. Paksemad neist murrab plastkarpi.

Ma eelistan panna põhjaplaadid üldiselt ilma kruvideta ja võimaluse korral blokeerida neid. Sest isegi kui need on sagedamini levinud, on neid ette ennustada raske: kui palju üksikobjekte on vaja objekti jaoks ja kui palju kahekordistusi vajate.

Kui valite keskmisest hinnasektsioonist (3-4 UAH), siis ma arvan, et Schneiderit on parem võtta. Ta on veidi kõrgem ja tema külg ei ole liiga suur. Kuna 68. auke puuritud 68. krooniga varustatud suure teraga, on see tüütu ja keeruline servade serval liimida. Kui külg on väike, on vahe piisav vaid podgipsovat spaatliga.

Loomulikult väärib ka Legrandi tähelepanu, kuid mõnevõrra vähem, sest selleks vaja on kroonit. Ja mida väiksem on kroon, seda lihtsam on loomulikult koputama. Nende peamine eelis on loomulikult see, et saate nendega koos töötada lõtvusega (mehhanismi suure reservi tõttu).

Aga jällegi hind - nagu "lend salvis". Igaüks tahab alati päästa. Ja sel juhul ka paljud on fikseeritud odava hinnaga, pöörates tähelepanu halva kvaliteediga. Kuid parem on mitte seda teha.

Kes põleb ja kes seda ei tee?

Kõik "eksperimentaalsed" tehti Venemaal või Ukrainas. Nagu me plastikust teame, võib meil olla väga erinev ja tulemus on ettearvamatu. Ma simuleerin juhtmestiku ja tulekahju soojendamist.

Selleks kõigepealt soojendage neid veidi ja vaadake, kuidas nad kuumutamisel käituvad. Ja siis paljastage need tulele. Isegi küpsetades nende põletit sõna otseses mõttes 20 sekundi jooksul, hakati kõigi ehitiste plastist sulama. Ja veel 20 sekundit tuli ta kergesti kinni.

Kõik põleb. Ja nad põletavad ja levivad tulekahju ilusti. Ei, nad ei ole isesüttivad. Ja isegi Schneider ja Legrand tulevad. Kas teil on juhtmestik hakanud soojenema, soojendage plastist tulele, nad toetavad seda täiuslikult...

Ainus asi, mis avaldab positiivset mõju põletusajale, on plastseina paksus. Need, mis on kallimad ja paksemad, süttivad hiljem kui teised ja põlevad kauem. Ja tõsiasi, et see ei levi põletust, on tõsi. Ma olin üllatunud meie tootjate poolt. Kõik põletab peaaegu sama. Vahet pole.

On veel lootust, et teil on kvaliteetne automaatika, mis töötab enne soojendi soojenemist enne süütamist. Siin on muidugi parem võtta paksu seinaga mudelid.

Oluline: põlemisel ei eraldu kibe lõhn. Kõik põletab ilma lõhnata. Ja see on veelgi hullem, sest kui tegemist on tulega, kuulete (lõhna) maja pärast seda, kui tulekahju levib pistikupiirist kaugemale.

Kuidas asetada põhjaplaat ilma tapeedi riknemiseta?

See valik on hea, kui kõik on valmis, ja näiteks äsja tehtud värske remont, ja "äkki tunda", et see on vaja asendada väljund ja kaitseümbrised oma elektrikuga paigaldamine ei ole ette nähtud, ja ei mõtle sellele küsimusele. Jah, see juhtub meie aja järgi.

Seega, sel juhul ei ole vaja tapeet maha tõmmata, rakendada, seejärel uuesti liimida, määrida - rikkuda äsja loodud interjööri. Kõik see on mõttetu ja pole lahendamatuid juhtumeid.

Kui tõmbad välja vana väljalaskeava, siis võtke lähimasse võimalikult lähimad läbimõõdud vastavasse vana auku, nii et see sobib nii tihedalt kui võimalik. Ja kui on mõni tagasilöök (üsna väike), kasutage vahutavat kahepoolset lint. Kuid eemaldage lindist kaitsev riba ainult ühel küljel. Liim, ümbritsetud kogu ümbermõõduga. Nii et lisate selle puuduva millimeetri läbimõõduga. Ja kõike, ta istub aukusse tihedalt ja kõige tähtsam ei libise.

See on üks asi, kui asendate pädevat (!) Elektrikut, kellel on temaga 3-4 tööasendit, ja ta saab alati valida õige.

Kuid veel üks asi, kui otsustasite enda enda kätte asendada, siis ei saa te ühe turustusvõimaluse muutmiseks hankida erineva diameetriga podrozetniki.

Sest see ei tähenda, et sa lõpuks oled.

Ja kogenud kapten ise ei suuda kunagi varjuküljega ette kujutada: isegi kui see tundub olevat algusest peale sobilik, ei pruugi see lõpliku paigaldamise ajal vajaduse korral siseneda. Seepärast läheb elektrik neile mitmele "varule" podozetnikamile.

Sellised asjad on paremini usaldada inimesi, kes seda spetsialiseeruvad ja tegelevad sellega pidevalt, et mitte salvestada palju tarbetuid prügikaste. Kuidas siis nad kirjutavad Internetis "Ma annan ehitusmaterjalide jäänused."

Mida saab asendada meeldiva ja professionaalse paigaldusega? - jah ei midagi! Seetõttu ei päästa pennike podozetniki ja kasutada head podozetniki.

Andrew White. REMONT-EKSPERT.RU

Kasutades materjale AXIOMPLUS.COM.UA

Kõik õigused kaitstud. Kopeerimine on lubatud ainult viitega allikale.

Online-kodu nõustaja

Uue punkti paigaldamine elektrivõrku ei toimu ilma podrozetnik - see plastist või metallist kast, puitplaat toimib juhtmestikus vaheühendina ja vastutab väljalaskeava või valguslüliti usaldusväärse kinnitamise eest.

See elektriline element on hädavajalik, seega on oluline teada, kuidas seina plaati seinale paigaldada oma kätega, nii et uue liini planeerimisel või vana seadme vahetamisel ei raiska elektrikule helistamisel aega ja raha.

Allpool arutleme kaupluste pakutavate paigalduskastide peamised tüübid ja suurused ning nende installimiseks üksikasjalikke juhiseid.

Artikli kokkuvõte:

Me mõistame tüüpe ja tüüpe

Podzorotniki liigitatakse paljude märksõnade järgi, kuid peamine on nende jagamine materjalide kaupa. Nii leitakse järgmised mudelid:

Kõige mugavam ja praktiline plastik, kuna alus on valmistatud mittesüttivast materjalist, mis suurendab juhtmestiku turvalisust ja võimaldab seda kasutada puidupindadel.

