Lihtsad viisid podrozetnikovi paigaldamiseks

  • Küte

Mis tahes ruumi toide peaks andma võimaluse elektripaigaldiste (sh kodumasinate) kiireks ühendamiseks. Selleks paigaldage seinale asetatud pistikupesad. Kuna pistikupesade ühendus toitekaabliga peab olema usaldusväärne ja ohutu, näevad elektripaigaldustingimused (PÜE) igale pistikupesale juhtumi olemasolu, pakkudes kaitset elektrilöögi vastu. Pinnamonteineritel (ka välistingimustes) tehtud pistikupesadel on oma turvameetmeid järgiv aku. Seinale paigaldatud seadmete jaoks on paigaldatud lukustusega paneelid.

Väljundite paigalduskarbid täidavad mitu funktsiooni.

  • Ehitus: karp peab olema seinale kindlalt kinnitatud ja kindlalt hoidke väljalasketoru ise.
  • Elektriohutus. Telliskivide, betooni ja kipsplaatide seinakarbid on valmistatud dielektrilistest materjalidest ja takistavad elektripotentsiaali kokkupuutel kandekonstruktsioonidega.
  • Lisaks kaitseb ka pistik ennast. Niiskus, tolm ja võõrkehad ei tungi korpusesse.
  • Tuleohutus. Kui väljalaskeavast tekib tulekahju, ei satu leek läbi pesa põhja.
  • Esteetiline komponent on olemas ka. Paigaldades podrozetnikov tellistest või betoonist seina, iste ootab puhas. Väljapoole on lamedad pinnad.

Tiitrite nõuded

Ei ole ühtki reeglite kogumit, mis kirjeldaksid elektriühenduste varjatud paigaldamise kastide paigaldamist. Elektripaigaldiseeskirjad nõuavad vastavust tule- ja elektriohutuse üldnõuetele. Selles mõttes ei luba pistikupesa paigaldamine ühesuunalise kasti paigaldamist. Seal on ehituseeskirju ja eeskirju (SNiP), mis määravad ruumi pistikupesa paigutuse geomeetria. Noh, tervet mõistust ei ole tühistatud.

Püüame ühendada kõik tingimused, mille kohaselt kaminate paigaldamine ei põhjusta elektriseadmete töö ajal probleeme.

  • Lahtrite materjal peab olema piisavalt tugev, et taluda jõudu, millega pistik pistikupesast eemaldatakse. Lisaks ei peaks juhtumit ise pistikupesaga välja tõmmata. Sel eesmärgil podrozetniki, mis on ette nähtud hoone segude paigaldamiseks (reeglina on see kips või alabaster), on välispinnal valatud ribid, sooned ja konksud. Fikseerivate elementide hulka kuuluvad ka juhtmestiku asutamise tehnoloogilised avad.
  • Nendest lüntidest saab pärast kuivatamist pasta-tüüpi lahust, saab keha välja tõmmata ainult seina osa hävitades või plastikust purustades.
  • Valdav enamus podozetnikov valmistatud erinevat tüüpi plastist. Ühelt poolt on see odav, teiselt poolt - plast on dielektriline ja ei kollapsi alla niiskuse toimel.
  • Lahtrite sisekülgedel tuleb ribid kinni panna vormitud. Paljud inimesed mäletavad Nõukogude ehituse korterit, kus pistikupesad kukkusid vähese vaevaga seinast välja. Varasemad podozetniki valmistatud metallist. Mitte ainult ei ole see ohtlik, siis ei pruugi seina pistikupesad asetada sujuvale pinnale.
  • Lisaks on podrozetniki varustatud kinnitusavadega kruvide kinnitamiseks.
  • Plast, millest podozetniki valmistatakse, ei tohiks põlemist säilitada. Seina (betoon või tellis) vaatevinklist on see nõue mõttetu. Kuid nõtkunud pistikupesadest võib seina tapeet või selle kõrval asuv mööbel süttida.

Mittekohustuslik, kuid kasulikud nõuded - võime ühendada mitu turustusvõimalust üksteisega standardsete fiksaatoritega. See võimaldab teil kogu pikkusega struktuuri kokku panna.

Jätkame podozetnikovide otsese paigaldamisega

Enne töö alustamist on soovitav, et oleks olemas komplekt tarvikuid. Toitekaabel, nõutav arv podozetnikov (väikese marginaali "jäägid"), ehitusmaterjalide segud, PVA liim. Toiteplokk, millega te kavatsete augud lõigata.

Märkimine

Sõltumata sellest, kas toitekaabel on eelnevalt ette nähtud, või võite selle all seinad raseerida samal ajal, kui puurida niššid pistikupesadele, tuleb pistikprogrammide paigaldamine alustada hoolikalt märgistusega.

Kujutage ette, millised elektriseadmed on paigas, võimatu. Võibolla homme soovite korterisse vahetada. Seetõttu on pistikupesad paigaldatud vastavalt järgmisele põhimõttele:

  • Universaalseks kasutamiseks - 30 cm kõrgusel puhast põrandast (see tähendab valmis viimistluskatte kõrgust).
  • Suurte kodumasinate (pesumasin, külmik) kõrgus 1 meeter.
  • Kui pistikupesad asetsevad tablettide või öölaudade kohal vähemalt 10 cm kaugusel pinnast.
  • Eriline juhtum on seinale kinnitatud teleri pistikupesa paigaldamine. See on individuaalne projekt.
  • Kuid alamkülastajate keskuste vaheline kaugus on konstant (rühma paigaldamiseks järjest). See standardsete pistikupesade paigaldamise väärtus on 71 mm.

Peate arvestama ka horisontaalse asukohaga. Nurkadest, lakkidest, põrandast, ukseraamidest - vähemalt 15 cm. Kütteradiaatorist ei tohi olla lähemal kui 50 cm. Loomulikult ei tohiks pistikupesi asetada kütteseadmete peale (peale sooja põrandaküttesüsteemi) ja üle köögiklaaside. Elektriseadmete reeglid ja SNiP keelavad pistikupesade ja juhtmestiku paigaldamise seintele otse tänava poole.