Metallkarbid on vastupidavamad, kuid kuna nad suudavad soojendada ja juhtida elektrivoolu, langevad nad taustale, andes ohutumaid ja praktilisemaid võimalusi. Kuid neid mudeleid pole katkestatud, kuna puitmajadel paiknevad peidetud väljastuste paigaldamine on võimalik ainult metallist põrandaga.

Varem kasutatakse sageli avatud juhtmestuse reguleerimiseks puidust vooderdusi, mis sobivad otseselt seinale paigaldamiseks mõeldud vahepealse otsa. Nüüd nad praktiliselt ei vasta, ainult paigaldamisel ise tehtud viimistlus vannid, garaažid ja muud kõrvalhooned.

Tooted erinevad ka nende kujul: ümmargused (universaalsed), ruudukujulised (avaramad) ja ovaalsed (või "topeltpodrozetnikud" topeltpistiku või komplekti paigaldamiseks lülitiga).

Samuti on mudelid erinevad disainifunktsioonide poolest:

  • Fikseerivate jalgade olemasolu või puudumine (õõneskiust seintes need on vajalikud ja podrozetniki kipsplaadile, betoonile, tellistele ja vinebetoonile kinnitatakse alabasteri kihiga).
  • Avatud või peidetud.
  • Ühekordne ja komposiit (komposiit sisaldab spetsiaalseid manuseid, mis võimaldavad koguda kuni viis klaasi ühes plokis).
  • Standardne ja põhjalik.

Karpi suurus võib samuti varieeruda. Standardiks loetakse ümmargune mudel, mille läbimõõt on 65 cm ja sügavus 40 cm, kuid kitsad on 25 mm kõrgused või 80 mm sügavused. Ruutukujuliste kastide mõõtmed on kõige sagedamini 70 70 mm, kuid standardite kõrvalekalded on samuti kõrged.

Paigaldame kasti

Selle toote paigaldamine ei erine keerukate manipulatsioonide käigus, kuid puidust, betoonist, tellistest ja kipsplaatidest seina puhul muutub tegevuse algoritm veidi. Allpool on üksikasjalikku kirjeldust ja fotot üksikasjalikult kirjeldatud juhtudel üksikasjalikke juhiseid selle kohta, kuidas installida do-it-yourself dokk.

Ettevalmistus

Ettevalmistusfaasis on vaja valida põrandalaua tüüp, sõltuvalt vajalikust funktsionaalsusest ja seinaterjalist. Kõigil juhtudel on tavaline ka tööriistade ja kulumaterjalide komplekt:

  • Punch või puurida;
  • Sobiv düüside seinaviimistlus;
  • Hoone tase;
  • Meter;
  • Pliiats;
  • Toorik;
  • Hammer;
  • Isolaat;
  • Putty.

Kasti paigaldamine

Selles etapis erineb iga seina tüübi toimingute järjekord ja tehnoloogia.

Betoonist ja tellistest paigaldamisel tuleb teha järgmist:

  • Märkige seina pinnale tulevase juhtmestiku kontuur vastavalt eelnevalt kavandatud skeemile.
  • Määrake väljavooluava või lüliti asukoht, märkige ala ristiga.
  • Kinnitage ostetud alamvaate rist (nii, et märk oleks rangelt keskel) ja kontuur ringi.
  • Puurige tamm, kus põhja augu sügavus on klaasi kõrgus ja 5 mm varje.
  • Puhastage tekkinud auk, proovige alumisel küljel.
  • Viige juhtmed puuritud ringi, tehke ka auk aksessuaari tagaseinas ja tõmmake juhtmed läbi selle.
  • Niisutage auk, asetage õhuke kiht kitt ja asetage klaas ettevaatlikult.
  • Pinna tasapindamiseks eemaldage liig, oodake kuivamist.

Kuivkülmas on tagapaneeli paigaldamine mõnevõrra lihtsam:

  • Märgi, märkige kasti kontuur.
  • Lõigake auku sobivaks.
  • Tehke auke klaasist traatide all, tõmmake need välja.
  • Sisestage alumine paneel lukust välja.
  • Pingutage keha külgedele asuvaid kruvisid, kuni klaas on tihedalt kinni.

Puidust karpi paigaldamine puidust seinale loetakse ohtlikuks ka metalli kaitse kasutamisel. Kui aga olete otsustanud teha varjatud juhtmeid, siis puurige võllid suuruselt sobivaks, tõmmake juhtmed välja ja paigaldage metallist tassid.

Tähtis on tegutseda täpselt nagu kipsplaati, sest probleemide korral on ebatäpsusi või ekstra sentimeetreid varjatud. Siiski on soovitatav paigaldada puidupindadele avatud juhtmestik.

Näpunäiteid ja nippe

Standatuuri paigaldamisel ei ole enam vajalik nõuda mõned nõuanded, mis aitaks oluliselt säästa tööjõudu, aega ja raha.

Paigaldage paigalduskarp peale kipsi paigaldamist seinale, kuid kindlasti pestakse ja tapeedi liimitakse. See protseduur kõrvaldab vead, ei häiri sisemust, vaid aitab ära hoida kohaliku remondiga seotud vigade peitmist.

Kontrollige markereid õige nivelleerimise jaoks, nii et hiljem ei saada siledad pistikupesad. See kehtib eriti pistikupesa paigaldamise kohta.

Pistikupesade ja lülitite vahetamisel ei ole vanade aukude kasutamine vajalik - lihtsalt varjata eelmist sissepääsu.

Kui sein on liiga õhuke standardse suurusega podozhetnik, siis on soovitatav paigaldada juhtmeid pistikupesad. Äärmuslikel juhtudel on lubatud paigaldusklaasi kõrguse sõltumatu lõikamine.

Kinnitusmaterjali paigaldamiseks vaht ei ole soovitav, kuna see on tuleohtlik.

Ülaltoodud sammhaaval pildid alampaneeli paigaldusest näitavad selgelt, et selle paigaldamisel pole midagi keerukat, isegi algajale elektrotehnika valdkonnas. Kui on vaja sellist remonti, siis püüdke julgelt tööle, relvastatud ülalkirjeldatud juhendite, näpunäidete ja soovitustega.

Räägi mulle alamvaates

Tere kõigile
Kas võite palun rääkida amatöör-paigaldajale, milliseid podrozetniki paremini valida ja kuidas (mida) parem on need fikseerida betooniseinas?
Mis on aluskihi ja kroonide diameetrite parim suhe?

Shmulik kirjutas:
Mis on aluskihi ja kroonide diameetrite parim suhe?

Mina isiklikult kasutavad 68 mm kroon ja 65 mm karp. Ja primorozka paigaldamine kastid enne krohv on parem kui alabaster, ma ei ole veel täidetud.

1. mida.
mis on müügil.
Vaadake, mis oleks teile mugav ja kes ostavad. Nad on erinevad - seal on sügav, seal on madalad, sissehelistamisteenused on eraldi eraldatud üksteisest, seal on kindlad (kahekordne, kolmekordne), millel pole sisemisi vaheseinu.
2. Võite fikseerida - tsement, kitt, kips. Ma fikseerisin kipsi - kindlalt ja kiiresti kinni haarates.
3.väärtus kui tahkete betoonist või tellistest, on parem võtta võra natuke rohkem kui alumine plaat

5 mm, kuid kui sein on pehme, siis on see võimalik ka 1: 1

Ma kasutan plastikust kinnituskarpi, kruvikeeraja külge kinnitatakse ja plastmassist jalad paremini klammerduvad. kuid parem on pistikupesa võtta ja proovida altpoolt, näha, kuidas jalad sisenevad, kuidas kruvid pesadesse asetuvad, kui palju ruudu traat jääb. Noh, nagu ma ütlen, mis see on? "sinine"? nii et nad saavad teie linnas ainult rohelised teha.
Ma ei kasuta krooni.
alabaster on hea ja halb kõvenemise kiirus. kui kõvenemise aeg ei ole kriitiline, ma panen selle sisse midagi - fugenfüller, rotband, plaatide liim, kuid mitte väga vedel

Kui sein on betoonist, siis on parem puurida läbimõõduga ja puurida segu, seejärel ehitada põhjaplaat, on kõige parem kasutada kipsi, betooniseina kroon muutub halvasti, kui SDS + perf. Kui soovite rohkem - sel juhul soovitan teil e-kirjaga ühendust võtta. tööriistad.

vmasyvayu rotbondom.
podrozetniki "haned", see on parem, kui alla 4 kinnituskruvid, on mugavam keskenduda toode.

Boritsych kirjutas:
Noh, nagu ma ütlen, mis see on? "sinine"? nii et nad saavad teie linnas

Ei, mitte ainult Blue hane, nad on väiksemad kui suurus ei ole mugav!
Parem on kas must või punane! Wow! Ja see hanede!

teenused kirjutas:
Parem on kas must või punane! Wow! Ja see hanede!

Jah, ärge vaadake värvi - see ei näita kasti läbimõõtu ja mitte tootja kaubamärki. Isegi ühes ja samas lahtris asetsevad eri värvi karbid.

Hegel Vesch. KU 1101 läbimõõt 68, dokkimine plokis, 4 paigutatakse mehhanismi kinnitusele. Kuigi aastal
vertikaalne, vähemalt horisontaalselt, on mugav paigaldada klotsid.

LEMA kirjutas:
podrozetniki "haned", see on parem, kui alla 4 kinnituskruvid, on mugavam keskenduda toode.

Kui ma õigesti mõistan GUSI-d, on need alamvaldkonnad, mida kasutatakse GKL-i jaoks.> Takii allsektorid, mis asuvad betoonist ja tellistest seintel, on ebamugavad ja pole soovitavad.

Ura kirjutas:
Kui ma õigesti mõistan GUSI-d, on need alamvaldkonnad, mida kasutatakse GKL-i jaoks.> Takii allsektorid, mis asuvad betoonist ja tellistest seintel, on ebamugavad ja pole soovitavad.

-Muidugi, kuna spetsiaalselt betooni / tellise jaoks on Kaluga "hanedel" muud karbid:
">

2Valeriko
Sain seda.
Ma panin selle korraga. Põhimõtteliselt ostavad inimesed sama, kuid punase ja 2 kruviga. Ma ei mäleta seda ettevõtet. Panin ennast sama (punane). Kuid ma arvan, et vahe ei ole fundamentaalne. Pesad ja lülitid Legrand hästi tasandatud ja 2 kruviga, käpad surutakse ja rullitakse, nagu mulle tundub raske.

Ura kirjutas:
Pesad ja lülitid Legrand hästi tasandatud ja 2 kruviga, käpad surutakse ja rullitakse, nagu mulle tundub raske.

  • Mitte igaüks pole nii rikas, et osta kõige kallimad pistikupesad ja turulülitid, enamik neist on rahul sama GUsI, Valgevene "Svetoplast" ja Türgi "We-Ko" ja "Makel"
  • ja see oli umbes see:

LEMA kirjutas:
podrozetniki "haned", see on parem, kui alla 4 kinnituskruvid, on mugavam keskenduda toode.

Olen kuulnud, et mõned elektrikud kasutavad püstoli alaosa kinnitamiseks vahtpüstoli - see on mugav (sa ei pea veega piserdama) ja külmub piisavalt kiiresti. Muide, seda kasutatakse ka kaablipistikute (gofreeritud) tihendamiseks.
küsimus ekspertidele - kas see nii on?
kui mitte, siis väidavad, miks.
tänan teid väga!

Taburetych kirjutas:
Olen kuulnud, et mõned elektrikud kasutavad püstoli alaosa kinnitamiseks vahtpüstoli - see on mugav (sa ei pea veega piserdama) ja külmub piisavalt kiiresti.

Ma ei arva, et tavaline elektrik kasutaks sellisel juhul vahu. Kui esimest korda proovib tema käsi elektrik, on see täiesti võimalik. Teist korda ei püüa.

Taburetych kirjutas:
Muide, seda kasutatakse ka kaablipistikute (gofreeritud) tihendamiseks.

Kuidas te arvate, et krohvitakse vahuga?

Nagu Valeryko õigesti märkis, turgu valitsev ettevõte mitu aastat toodab mitut tüüpi paigaldus kastid.
Haned
">

Hegel
">
Seega, mõeldes arutades, on mõnikord hea mõte näidata tootja ja mudeli, mitte ainult värvi.
Ja siis, pärast mõnda sõnumit, võidakse ajusid murda, meenutades, mis on kaalul.

Avmal kirjutas:
Kuidas te arvate, et krohvitakse vahuga?

Noh, see ei ole "vahu abil", vaid "vahtplastist krohvimine" - see sulgeb ka stroboksi ja krohvima hiljem.

Taburetych kirjutas:
siis ei ole see "vahu abil", vaid "vahtplastist krohvimine" - ta õmbleb tema peale, krohvides midagi hiljem.