Aukude tegemine

On kolm peamist võimalust. Neis pole mingeid eeliseid ega puudusi. Kõik sõltub teie tööriistast ja manustest. Puudub põhimõtteline erinevus paigaldus podrozetnikov on telliskivi või betoon seina, nii tehnoloogia on sarnane.

  1. Kroonkivi (betoon, telliskivi). Klassikaline ja kiireim võimalus seina puurimiseks ümmarguse karbi all. Selle düüsi diameeter on reeglina 70 või 75 mm. Võttes arvesse esipaneeli väliseid mõõtmeid (61-65 mm), on parem kasutada suuremat krooni. Esiteks on lühema lõhega lahust lihtsam lahti kui kleepida pigistatav auk. Teiseks, teil on väike varieerumine märgistuse valearvestuse korral. Seejärel järgime rangelt keskset märgistust, et puurime auke sügavusele, mis ületab alltöövõtja pikkust 10-15 mm võrra. Sa ei saa valmis auke, tõenäoliselt paigalduskoha näeb välja selline: see on korras, südamikku saab hõlpsalt välja tõsta pintsliga või poltiga.

Näpunäide Mida teha, kui kroon on kinni püütud? (Kehtib ainult betooniseinte kohta).

Määra kindlaks, et metalli all kroon on lihtne. Kindlasti ei saa te valesti minna: matused peatuvad, ilmnevad iseloomulikud koputamised ja vibratsioon.

Parim soovitus on müügikoha asukoha muutmine. Arhitektuur on 15-30 mm pikkune, kui paigutus pole nii tähtis, libistage auk 3-5 cm. Enne seda proovige kindlaks määrata, millist tugevdatud riba on vertikaalne või horisontaalne. See aitab vältida täiendavaid vigu.

Kui pistikupesa ei ole võimalik liigutada, tuleb eemaldada tükk tugevdust. Selleks tõmmake metallist nägemiseks betooni klaas. Jaotage polt paari sentimeetri ümber armatuuri ümber. Trossi, mille läbimõõt on 5-6 mm, saab pintseldada.

Paksemat torni tuleks puurida.

Parim võimalus on lõigata see ala veskiga. Selle meetodi abil uurime veelgi.

  • Puurida auke puuriga. Mitte lihtsam viis, kuid võra puudumisel saate teha ühe või kaks istet. Peamine erinevus seisneb selles, et kontuuri ei puurita mitte märgistuse keskpunktis. Selle ümber on vaja ringi läbida läbimõõduga 75 mm. Siis tuleb puurida avad ümber kontuuri nii sageli kui võimalik. Ja siis, nagu esimeses teostuses - polt või pintsel.

    Näpunäide: ärge karda murda augu terviklikkust. Kindlasti tahaksin, et kõik näeks ilusa ettevalmistusetapil kaunistuseks: auke, nagu pildil, on täiesti ühtlane. Sa lihtsalt veedad liiga palju aega, kõik ebakorrapärasused kipsitakse ja suletakse viimistluspinnaga.

    Muide, kui te paigaldate podrozetnikov täpselt tellistest seina, puurimine ei ole raske ülesanne. Materjal on pehme, kergesti puuritud ilma perforaatorita: tavapärane sirge külviku abil.

    Kui teete nišš punase telliskiviga, proovige tsementkihtide vahele minna. Vähem kahju (betoon puruneb tükkideks), ja seda on lihtsam valida auk.

  • Paigaldamine podrozetnikov kasutades jahvatusseadmed. Seda meetodit ei rakendata puurimise või betooni krooni puudumise tõttu. Kui teil on bulgaaria, siis tekib ka punch. See on lihtsalt üks tehnoloogia, pole parem ja mitte halvem kui ülejäänud.

    Ainus tingimus, mille kohaselt see meetod on hädavajalik, on töötada kindla tugevusega raudbetooniga. Sa lihtsalt kummardad kalli krooni ja veski kettad maksavad senti.

    Koos toitekaabli soontega lõikame lihtsalt ristkülikukujulisi või nelinurkseid auke, mis on põhja ümber.

    See tundub kindlasti karm. Rohkem kui vähem töödeldud seintel ei ulatu käsi sellisele jumalateotusele. Ja kui viimistlus on endiselt kaugel - see on kiireim ja tõhusam viis. Sobib ka telliste seinte jaoks.

  • Kõige mitte-esteetiline viis on vasara puurida. Seda tuleks kasutada ainult siis, kui muud meetodid on võimatu. Sellest hoolimata on olemas tehnoloogia ja me ei saa seda ignoreerida.
  • Lõpptulemus on valmis aukud podrozetnikov, millel on väljalaskeavad. Puhasime niššid pintsliga või ehitusega tolmuimejaga ja alati kruntida.

    Karpi paigaldamine

    Vastavalt märgistusele proovige koondatud plokke. Aluspõrandapaneelide paigaldamine toimub sõltumata aukude kvaliteedist. Kui kasti aluseks on valesti puuritud nišš - seda tuleb laiendada. Tähistus on meie kõik! Ära ole selles etapis laisk, isegi kui te ei soovi jälle võtmepeatust korjata ja prügikasti meid.

    Kogenud installerid parandada podozetniki igas juhendis, fikseerige ideaalne koht ja seejärel katke kastid alabasteriga.

    Kui sa lihtsalt paigutate altematiivid vedelasse lahusesse, võivad nad nihkuda, kuni need on täielikult kuivanud. Peaksime jälle kleepima.

    Juhtmed tuleb jätta vahemikku 10-15 cm. Pistikupesade paigaldamisel eemaldatakse liig, jättes väikese paigaldusringi.

    Igavene küsimus: paigaldada podrozetniki enne või pärast krohvimist

    Kui pind on kaetud kipsplaaga - sellist probleemi pole. Ja mida teha, kui paigaldada podrozetnikov tellistest või betoonist seina?

    Tegelikult pole tehnilisest seisukohast mingit vahet. Maandumiskõrgust on võimalik täpselt arvutada: peamine on see, et alumine külg ei jääks välja isegi 1 mm võrra. Kui serv on süvenditult 3-5 mm, ei ole see hirmutav. Pistikupesa paigaldusplatvorm toetub seina vastu ja kasutada kinnituskruvisid.

    Probleem on pigem psühholoogiline - kahju on puurida krohvitud pinda.

    Järjekorra valimisel (enne või pärast krohvimist) tuleb arvestada ühe nüansiga: kui paigaldatud alaosade serv ulatuks seina tasandist kõrgemale, siis kuidas sul kipsi sujuvalt rakendada?

    Seetõttu on parim võimalus niššide puurimine, siis seinte krohvimine (ebaühtlate servadega pistikupesade jaoks on augud) ja seejärel puhastada aukude servad hoolikalt. Enne podzetniki ehitamist peate märgistuse taastama.

    Lisaks pole midagi uut. Me paigaldame podrozetniki alabasterile, oodake, kuni see kuivab. See jääb natuke trimmimis serva.

    Lihtsa otsa alustades meistrid: selleks, et alabaster või kips ei kõvaks liiga kiiresti, lisage veele valge liim. Pärast segamist kristalliseerub lahus 2-3 korda kauem.

    Tõeline lõplik kuivatamine peab ootama mitu tundi. Kuid segu on mitu korda tugevam.

    Paigaldamine podrozetnikov: põhimõtted ja eeskirjad paigaldus kastid

    Globaalse nappuse ohutult unustatud aegadel paigaldati varjatud pistikupesad igaveseks. Terminalplokk oli sõna otseses mõttes betoonist või telliskivist seinale kinnitatud. Mõnikord ilma kastita. Tavapärastel kodanikel ei olnud õigust unistada elektrilise punkti remonti käsitsi. Uuendatud seadme fikseerimiseks ja ühendamiseks saab elektrotehnika uustulnuk probleemidega toime tulla. Pistikupesade arendajad põhjalikult mõtlesid ja viimistlevad kogu nende paigaldamise protsessi. Selle protsessi oluline aspekt on alakoormuste paigaldamine, mille tõttu seadmete remont ja väljavahetamine ei põhjusta kitsas raskusi.

    Installikasti valimise kriteeriumid

    Podozetnik energiaploki peidetud juhtmestik on plastikust kasti, mis sarnaneb lai ja lühike klaas. Selle perforatsiooni seintes on märgistatud luugid seadme juhtmete sisenemiseks. Seal on seadmed podrozetnik kinnitamiseks tahke või õõnes seina ja kruvid, et kinnitada väljundmehhanismi.

    Kujundus on lihtne, kuid tulevasel elektrikul, kes valib eelseisva paigalduse jaoks kraanikaalu, peaks kaaluma järgmist:

    • Materjali tüüp, millest ehitatav sein on ehitatud. Tahkele seinale kõige sagedamini kruvitakse kruvi kruvidega kruvidega ette nähtud aukude kaudu. Krohvplaadi õõnes vaheseinaga kinnitatakse kinnitusvahendid vahepealsete jalgade kruvide reguleerimisega. Mõlema fikseerimisformaadiga pistikupesad on universaalsed. Siiski on kipsplaatide vaheseina paigutamisel parem kasutada kleepimisjälgi, sest tellistest seinale ei anna nad piisavalt tugevat kinnitust.
    • Kuju ja suurus podozetnika. Enamik müügiks pakutavatest pistikupesetest on mõeldud takistuseks paigaldamiseks ümmarguse karbi läbimõõduga 68 mm, kuid tihti leitakse ruudu paigalduskaste
    • Väljalaskega ühendatud juhtmete ristlõikepindala. Fakt on see, et väljalaske mehhanismi ja selle plastmahuti põhja vahele peaks olema kahe võimsuse ja ühe maandusjuhtme ahel.

    Kogenud elektrikutele on tungivalt soovitatav hooldustööde, asenduste ja muude elektripaigaldiste korral varuda kuni 20 cm traati. Minimaalne, kuid mitte eriti soovitav varu peab olema vähemalt 10 cm. Iga kord, kui teete lukustamismehhanismiga tööd, lõigatakse juhtmed ja nende otsad puhastatakse. Selle tulemusena laos järk-järgult "sulab".

    Traadi pikkuse puudumise tõttu tuleb seda suurendada: keerdumine, jootmaandur, keevisõmblus jne. Traadi pikendamine mõne eespool nimetatud meetodiga mitte ainult ei riku töövõtjat ja võtab aega, vaid muudab ka voolu kandva komponendi omadusi ühenduspunktis.

    Juhtmete varu tuleb moodustada täpselt silmuses või pehmetes voldikutes. Järk-järgult kortsude moodustumine on väga ebasoovitav. On vaja paigutada hinged paigalduskarbi põhjale nii, et isolatsioonist eemaldatud juhtmed ei puudutaks.

    Juhtmete voolu kandvad südamikud, mille ristlõige on 2,5 ruutu ja suurem kui määratud suurus, on üsna jäigad. Sulgege ja pane see silmusesse pistikupesa all, on väga problemaatiline, kui pistiku sisemine sügavus on 15-30 kasulik, vaadake. Paigaldatud pistik kaabliallikaga ühendatud pistikupesa paigaldamiseks vajate sügavamat pistikupesa.

    Algoritm alamseina paigaldamiseks täiskujulises seinas

    Puidust vannide omanikud on lihtsamad. Need on PUE soovitatud avatud juhtmestiku nõuded ja juhtplokkide paigaldamine. Neil ei ole erilisi tüsistusi kas elektriliini paigaldamisel ega söötmispunktide kinnitamisel. Betoonist või tellistest valmistatud kultuuriliste ja hügieeniliste esemete omanikele tuleb minna terav ja vaevatu. Kuid enne, kui liigute valitud suunas, peate mõtlema, kuidas paigaldada alumine külg tahke seina.