Siis sa ei ole õiges kohas - selles küsimuses vastab krohvija teile paremini, et eeskirjade eiramise, karistuse jne kindlaksmääramine. Selleks, et vältida pragusid, on vaja toota sama koostist. Kui te otsustate karistuse kaablid kinnitada, siis võite kasutada alabasteri, tõmblukke.

Taburetych kirjutas:
Noh, see ei ole "vahu abil", vaid "vahtplastist krohvimine" - see sulgeb ka stroboksi ja krohvima hiljem.

Esimest korda kuuleksin sellist töösüsteemi!
Hundi kuulda ja see on midagi uut!

Alustatud kodutöö. Päevakorras päevade shtabeniya ja podzetniki. Kui esimesena sain läbi renditud seina vahustaja tolmuimejaga, siis ma ei olnud valmis alamaisel korrusel.
1.5 töötab ainult 9 podrozetnikov on monoliit. Tööriistad - Makita 2450 pioneer, 8 ja 10 mm puuriterad, 68 mm teemantkroon 1399r. Tehnoloogia oli see - kroon töös, et luua ümbermõõdu ümber 5 mm süvend, seejärel puuritakse selle ringi suunas 6 cm sügavuseni, seejärel jälle selle väga sügavusega kroonile. Just sellepärast, et kroon ei läinud - mitte selleks eesmärgiks 2450.

Nüüd ma arvan - miks ma vaja selliseid podzetniki 6 cm sügavust? Need pistikupesad / lülitid on 4 cm. Kas saate oma ülesannet lihtsustada ja puurida 4 cm?

Kuidas valida podrozetniki

Enne pistikupesa paigaldamist peate pistikupesa paigaldama, arvan, et see on arusaadav. Veelgi enam, protsess ise, me arutasime selles artiklis. Kuid täna, poisid, ma tahan rääkida veidi teisest, nimelt põranda planeerijate valikust teie tüüpi seintele. Lõppude lõpuks on need GVL ja GKL jaoks telliskivide ja betooniseinte jaoks. Ja see on väga erinev, täna veel natuke sellest...

Artikkel on lihtne, aga minu arvates on see minu arvates vajalik.

Tellise, betooni ja muude kiviseinide jaoks

On mitmeid tüüpe - nad on üksikud (üks väljalaskeava), kahekordne ja niinimetatud in-line podrozetniki (kolmest või enamast turustusvõimalusest).

Valikud kiviseinad, erinevad lihtsa struktuuri. Ainult külgede juhtmete kauss ja väljalõikeplekid. Need on monteeritud kleeplindile (näiteks tiled) või kiilküüntelt (auk puuritakse lihtsalt seina, kuhu kruvi käivitatakse). Pärast sellist podozetnik suletud krohv ja istub lihtsalt seina. Kui olete sisestanud kas ühe turustusvõrgu, kaks või terve rida. Siin on foto.

Ja kõige huvitavam on rida variante, nad lihtsalt murda kinnituskohas ja paigaldatakse nii palju kui vaja. Vähemalt 10 tükki pannakse.

GVL-i jaoks GKL seinad

Sama võimalused on üllatavalt erinevad. Kogu asjaolu on see, et selline podozetnik tuleks õõnes seina kinnitada, see tähendab, et tal ei ole midagi kinni pidada (paljudel inimestel on see probleem remontimisel). Seetõttu jääb tavaline valik lihtsalt välja. Selleks, et paigaldada podrozetnik sellesse seina, peate võtma spetsiaalselt - "õõnsate" seinte jaoks.

Konstruktsioonil on neil külgedel jalad, samuti kaks isekeermestavat kruvi. Just need käpad tõmbavad altpoolt seestpoolt. Paigaldage - keerake kruvid - käpad üles tõusevad ja vajuta seejärel sisemusse. Pärast seda võite juba turustusvõimalusi installida - see ei lähe kuhugi ja ei lähe välja.

Samuti on topelt õõnsate seinte jaoks.

Kuid neid tüüpe, mida ma mõtlen koos "presseriistadega", on raske ja mõnikord võimatu paigaldada kiviseinasse.

Nii et moraalne on: valida õige loputusplaadid oma tüüpi ehitusmaterjalide seinale. See aitab vältida paljusid probleeme paigalduspesadega.

See on kõik, ma arvan, et vähemalt keegi aitas valikul.

Tüübid podrozetnikov betoon, nende suurus ja paigaldus

Sisukord:

Standardsete betoonpodrozetniki isoleerivad juhtmed seinast ja toimivad kinnitusvahenditena peamiste elektripaigaldusvarustuse tüüpide jaoks, mille hulka kuuluvad:

Elektriseadmete juhtpaneelid.

Mõmmid - kontrollib valguse intensiivsust.

Mahutid

Terminalblokid.

Lülitid

Räägime peamiste toodete tüüpidest.

Tüübid podrozetnikov

Tootjad teevad podrozetniki plastist, puidust ja metallist. Viimased kaks on kaotanud oma populaarsust puit saab kasutada ainult pindpaigalduseks ja raud torud võivad põhjustada lühise.

Seal on 4 paigalduskasti varianti:

Vooru. Kõige populaarsem ja mitmekülgne.

Ruut. Rohkem ruumi.

Ovaalne. Vaja on paigaldada kaks pistikupesa või pistikupesa ja lüliti ühel juhul.

Ühend. Blokk 2 või enama podozetnikov ühendatud ühe kujundusega.

Enne fiksaatori ostmist peaksite määrama selle suuruse.

Mõõtmed

Ruutu kujuliste toodete puhul on betooni alamvaate mõõtmed määratud järgmiste tunnustega:

Laius ja kõrgus.

Sügavus

Kinnituskaugus.

Näiteks mõõtmed 68 × 68 × 43 näitavad, et karbi pikkus ja laius on 68 mm ja betooni karpi sügavus on 43 mm. Need parameetrid tuleks valida konkreetse müügipunkti jaoks, mida kavatsetakse installida.

Fikseerimiskaugus on nii suur - täpne vahemaa kahe ava vahel pesa mehhanismi paigaldamiseks.

Läbimõõt

Ümarate betoonkastide jaoks on tootjad välja töötanud erineva klassifitseerimissüsteemi:

Läbimõõt podozetnika. Seda tähistatakse tähega D. Kõige populaarsemad parameetrid: 60, 64, 65, 68, 70 ja 75 mm. Et pistikupesa või lüliti sobiks ideaalselt korpuse sees, peavad need olema mehhanismi sama diameetriga.

Sügavus Seda tähistatakse tähega H. Tüüpilised suurused: 40, 42, 45, 60 ja 62 mm. Seal on tooteid, mille sügavus on 80 mm. Need on vajalikud terminalplokkide sisestamiseks, kui juhtmestik ei ole varustatud liitmikuga.