    Lähteetapp: märkimine

    Peaminister, kes ei tea vanni juhtmestiku korralduse keerukust, on märgistus kahtlemata kõige lihtsam protsess. Kuid mitte. Peame järgima õigusnorme PUE:

    • auru- ja pesuruumides, dušikabiinides ja saunades on keelatud pistikupesade paigaldamine, mis kõik sõltuvad isiklikest asjadest;
    • Vanni pistik peab olema ühendatud maapinna kontuuriga või piksekaitsega;
    • eemaldage pesa väikseimas 60 cm kaugusel asuvast dušikabiinist uksest;
    • vanni toiteallikas tuleks paigaldada puhkeosasse;
    • varjestus peab olema varustatud diphavtomaadi või muude kaitsevahenditega.

    On volikogu, mida OLC eeskirjades ei ole märgitud, kuid millel on tehniliselt põhjendatud õigus eksisteerida. Parem on viia kaabel allpool asuvasse vooluvõrku, nii et kondensaadi tilgad ei satuks seadmesse juhuslikult. Eriti juhul, kui kaitseraami ja seina vahel valesti paigaldatud alaosa tõttu on lüngad. Väljalaske kõrgus valitakse meelevaldselt vahemikus 30-60 cm põrandaliinist. Selle parameetriga pole piiranguid: st me paigaldame, kuna see on mugav kasutada.

    Pole midagi, et kaabel sisestati pistikprogrammi. Selle all peate peibutama, mis kehtib ka aeganõudvatele ja tolmustele jälitustele. Kaabel on raha väärt. Siis peate varba tihendama krohv-, alabaster- või tsemendimörtsiga. Jällegi kulud. Seega kulude vähendamise nimel peate eelnevalt mõtlema, kuidas elektriliin ratsionaalselt asetada, ja siis:

    • tõmmake seinale elektroodide tulevase liikumise lühim tee ja määrige sellele kasti optimaalne paik;
    • joonista valitud punktiga vertikaalselt horisontaaljoon, kontrollides oma intuitsiooni taseme mõõturi, ruudu ja tõmbejoonega;
    • nende ristumiskeskuse keskpunktist lükkame segmendid, mis on võrdsed alamvaate väikese raadiusiga;
    • kinnitage see paigalduskarp seina külge, joonista see tagant;
    • ühendame näidatud punktid kasti servadega ja viime selle joonist heina.

    Eriti ettevalmistatud. Nüüd võite hakata moodustama sooned ja peamine auk.

    "Puurimis- ja purustamisprotsess"

    Võite lihvida betoonist veski. Kuid palju kasulikum on hoida perforatoril teemantvärviga, mida kasutatakse laiade aukude moodustamiseks. Sel põhjusel on me seinale seistes näinud karabinast. Pildi keskpunkt on vajalik, et saada sisse puurvarda võlli määratud koht. Kõigepealt puuritakse puur seinale ja suunatakse kroon õiges suunas. Ärge unustage sügavuse gabariidi puurimist. See lülitab tööriista automaatselt välja, kui see jõuab kavandatud eesmärgini. Me arvutame sügavuse, lisades põhja külge libiseva lahuse rakendamiseks platvormi kõrgusesse 1,5 cm.

    Paigalduskastis olevate puuriavade jada:

    • märg seinaosa, kui meie kroon ei ole ette nähtud betoonkonstruktsioonide kuiva puurimiseks;
    • andke varustusseadmed puurimiseks, mis on meile saadaval;
    • paigaldage külvik määratud kohta;
    • "löögi pöörlemise" režiimile järgides alustame alustamiseks paari katsevalikut;
    • me puurime seina tööriista peatamiseks.

    Perforaatori puudumisel võite kasutada haamriharjutust ja teha selle kõrval mitut kitsast auku ja muuta soont soovitud suurusele koos peitel. Tavaliselt saab ainult seina seest "perforeerida", kuid see on tükkideks ja liiga pikk.

    Paigaldise kasti otsene paigaldus

    Järgnevalt toimime vastavalt järgmisele tehnoloogilisele skeemile:

    • Proovime paigalduskasti moodustatud auku. Ärge kartke varude sügavust. Kips, tsemendimörts või alabaster aitavad kõik seina kokku viia. Ehitustööde alabaster kõvib liiga kiiresti kodus käsitöö kogenematu käte jaoks. Karbi fikseerimiseks auku on kipsiga parem.
    • Veendumaks, et läbimõõduga auk on edukalt lõpetatud, laskma sellel trahvi jälgida. Siin on parem lõigata läbi veski ja lõpetada pintsliga.
    • Lõigake luugi tootja külgseinast plaanitud lukk. Läbi ava, siis venime kaablit.
    • Puhastame puuritud augu tsemendipumtist ja töödelge seda praimeriga.
    • Kleepige kips aukusse ilma osavalt suursugususeta.
    • Me sisestame podrozetnik auku nii, et kaabli sisestamise katkestatud luuk on karistuse vastas. Me vajutame karpi enne paigaldamist "kahjustatud" seina külge.
    • Pärast 7-10 minuti möödumist eemaldage liigne kips ja libistage pinda.
    • Ootame paar tundi krohvi kõvenemist, siis me toome juhtme karbisse.
    • Me paneme kaabli mööda selleks ette nähtud rapi, arvutades, et umbes 20 cm see tuleb viia altpoolt.
    • Me kasutame alabastrit, et ajutiselt kinnitada kaabel tüvest, sest see seab kiiresti. Nashlepki alabaster rakendas iga pool meetrit.
    • Karbist väljapool oleva ava kontuurist lahkudes ligikaudu 5 cm kaugusel, kinnitatakse kaabel usaldusväärsuse tagamiseks plastkonsooliga.

    Lõppkokkuvõttes sisenevad elektriliinid alumise külje luuki külge ja... käed rahulikult hõõrudes, sest kasti paigaldamine on lõppenud.

    Porozetniki ploomarakkude jaoks, mis on paigaldatud samamoodi. Ainult me ​​puurime suure auku, varem on kõik seina karbid kontuurid üles tõmbanud. Kaks müügipunkti asuvat müügipunkti müüsid suurepärase alternatiivina kasti "kahe istekoha" jaoks.

    Paigaldamine podozetniki: DOWN jaotuskarbid!

    Ma puudutaksin väga julma teemat, mida olen juba pikka aega kasutanud ja mille pärast on palju arutlusi mõnede elektrikute ja elektrikute professionaalsuse üle. Nimelt - korterite elektrikute paigaldamine ilma terminalkaartideta. Mis on klemmikarp ja miks see oli vajalik ja kust see pärineb? Jah, see on lihtne: nii et saate mugavalt ühendada erinevad kaablid! Ütleme, et peate ühe kaabli kinnitama mitmele teisele - panete puhta kasti, seob seal ühendust ja rõõmu. Jah, isegi kui soovite, näide: peate ühendama lampi, lüliti ja valguse toitekaablit kilpilt. Nii et vajate pistikut!

    Kuid praktikas see ei osutu nii tore ja sujuvaks. Tõsiasi on see, et Reeglitel on üks hirmuäratav punkt: peab olema juurdepääs sellisele kastile (või pigem ühendusele)! See tähendab seda, et kui üritate kell kolm hommikut, peate vaatama, kuidas teie alumiinium keerutab koos vaskiga, siis avage lihtsalt kast ja vaata.

    Ja nüüd mõelge, kuidas seda mõista korterisse, kus teil on kohandatud tapeet Hispaaniast, dekoratiivkristallist Prantsusmaalt, plaadid Itaaliast? Lõppude lõpuks on see tegelikult kogu selle viimistluse katted! Kas sa vajad seda? Ei? Noh siis palun käia kassil. Lihtsalt olge ettevaatlik - on palju pilte =)

    Ma lisan: tegelikult, miks see postitus? Ma olen väsinud kirjutama, kuidas seda teha (nagu on tehtud valgusjuhtmetele). Ja kuna AINULT kilbid koguvad - palun selgitada, kuidas mu kavandatud kaablid on paigaldatud ja ühendatud. Nüüd võin viidata sellele ametikohale ja öelda: "näita seda oma elektrikule." Me suurendame elanikkonna kirjaoskuse taset! =)

    Nüüd kirjutan nimekirja korteritehnikute paigaldamisega seotud punktidest. Ja te otsustate, millised teile meeldivad.

    • Kui kasutame terminali kasse, siis peame neile juurde pääsema. Ja mitte üldse kujul "Jah, mul on taustpaberi alla kaane - see on vajalik, nii et ma lõigaksin selle lahti". Kui teie elektrik ütleb, et ta kasutab desolderingut, siis kontrollige, kuidas ta seda teeb. Ripplagedega laed asuvad samuti samasse lahtrisse.
    • Kilbi nõuetekohase konstruktsiooniga (mida ma praegu teevad) ei pea jootmist üldse vajalikuks pidama, sest liinid on paigaldatud või nii, et kõik ühendused on tehtud pistikupesade mehhanismide taga või puudub üldse ühendus. Näiteks hõlmab see statsionaarsete seadmete (pesumasinad, kondei, põrandaküttega põrandad jms) paigaldamist - sellised liinid asuvad kas ühe vooluvõrguga või kaabel läheb otse seadmesse.
    • Tavaliselt on juhtpinkide kasutamine seotud juhtmeta kaablite teise mõtteviisiga. Topoloogiast saab veebi, mida on siis raske sirgendada ja sirgendada, kui te ei tea, et seal on pinout ja kus on seal kuidagi nutikalt ühendatud.
    • Desoldering on hea igaks objektiks, kus kaablite jaoks on ette nähtud spetsiaalsed kohad: kokkupressitavad laed, nišid või kus juhtmestik on avatud. Sellisel juhul ei ole juurdepääsu probleeme ega reeglina juhtmestiku välimust.

    Aga mida me teeme? Elektrik elumajades, peamiselt kortermajades, majades. Ja nii tulevad esiplaanile välimus ja disain. Seega on vaja vabaneda kõigist häiretest. Ja kui te neid vajate, peate mõtlema, kuidas ja kus neid teha, nii et peamine tingimus säiliks: kiireks juurdepääsuks ühendustele.

    Pöörake tähelepanu! Isegi kui liigutate lüliti teisele kohale, "korrutage" väljavooluava - vana ühendusega, peate siiski juhtmestikku tegema. Kui teie elektrik proovib ühendada seina kipsi ja isegi ei pääse sellele juurde, siis tõmmake see kohe kaela!

    Nende jaoks, kes teevad lahtisidumise, pakuvad ma nende paigutamiseks mitu võimalust, millest sul pole alati aega mõelda. Kuid ma hoiatan sind kohe. Seal on tahtmatult mõned punt ja terminid asendades, sest ma hakkasin rääkima liitmik kasti eraldi üksus, sõltumatu üksus, ja ma lõpuks üldisem, mis tähendab "koht, kus saate luua ühendusi".