Ovaalsete ja komplekssete alamvaatajate paigaldamisel tuleb arvesse võtta sellist parameetrit nagu keskpunkt-keskus - telgede keskuste vaheline kaugus.

See on vahemaa, mida tuleks karbi paigaldamisel lugeda augude vahel puurimiseks. Vastavalt standardile on see võrdne 71 mm, kuid mõned tootjad muudavad "tõusu" suuremaks või väiksemaks küljeks.

Betooni karpi paigaldamine

Enne kui paned podozetniki betooni, peate valmistuma. Peate koguma kõik vajalikud seadmed, nimelt:

Aukude valmistamise tööriistad See võib olla teemantkroonitud haamripuur ja löökpillide komplekt või väikese läbimõõduga kettaga nurklihvija.

Abivahendid. Ehitustase, haamer ja peitel. Peate ka nuga, kitsa spaatli, pliiatsi märgistamiseks.

Lahuse komponendid. Kips või alabaster, vesi ja segamismahuti.

Kui kõik on valmis, võite jätkata suuniste ja punktide rakendamist.

Märgistamine

Pädev märgistus kiirendab paigalduskastide paigaldamist ja vähendab vigade tekkimise ohtu. Iga element peab olema selle asemel, seega on elektrikutele soovitusi järgida:

Pesad elumajades - 30 cm põrandast.

Lülitid ja dimmerid - 90 cm põrandast.

Kõik juhtmestikud - 10 cm ukse raamist.

Ainult pistikupesade ja lülitite asukoha piirangud on toodud elektripaigaldise koodi 7.1.48-1.50 reguleerimisdokumentides: vähemalt 50 cm kaugusel gaasijuhtmest ja 60 cm kaugusel dušikabiinist uksest.

Seda on lihtne märgistada - piisab, kui tähistada seina puurimispunkte, mis muutuvad mõõtmetega võrkude tasemejuhikute alusena.

Ümarlaua kujundeid saab kirjeldada kompassiga, kuid on lihtsam viis: kinnitada paigalduskarp pinnale, joondada keskosa tähistatud markeriga ja kujundada pliiatsiga.

Kontuurimärke läbimõõt peab olema suurem kui allpool asuvat mööda, vastasel korral on paigaldusel raskusi: kasti ei sobi ettevalmistatud auku.

Augu ettevalmistamine

Seina serva saab teha kolmel viisil, kasutades järgmist:

Pobeditovuyu või teemant kroon betooni. See on vajalik, et puhata kroon tsentripuur augud tähistada tuleviku kesklinnas ja lõika "core" veidi rohkem sügavust Kilp, siis tükelda ära jäänused peitel või punch mõju nahkhiir.

Puurida külvikuga. On vaja puurida palju auke mööda märgitud perimeetrit: seda enam, seda paremini, siis tõmmake betoonist tükk haamriga, kruvikeera või perforaatoriga.

Bulgaaria keel Valige väikese diameetriga ketas ja lõigake betoon piki märgitud kontuure. Ülejäänud osadega toime tulemiseks on abiks hammasratas.

Fit sobima

Enne lõplikku fikseerimist peate kontrollima aluskihi sügavust: selle servad peaksid olema läbimõõduga auku ligikaudu 5-6 mm. See on vajalik selleks, et "reserveerida" koht lahenduseks. Kui kõik on korras, jääb alles ainult traadi tõmbamine ja lahuse segamine.

Traadile tuleb jätta marginaal: kontaktpiirkonnad võivad põletada, siis tuleb need välja hõõruda ja pistiku või lüliti mehhanismi uuesti kinnitamiseks ei piisa.

Kinnituslahus

Viimases etapis peate puhastama puhastatud auk tolmu, niisutama seda veega ja oodake 3-4 minutit (see meede suurendab haardumist), seejärel tõmmake traat alt ja alusta segades lahust.

Kipsi ja albaastri kasvatamise proportsioonid on ligikaudu ühesugused: 2 osa kuiva pulbri kohta vajab 1 osa veest. Lahus kõveneb väga kiiresti - 5-20 minuti jooksul, nii et te ei pea seda eelnevalt ette valmistama.

Kui segu omandab paksu konsistentsi, on osa selle osa aukusse asetada spaatliga, seejärel asetada põhjaplaat ja täita külgmised tühikud. Järelejäänud lahust saab pärast täielikku kõvenemist eemaldada.

Kvaliteetne ponozetnik betoonist, valmistatud polüpropüleenist, täidab oma ülesandeid 25 aastat. See on odav konstruktsioonielement, mis mitte ainult pistikupesa või lüliti usaldusväärselt fikseerib, vaid ka tulekahju vältimiseks lühise korral.

Pistikupesad

Millised on juhtumid?

22.08.2016 1 Kommentaar 15813 vaatamist

Pärast vana seinakontakti demonteerimist või uue seina raputamist uue seina paigaldamiseks on vaja kinnitada seina alumine osa. See toode on vajalik selleks, et turvaliselt pistikupesa või lüliti kinnitada ettevalmistatud ava sisse. Lisaks puitmajades aitab see toode ka tulekahju ära hoida, kui pistik süttib. Käesolevas artiklis uurime elektriinstallis kasutatavate all-vaatajate peamisi tüüpe ja suurusi.

Materjalitootmine

Alustuseks uurime, milliseid all-vaatlejaid teha ja kus iga liiki kasutatakse. Nii on täna olemas kahte põhitooteid:

  1. Plastist See on rohkem populaarne, see võib olla mittesüttiv, tänu millele saab seda paigaldada puidust seinale (näiteks seinapaneelil või baaris).
  2. Metall Metalltooted lähevad taustale üha enam. Varem kasutati neid leegi leviku tõkestamiseks, kuid selle tõttu, et metall juhtub elektrivoolu ohutuse huvides, kaotab selline alamkupong oma populaarsuse.
  3. Puu Avatud juhtmestiku paigaldamisel saab kasutada puidust voodrilinti. kui pistik on paigaldatud otse seinale. Seda tüüpi jõudlus kaotas oma populaarsuse, kuid varem seda sageli kasutati.

Disainifunktsioonid

Järgmine erinevus alamvaates on disaini iseärasus. Kipsplaadi ja betooni paigaldamiseks on plastikust tassid. Peamine erinevus nende vahel spetsiaalsete presseriistade juuresolekul, mis õõnes seintel (tavaliselt krohv) võimaldab teil klaasi kindlalt fikseerida. Need tugipostid on järgmised:

Tavapärased plastik podozetniki disain ei erine rauast ja seda saab kasutada mitte ainult paigaldamiseks betooni, vaid ka tellistest, gaseeritud betoonist ja vahtplokkidest. Selliste toodete kinnitamine toimub ette valmistatud aukude abil alabasterti kihi paigaldamisega.

Lisaks podozetniki on avatud ja peidetud tüüpi paigaldamine. Esimest kasutatakse kõige sagedamini sokli paigaldamiseks, kui on vaja paigaldada sokli juhtmestik. Varem käsitleti varjatud podrozetniki (tavaline klaas, kõrvadega või ilma).

Paigalduskasti kuju (mida ma ikka veel neid nimetan) on jagatud ümmarguseks, ruudu- ja ovaalseks. Enamasti kasutavad nad ümmargust täitmisviisi, kuid mõnikord osutub vajalikuks kasutada ruudukujulisi tooteid (need on veidi mahukad). Ovaalsed podrozetniki on vaja selleks, et samal ajal oleks võimalik ühendada kahekordse väljalaskeava (või 1, kuid valguse lülitiga).

Peaksite ka rääkima komposiitstruktuuridest, millel on konnektorid, tänu millele saab kokku panna kuni 5 klaasi ühes konstruktsioonis, mis on mugav, kui otsustate paigaldada seinale väljundploki. Installikarpide fotobloki tüüp:

Noh, viimane erinevus toodete vahel on klaasi sügavus iseenesest. Kitsas, standardne ja põhjalik vaade on olemas. Erinevatel tingimustel kasutatakse igat tüüpi korpust. Näiteks kasutatakse süvaparte, kui otsustati juhtida elektrijuhtmeid ilma jaotuskarpideta. Sel juhul toimib klaas ise kui jaotuskast.

Tüüpilised suurused

Noh, ja viimane asi, mida ma teile tahaksin öelda - millised on alumistel korrustel asuvad vaatajaid. Standardmõõdud on 68 x 45 cm, kuid tuleb märkida, et siseläbimõõt on 65 cm ja sügavus on 40. Kitsa ühenduskoha karbi puhul võib sügavus olla 25 mm, kuid süvistatavate toodete mõõtmed võivad ulatuda kuni 80 mm. Läbimõõt võib varieeruda ja mitte 65, vaid 60 mm, mis on mõnel juhul vajalik.

Ruutukasti mõõtmed erinevad sõltuvalt tootjast. Kõige sagedamini kasutatav suurus on 70 * 70 mm, kuid see võib olla 60 * 60, nagu on näidatud alloleval pildil:

Lõpuks soovitame vaadelda teemal ka kasulikku videot:

Seega oleme kaalunud, millised põrandakülastajate tüübid ja suurused on. Nagu näete, saate oma tingimustel valida sobiva võimaluse paljudest toodetest!

Kolmekordne pistik ühes pistikus - paigaldamine ja paigaldamine

Korteri remonditöödel pole mitte ainult krohvimist ja värvimist seinu, millele järgneb tapeedi liimimine. Et oma kodu hubane ja mugav, peate hoolitsema elektriseadmete paigaldamise eest. Seetõttu on pistikupesa paigaldamine, isegi kui see pole peamine sündmus, kuid mängib olulist rolli korteri parandamisel.

Kaasaegsed seadmed muutuvad energiamahukamaks, lisaks muutuvad nad üha enam meie igapäevaelus. Seetõttu on hiljuti olnud kolmekordne pistikupesa, mis tagab mitme seadme ühendamise ühel hetkel. Selline ühendusskeem on kasulik köögis, kus tavaliselt ei ole võimalik pikendusjuhet pikendada, kuid on vaja kiiresti kasutada mitut toiduvalmistamiseks vajalikku elektriseadet. Selles artiklis uurime, kuidas ühes pistikupesas on installitud kolmekordne pistikupesa. Analüüsime enesekontrolli nüansse.

Kolmekordsete pistikupesade ühendamise komponendid

Vaatame, millised peamised komponendid koosnevad meie kolmekordistest turustusvõimalustest. Kaasaegne elektriseadmete turg pakub klientidele erinevaid müügikohti. Kuid see arvukus, et leida kolmekordne pistik ühes pakendis, on väga problemaatiline. Isegi soovitud toote leidmisel võib inimesel tekkida kaks probleemi:

  1. 1. selgelt ülehindatud toode;
  2. 2. Mudel ei vasta ostja nõuetele.

Mida teha selles olukorras? Enamik meistrimeistritest 99% juhtudest seda meetodit kasutavad - need koondavad nõutud suuruse plokki ühelt väljapoole. Seetõttu tihtipeale ühendatakse kolm tavalist pistikupesa.

Selleks vajame kolme tavalist pistikupesa, mille nimivool on 16 A. Ja meil on vaja ainult nende sees olevat. Iga väljalaskeava õhuliike saab ohutult kõrvale jätta, sest me ei vaja neid. Ja kolme ühtse turustusvõimaluse kombinatsiooniks on meil vaja spetsiaalset arve raami, millel on kolm auku, mis loob ühe terviku välimuse.

Kolmekordsete turustusvõimaluste paigaldamine

Paigaldusprotsess algab kolme müügikoha ploki asukoha kindlaksmääramisega. Struktuuri funktsioon sõltub otseselt asukohast. Näiteks köögis on ühes kohas kolm pistikupesa mugav paigaldada üle tööpinna. Nii saate samaaegselt ühendada mikrolaineahju, aeglase pliidi ja muude kodumasinate, muretsemata juhtme pikkusest.

Ruumis on selline seade parem paigaldada televiisori taga, maskides kõiki ühendatud juhtmeid masseerides laiekraaniga. Sellist pistikupesa on võimalik paigaldada vannituppa. kuid see on oluline tuleohutusnõuete täitmiseks. Eelkõige:

  • • Voolava vee minimaalne kaugus on 60 sentimeetrit (tsoon 3);
  • • Väljalaskegrupp peab olema suletud ja niiskuskindel, kui on vajalik IP kaitse.

Pärast paigalduskoha otsustamist peate tööriista ette valmistama ja saama seinte märgistamise alustada. Kolmekordse pistiku paigaldamiseks ühte pesasse peate:

  1. 1. Ehitustase;
  2. 2. rulett;
  3. 3. pliiats või marker;
  4. 4. Seinakinnitusega otsiku ja krooniga perforeerija.

Pidage meeles, et kolme müügikoha ploki paigaldamine on kõige parem teha remonditöö algetapis, kuni seinad on viimistluse lõpetanud.