    • Tõepoolest zahahat eraldi jaotuskast. Kui see on seinale - see tähendab tume kaane peal tapeet. Kõige äärmuslikumal juhul - paremal tapeet all, nii et saate pilgutada ja kaevama. Kui arve on - seda saab santehshkaf (erinevad vahetamise automaatika, kõrts DUSP jne) või midagi kusagil köögis, näiteks kui olete unustanud teha kaabel ahju ja tuleb hargneda kaabel cooking (sobivate kaitse) ;
    • Lüliti või väljalaske mehhanismi jaoks kasutage flip-flopi ja vaba ruumi. See meetod on kõige progressiivne ja, nagu artikkel selgub hiljem, hõlmab peaaegu kõiki ülesandeid, mis tekivad elektrijuhtmete paigaldamisel;
    • Kasutada DEEP podrozetnik! Mitte igaüks ei tea, mis nad on! See podozetnik sügavus on peaaegu kaks korda suurem kui tavaliselt. See on kasulik, kui sellises desoldering'is on palju ühendusi ja sein võimaldab sellisel pistikupesal asetada.
    • Kasutage ühte pistikupesast. Kuid ärge pange mehhanismi ja sulgege see regulaarselt pistikupesast pistikupesast. See võimaldab teil teha täielikku juhtmestikku, kuid see sobib pistikupesa kujundusega.
    • Kasutage mehhanismide tavapäraseid kontakte, kui need toetavad mitme juhtme vahetamist. See on näiteks ükskõik milline soojuspõranda regulaator, millel on 4 klemmid: sisend L, sisend N, väljund L, väljund N. Iga kang on oma kruvi all keerutatud ja väliseid ühendusi pole vaja.

    Oleme järkjärgulised inimesed ja täna eemaldame võimaluse paigaldada ilma klemmikarbideta. Mis on professionaalsus ja kus aju on vaja? Ja siin on:

    • Kaabeljuhtmeid tuleb projekteerida nii, et neid kõiki saaks üle maa kohale ilma filtriteta ja mittevajalike ühendustega. See on üks kilbi kohandatud kokkupaneku punktidest. Enamikus variantides ilmub järgmine: valgustus - iga ruumi joon; üldotstarbelised pistikupesad - iga ruumi oma rida; võimsad ja / või statsionaarsed seadmed - oma ruut iga seadme jaoks igas toas.
    • On vaja arvestada liinide marsruudi nii, et kõik kaablid jõuavad õigesse kohta ja lähevad üksteise järel. See kehtib eriti kõikide sisselaske-lülitite ja üldise valgustuse juhtimise kohta;
    • Ärge unustage meeles pidada, et mõned mehhanismid nagu dimmerid on paksemad ja võivad vajada põhjalikku vaadet (kui see on tehniliselt võimalik seina tüübi tõttu).

    Vaatame, kuidas see install on praktikas.

    1. Pesade toiteliinide paigaldamine

    Sellel teemal tuleb kohe alustada pika aruteluga PE jätkuvuse üle. Mis on kiip? Kiip on see. PE on kõige olulisem dirigent: kaitsev. Kaitse maa. Mõned inimesed nimetavad seda vananenud viisiks, kuid see pole täiesti õige. Kuna sõltuvalt toiteallika tüübist on PE kas maapinnal (TT) või null, ja seejärel korrake (TN-C-S). Seetõttu on lihtsam, täpsem ja lühem kirjutada "PE" ja mitte ujuda.

    See dirigent kaitseb inimest seadme kehas oleva ohtliku pinge eest, kui midagi toimub seadme sees. Selle dirigendi abiga töötab UZO (valmistab UZO kohta psto) Ja kõige tähtsam on see, et see juhend oleks alati ühendatud. Ja oli usaldusväärne elektriline kontakt. Muidu saab keegi niit tappa. Ja halvimal juhul - suurtes kogustes - tänu sellele, et kõigi seadmete kestad on PE-ga ühendatud ja ohtlik potentsiaal võib neile korraga ilmuda.

    Ja isegi natuke nõtk on see, et kui faas või nullikkus kaob (või on halb kontakt), siis teate kohe, sest elektrienergia kaob või pinge ujub. Ja PE-ga, vaid meie riigis populaarne meelelahutus rullides: "Kuni pisut äkki, talupoeg ei ristama." See tähendab, et juhul, kui juhtumil on ohtlik pinge (ja kaitse töötab või ei tööta) või kuni keegi spetsiaalselt seadmeid kontrollib - me ei tea PE olukorda.

    Ja siin on üks meetmetest, mis võimaldavad teil suurendada kaitse usaldusväärsust (ja eriti PE-kontakti) - see on väga kurja, et seda kinnitada ja veenduda, et te ei võta seda kogemata kruvisid ega lülita välja. Sellepärast on igasuguste PE-rehvide hulk polti, mistõttu iga PE tuleb poltta eraldi poldi / kruviga. Kujutage ette, mis juhtub, kui ühe poldiga on mitu erinevat PE-d? Tõmmake polt lahti, ühendage üks traat. Vahepeal lahti keeratud - keppis üles. Ja lihtsalt teise PE rida, mis on ime! - juhtus olema sama poltiga.

    Ning kui konkreetse meetmena, mis tuleneb sellest meetmest, tulevad välja reeglite reeglid, mis ütlevad, et kõik PE-sid tuleb teha lahutamatult. Või ei saa neid lahti võtta ilma spetsiaalse tööriistata. Ja kui tegemist on pistikupesade ühendamisega, hakkab hõbe veebist käivituma.

    Toitepesad on kasvatatud kahel viisil: täht ja rong. Täht viitab vahetult klemmikarbi loomisele, mis paistab silma: toitekaabel ja kõik kaablid pistikupesadest või pistikupesadest. Ma tuletan meelde järgmist:

    • Ärge unustage, et tähe varras sobib sügavale alt;
    • Tähist ei ole vaja tõlgendada paralleelühendusega, mis koosneb viiest väljalaskeavast 16a kohta ja juhivad toitekaablit kilpkonnale 4 ruutu ja asetatakse sellele 25A. Pistikupesa on maksimaalselt 16 A. Punkt!

    Loop on lihtsam ja visuaalne asi. Seda on palju mugavam teha ja sellele kulub vähem kaablit. Ja joone jälgimine on visuaalne: alates kilbi kuni esimese pistikupesa. Esimesest plokist teise. Alates teisest - kolmandast - ja nii edasi.

    Kuid kohe esineb sama küsimus PE jätkuvuse kohta. Mida teha? Ja kuidas tõlgendada reeglite punkti? Kui tärnil on meil peaaegu kõik turustusvõimalused oma PE-ga, siis siin on meil üks PE kõigile. Eksperdid on jagatud kahte rühma.