Seinakinnitus

Pange tähele, et see on väga tähtis tööprotsess, millest sõltub pistikute geomeetria ja juhtmestiku ühendamise mugavus. Seepärast peaks seinte tähistamine vastama kõige kõrgemale vastutusele. Märgistuse läbiviimisel peate juhinduma plokkide kaupa ühendatud arvude arvust.

Ehitustöid tehes kasutage kindlasti hoone taset: sellisel viisil saate kindlustunde, et ehitus on täiesti sile ja paigaldamise ja ühendamisega ei kaasne mingeid probleeme. Kui kolme pessa asetsev blokk istub kõveralt, ilmneb tõestatud viga kohe.

Elektriseadmete paigaldamiseks seinte tähistamiseks on olemas teatavad nõuded. Näiteks kaugus vastuvõtjate keskuste vahel on täpselt 72 mm. Märgi kohaldamisel arvestage seda. Selle parameetri mittetäitmine toob kaasa selle, et dekoratiivpaneel lihtsalt ei aseta oma kohale.

Peale selle peab juhtmete paigaldamise stroob olema horisontaalselt või vertikaalselt põhjaplaadilt. Ainult nende nõuete täitmisega saate puurida augud ja seinad teha.

Puurida auk seinale

Pärast seinte paigaldamist tuleb alumisel küljel teha monteerimisava. Seda ei ole raske teha, peamine on selleks, et käepidemele oleks hea betoonist spetsiaalse teemantkrooniga perforeerija. Selliseid "kroone" kasutatakse teatud läbimõõduga aukude puurimiseks tellistest seinte ja betoonpõrandatega.

Krooniga töötamise algoritm on lihtne ja intuitiivne, nii et isegi algaja nõustajal pole tavaliselt probleeme. Düüs sisestatakse kraani külge ja auk puuritakse õiges kohas. Puurimine lõpeb, kui krooni põhi toetub seina vastu. Betooni jäänused koputasid peitelaga.

Kui paigaldate podrozetniki kipsplaadiseinasse. siis puurida auke vajab spetsiaalset düüsi kipsplaadi seintele. Võite kasutada ka kirjatarbega nuga.

Ärge unustage ka toitekaablit, samuti on vaja seda teha. Soone laius sõltub pistikupesast (koos lainepikkusega või ilma) kaabli paksusest. Väljalaskegrupi jaoks vajate kaablit, mille ristlõige on vähemalt 2,5 mm2.

Kinnitage betooniseina alumine külg

Kolmekordse pistiku hoidmiseks seina ühes pistikupesas, on vaja karbi fikseerida alabasteriga. Oluline on õigesti arvutada segu kogus, mida rakendatakse selja- ja külgseintele. Kui te üleküpsetate, siis lisab alabaster välja, ebapiisav kogus segu ei suuda tagada statiivi usaldusväärset fikseerimist. Alabastri kogus määratakse individuaalselt, olenevalt vaheseina tüübist.

Alabasteri segu konsistents ei tohiks olla liiga vedel, kuna see levib, kui seda rakendatakse. Kuid ka pole vaja seda liiga paks teha, muidu on seda raskesti rakendatav ja määrdunud (peale selle paksu segu kiiresti haarab ja kuivab). Ma valmistan segu alati silma, väikeste portsjonitena.

See materjal tagab seina parema kleepumise ja kuivab kiiresti. Muide, tänu kuivatuskiirusele tuleks eelistada alabastrit muudele ehitussegudele.

Betooniseina podrozetnik paigaldamise protsess toimub järgmiselt: siseseinte külge kantakse lahjendatud segu, paigaldatakse plokk ja kindlalt fikseeritakse mõnda aega. Selles etapis on oluline jälgida geomeetriat ja määrata disain teatud tasemel. Pange tähele, et kinnituskruvid peavad vastama nii pistikupesade vertikaalsele kui horisontaalsele tasemele.

Kolmekordsel pistikupesal pistikupesa paigaldamisel on see toitekaabli jaoks unustamatu ja see tõmbab ka auku. Mõned meistrid, teisest küljest, määravad ilma kaabli alampeadeta ja lükkavad selle kasti all ainult pärast seda, kui lahus on ära kuivanud. Selgitades, et kaabel, painutamine, lööb kast tasemel välja. Selles ei ole olulisi erinevusi ja saate seda teha, sest see on teile lihtsam ja mugavam. Minu jaoks on lihtsam kaabel kohe ära võtta.

Alabaster kuivab umbes kaks tundi, kui segu haarab, võite alustada juhtmete ühendamist.

Kuidas ühendada kolmekordne pistikupesa

Nagu näete fotol, asub meie fotol ainult üks kaabel ja siin paigaldatakse kolm müügikohta. Seetõttu ühendame pistikupesad üksteisega järjestikku. Antud juhul on antud ühenduvõimalus parim, sest see aitab oluliselt säästa kaablit elektrijuhtmete jaoks.

Kuid selle ühenduse võtmise meetodiga on üks funktsioon. Vastavalt elektripaigaldiseeskirjade (PUE) reeglitele ei ole pistikute ühendamisel kasutatav kaabelühendus. Nagu näitab praktika, ei järgi enamik elektrikuid sellest reeglist. Näiteks elektrik Uncle Petya teeb kodus valmistatud džemprid kaablikanduritest ja tarnib teise pistiku esimesest terminalist, kolmandast pistikust teise pessa jne. Nii et kõik kolm kaabli juhtmed on ühendatud (kolme juhtmega süsteemi puhul) - faas, null ja maandatud.

Kuid nagu eespool mainitud, on punkti 1.7.144 kohaselt OSP, see on keeldunud. Nimelt on kaitseliinide ühendamine keelatud. Proovin järgida EIR nõudeid ja allpool tahan öelda ja näidata, kuidas ühendada kolmekordne pistik kaabliga õigesti.

Regulatiivsest dokumendist nähtub, et neutraalsed kaitseseadmed ja maandusjuhtmed peavad olema seadmetega ühendatud ja paigaldatud eraldi haru meetodil. Seega, meie puhul peab maandusjuhe igale väljundile olema ühendatud eraldi haruga, mitte silmusega.

Kuidas seda reeglit rakendada? See on väga lihtne. Peate olema nii palju maandusjuhtmeid kui pistikupesad. Hargnemine võib toimuda pressimise abil. Sellega ühendame kõik ühendussõlmed, mis on kergesti varjatud.

Selle protseduuri läbiviimiseks peame kaabli tükeldama. Sel eesmärgil kasutaksin kaablit VVG 3 * 2,5 mm2. On hea, et veenide värvid on inimese poolt tehtud: pruun südamik on faas, sinine südamik on null, kollakasroheline südamik maandub.