    • Esimene rühm usub, et kui sa pange kaablit pistikupesadesse, kasutades ühte kaarti (tootja pakutud) kahte juhtmesse, siis on nõue täidetud. Meil on kõik kontaktlukud - see on kruviklemmiploki tüüp. Kolmel juhtmel: vabriku kontakt (juba tehases ühendatud) ja sissetulev ja väljaminev. Voila Kruvikeeraja on spetsiaalne tööriist. Ja just nüüd, see maantee haru on saadud.
      Ma arvan ka nii, ja ma ei näe midagi valesti, kui kasutate kvaliteetseid pistikupesi ja teete õige paigalduse. Ja kui kontrollite oma installimist. Oletame, et viimases pesas ühendate N ja PE - RCD peaks töötama. Ja joone remondi ajal - lülitage see kilbi sisse. Kokkuleppel - korteris avaneb harva avakoht.
    • Teine rühm leiab, et PE peaks olema ükskõik millise magistraaliga ja iga väljalaskeava jaoks peaks olema maantee oma haru. Ta on õigem, kuid ta ei paku konkreetset paigaldusviisi. Keegi kohe meenub lahti ja kaalub neid kõiki ja kõikjal (foorumitel, kus nad käisid postitusi nagu "Jah, ma teen igas suletud pistikupesas peidetud juhtme!"). Keegi leiutab hitrozhopny meetod, millega kaabli nii, et see tõesti läks ilma vaheajata, kuid see oli täpne varu pikkus nii, et iga ploki pesa vaevu eemaldada kaabli isolatsiooni ilma lõikamine juhtmed, painutada traadi U-kujuline ja tuupima see on väljalaskeavas. Oh, vaesed müügikohad!

    Nüüd ma näitan sulle, kuidas see kõik praktikas välja näeb ja näitab üht võimalust, mis võimaldab teil ühe kivi abil kaks lindu tappa: muuda kaabli juhtmestik filtripõhiseks haruks või kohe paigaldada filtri külg. Selle võimaluse kiip on see, et kaablid on virnastatud samamoodi: nii silmuse kui ka lahtiste juhtmete jaoks! See tähendab, et aju saab täpselt välja arvata, mitte mõelda ja seetõttu töötada ilma närbumist, vastavalt väljakujunenud musterile.

    Nii et vaatame, kuidas tavaline loll loop on tehtud. Ja samal ajal, kuidas lükata väljund pistikupessa. Ja siis mõned küsisid, kui kaua otsad peaksid olema ja kuidas neid painutada, et nad ei sekkuks.

    Ma võtsin siin väikese laudu, läksin turule oma onu juurde ja varastasin temalt väikese PUNPi ja podrozetnikovi eksperimentide jaoks. Paigaldage "kaabli" tükid: tule vasakult varjest. Ja tükk pistikupikendite vahel:

    Noh, me peame ka sama kaabli viimistlema klotside pistikupesade vahele. Ma tegin seda: ma mõõtsin kaabli mõlema ploki ümber. Ja siis samale trimmile sama kaabli kasutatakse hüppaja. See trikk on isegi kasulik, sest kui erinevad meistrid teevad ühendused (ja kui kaabel on trimmitud pärast seda, kui remont on juba prügikastis), on nad ikkagi kaabli leidnud. Me panime kõike pistikupessa ja keerake seda:

    See on kõik =) Jätkata on ainult see iga tehnoloogia väljalaskega seotud ime. Tuleb välja selline:

    Nüüd paneme väljalaskeava põhjaplaadist. Ma panin sabad siia liiga kaua. Nende pikkus peaks olema selline, et väljalaskeava alumine serv puudutab alaosa serva. Kõigepealt painutage sabad otse asetusega välja:

    Seejärel painutage neid uuesti ja lükake pesa välja:

    Selle tulemusena saame selle nyashka:

    Ma tuletan teile meelde UNICA seeriat. Ma armastan teda selle raami jaoks mõeldud Z-kujulise soonega (ja raami paksuse jaoks). Seda pistikupesa saab monteerida isegi elektriku poolt, kes joobes perse =)

    Siin! See kõik on muidugi hea! Noh, nüüd tehke pervereid. Pöörake oma rumalat silmuste juhtmestikku tõeliseks väljaulatuvaks ja isegi pidevaks! Siin on vaja veidi šamaanilist maagiat. Nimelt - PILOTID!

    Ma kirjutan kohe kaks teemat sellel teemal.

    • WAGO me ka võltsime. Seetõttu on neid neid ühendeid võimalik koguda. Kuid ma väga soovitan seda mitte teha! Mõnede võltsingute puhul on praegune summa kuni 20 A. Ja me mäletame, et automaatne 16A töötab hetkel 16 * 1,45 = 23,2 A. Kas teil on riski võtta? Ma kasutan WAGO ainult valguskujundusele, mida soovid!
    • Teised väidetavalt kirjutavad selle kohta, et üldiselt ei pääse põrgu silmist maha. Ja jama on kõik. Kuid põrgu! On vaja, et oleks võimalik paigaldada!

    Ma näitan teile, kuidas paigaldada =)

    Kõigepealt - laskume kaotada meie juhtmed pistikupesadesse minimaalse pikkusega. Siin peate treenima. Minu kriteerium on see, et meie armastatud KW WS-04 mop-puhasti sobiks natuke sellesse pannesse:

    Nüüd lõigake ja puhastage teine ​​traat - mis läheb järgmisele väljalaskeavale. Seda tuleb mõõta muul viisil - selleks, et kolbampulli seista ühe põhjaplaadi serva juures:

    Ja lisage väike märkus. Pesaploki sees saate ühendada mitmel viisil:

    • Viige sissetulevad ja väljuvad kaablid kõige välimisse otsa ja vajutage korraga kõikidele pistikupesadele suurt hülsi;
    • Tehke seda sügavas toas;
    • Vajutage ainult PE-le ja peidake tavalises pistikupesas ühe suure kasseti karpi.