Valmistatakse maatrulli jaoks kolm trossi. Ühendus on kaablite ühendamise meetod.

Faasi- ja neutraaljuhtmete ühendamiseks peate tegema kaks komplekti džemprid. Maandusjuhtme kraanide paigaldamiseks on vaja veel kolme kaablit.

Me ühendame ettevalmistatud kollakasrohelise traadi tükid toitekaabli maandusega südamiku ja vajutame tangide abil pressi. Varruka isoleerimiseks kasutaksin soojust shrinkable toru. Saadud ühend sobib hästi ühenduskarbi põhjale.

Selle tulemusena on meil iga eraldi väljalaske jaoks eraldi maandusühendus, mis ei ole vastuolus punktiga 1. 7. 144 PUE.

Faas ja nulljuhtme ühendame kaabli. Reeglitele ei kehti mingeid piiranguid. Me ühendame faasi toitekaablisse ja hüppaja pistikupesa esimesele väljalaskele. Teisele terminalile ühendame neutraaltraadi sarnase mustriga hüppajaga. Silmuste arvu korratakse müügikohtade arvuga, mis on ühendatud üheks ühikuks.

Pistikupesa disaini eeliseks on see, et see võimaldab teil ühe kontaktiga ühendada kahte juhtmest. Pidage meeles, et kui pingutate kahte südamikku ühe kontakti all, siis peate kasutama sama ristlõikega juhtmeid, vastasel juhul on suure ristlõikega südamik hästi pingutatud ja väiksem südamik on nõrga kontaktiga. See võib põhjustada tulekahju.

Siis jääb alles ainult pistikupesade paigaldamine ja dekoratiivpaneelide kinnitamine. Nüüd saate teada, kuidas kolmikupesa paigaldatakse ja ühendatud ühe pesaga. Õnne, näeme järgmisel korral. Täname vaatamise eest. Mul on hea meel vastata kommentaaridele, vabalt küsida küsimusi.

Erinevat tüüpi seinte põrandapaneelide valiku tüübid ja omadused

Sub-vaatajate tüübid ja omadused on need, mida peaksite teadma elektrijuhtmete asjakohaste elementide valimisel. Oluline on meeles pidada, et õige valik määrab seadme töökindluse, mugavuse, ohutuse, lülitite, pistikupesade, "soojapõranda" süsteemide ja muude seadmete reguleerijate kasutamise.

On teatud tüüpi podozetnikov, mis tuleks valida, keskendudes baasi omadustele, valmistamiseks paigaldamiseks.

  • Elemendid krohviseintele, betoonist, tellistest
  • Podozetniki mõeldud peidetud tüüpi paigaldamiseks - sellised elemendid on paigaldatud vaheseinte ja seinte õõnes struktuur.

Kipsplaadi sahtlid

Boxers on jagatud kategooriatesse, sõltuvalt paigalduskastide mõõtmetest. Kõige nõudlikumad elemendid, mille sügavus on umbes 40 millimeetrit ja siseläbimõõt on umbes 60 millimeetrit. Maksimaalne läbimõõt on 70 millimeetrit. Hoidke seda silmas pidades augud ette valmistades.

See on tähtis! Selleks on podozetnikovide aukude jaoks spetsiaalsed kroonnud sobiva läbimõõduga.

Paigalduskastid

Paigalduskaste saab gruppidesse ühendada, moodustades seega plokkide sarnasuse. Iga üksus koosneb mitmest kastist. See põhimõte on üsna mugav, sest see võimaldab teil korraga paigaldada mitu seadet, asetades need horisontaalselt, vertikaalselt üksteise suhtes või üksteise kõrval. Seadmed on ühendatud spetsiaalse raamiga. Alamkülastajate vahel peaks olema teatud kaugus - umbes 70 millimeetrit. See väärtus vastab juhtmeadmete kauguste vastuvõetud standarditele.

Paigalduskasti kahele pistikupessa

Assamblee podozetnikov

Metall, plastist podozetniki toodetud paljud tootjad. Nende valik sõltub müügikohtade tüübist ja määrab elementide blokeerimiseks plokkideks vajalike detailide valiku:

  • Põhjaplaadi ehitamine - ühendavad tunnelid. Need on igas seadmestikus. See võimaldab vajadusel lahtreid ühendada. Sellise podrozetnikovi miinus on üks - need ühendi elemendid, mida ei kasutata, tuleb eemaldada ja seda tuleb teha mehaaniliselt. Ja peate need eemaldama põhjusel, et need võivad tõkestada ploki või ühe kasti paigaldamist
  • Eemaldatavad elemendid - neid ostetakse eraldi ja see võib olla hea võimalus juhtudel, kui paigaldatakse ühe tüüpi metallist tihvtid. Oluline on, et peate täpselt arvutama vajalike pistikute arvu. Selliseid elemente saab kasutada traadi paigaldamiseks, mis on kinni blokeeritud. On märkimisväärne, et sellist tööd saab teha kohe pärast plugina paigaldamist.

Kinnituskoha karbi paigaldamine tahkete seinte korral toimub kipsipõhiste segude abil. Sobiv alabaster, muud samalaadsed materjalid. Ehitustööd tuleks läbi viia astmeliselt: enne nende alustamist peab auk olema korralikult niisutatud ja alles pärast seda on võimalik jätkata eelnevalt valmistatud lahuse kasutamist. Järgnevalt eemaldatakse juhtmed õrnalt läbi podozetnik. Element ise paigaldatakse seina külge.

See on tähtis! Puidust metallist kasti ei tohiks seinast kinni jääda, silma paistma.

Alabasti segu jäägid eemaldatakse seina pinnast. Järgnevalt peate ootama segu täielikku kuivamist ja alles siis võite jätkata tööd.

Metallist podrozetnik puidust

Õõnesinad: paigaldusfunktsioonid

Paigaldamine podrozetnikov õmblusteta seinte kujundamisel on oma eripäraga. Peate kasutama vastavat riistvara. Sobivad klambrid, mis on kinnitatud külgedes. Töö võib jagada mitmeks etapiks:

  • Kast paigaldatakse paigaldamiseks valmis aukusse.
  • Kinnitus on fikseeritud, keerutatud - klambrid peavad elemendi põhjalikult ja kindlalt kinnitama
  • Pistikupesad, nende mehhanismid on kasti kujunduses nõuetekohaselt fikseeritud. Selleks on tal spetsiaalsed alad - pesad. Nendes on kinnitatud kruvid.

See on tähtis! Töö mugavamaks, säästes aega, on soovitatav osta spetsiaalsed lukusüdamikud, mille disain pakub juba vajalikke kruvisid.