    Noh, me usume, et spetsiaalseid perversioone ei olnud (ja poleks vaja!) Ja meil on tavaline juhtmestik: kaabel jõuab ploki servani ja jätab teise serva.

    Me kleitme varrukas, unustamata, et lükake haru kolmas saba selle all olevasse pesasse. Ma kasutan GML-i vooderdusi 6 ruutmeetri juures. Kolm 3x2,5 tükki sobivad neile vähese raskusega. Kui teil pole piisavalt, valige suurema sektsiooni varrukas. Ärge unustage peamist reeglit: selleks, et varrukas oleks hästi pressitud, peab see olema täidetud mahutavuseni. Vähemalt veenide traadid.

    Ja - me vajame! Pliers PC-16 on ka ronida altkõrvasse järsult. Seetõttu pole pika saba tegemine vajalik.

    Samamoodi vajame kergelt kõiki kolme varruka:

    Siis me isoleerime kokkutõmbumiseni:

    Kuumuse kokkutõmbumisvastased otsad hoia tangid õrnalt kinni ja muudavad puhtad kaared, peaaegu igavesed:

    Me paneme need põhjaplaadi põhja. Kui käed ebaõnnestuvad, võite kasutada tangid:

    Gilzuem järgmine ühendus teise otsaga:

    Ja pistikute ühendamiseks saame ainult väljaulatuvad sabad. Samal ajal jääb meie "rong" puutumatuks ja katkematuks.

    Peale selle on pistikupesade ühendamine ja nende paigaldamine samamoodi ühesugune:

    Ja nüüd vaatame altpoolt sisse. Näete, et jääb piisavalt ruumi ja ükski teine ​​ei suru.

    Sellistes tehnoloogiates on vaja tähelepanelikkust, täpsust ja käsitsi täidetavaid võtteid.

    2. Perversioonidega valgustuse paigaldamine

    See on koht, kus raskused algavad, sest peate muutma oma mõtteviisi. Tavaliselt arvab paigaldaja, kes töötas koos jaotuskastiga, järgmiselt. Toitekaabel (mis pärineb kilest, "Light Halli" tüüpi joonest) jõuab liitmikku. Samuti ühendatakse see lühiajalise kaabli abil. Ja juhtmestikust saab lülitile lühike kaabel.

    Kõigepealt on HORRIBLE, sest me oleme ette valmistanud mõnevõrra lüliti passiivse rolli: see sulgeb otse kahte otsa ja ei tee enam midagi. Kuid kui selgub, et see on ventilaatori lüliti vannitoas ja et ventilaator on paigaldatud taimeriga (vajab otsest 220-faasi toiteallikat), hakkavad pisarad ja tausta avamine algama.

    Kui lülitate valgustuse podozetniki tehnoloogia, millega kaablid muutub täielikult. Need, kes asuvad vanast paigaldusmeetodist üle minema, peavad ette kujutama, et alumine külg on väikese suurusega klemmikarp. Ärge proovige seda kogu ruumi korraga suruda. Kuid ühe lüliti juhtimine on võimalik ja vajalik!

    Sellised on kaablid. Lülituskarbile (dimmer jne) tuleb jõuda järgmisele:

    • Sisenev toitekaabel (kilpilt või selle valgusrühma eelmises lülitist). Ma nimetan tavaliselt seda kaablit "220 Light Hall" (näiteks);
    • Laternatele üks või mitu väljaminevat kaablit. Öelge "Chandelier Hall" ja "Galogenki Hall", kui meil on lüliti kahele valguse grupile;
    • Taustvalgustuse voolu kaabel (id). Need on tavaliselt valgustus tarbijad, kellele 220 tuleb vahetult ilma lülitita tarnida. Mis on valguskapp / peegel, millel on oma lüliti;
    • Selle rühma järgmise valguslüliti väljaminev toitekaabel, kui see on olemas. See on näiteks siis, kui meil on valgusti lüliti ruumi sissepääsu juures ja voodi külge kinni.
    • Läbivoolu lüliti: iga võtme jaoks lüliti libiseadme kaabel.

    See kohe tundub nii raske. Tegelikult visuaalselt seinal, selgub peaaegu intuitiivselt selge ja mnemooniline. Sisenevad ja väljuvad kaablid, tuleme tavaliselt tasanduskihi alt. Valgusti jätmine. Seetõttu, kui teil on kaks lülitit kahe rühma jaoks, peaksite visuaalselt nägema ühte kaablit alt ja kaks ülespoole. Saate kohe aru, mida sa panid ja mida sa unustasid. Ja mõnel juhul kaablid ei saa isegi märkida: põhi ja nii on selge, et võimsus. Ja lisaks sellele, kus - saate kiiresti kindlaks teha, esitades võimu.

    Nende meetodite eeliseks on see, et see on tüüpiline lahendus, mis on sama kõikide objektide jaoks korraga. Nii et teil on silm täis, käsi ja teete mõne hetke mõttetuks. Seepärast teete vähem loogilisi vigu.

    Vaatame. Olen koostanud mitmeid näiteid keerukamaks muutumisega. Me simuleerime ruumi, kus meil on kaks lülitit. Üks sissepääsu juures ja teine ​​- ruumis kuskil. Need hõlmavad erinevaid seadmeid (mitte pidevaid).

    Ja siin me ADSKI vedame terminali WAGO! Ma tuletan teile meelde, et juba on uus WAGO 2273 seeria (2 kuni 8 auku), mis on palju väiksem kui vana 773-seeria ja mida palutakse kasutada podrozetniki. Näitan vana seeria terminalides, sest need on suuremad - ja meie jaoks on oluline tõestada, et saate altpoolt palju huvitavaid asju teha.

    Kõigepealt soojendame lihtsa lüliti soojendamiseks. Las lase meie juures sisse lülitada. Siis peame kahte kaablit paigaldama. Allpool on meil võim ja kaabel läheb üles lampi:

    Me lõikame neid, hammustame neid soovitud pikkusega ja puhastame. Allpool olevas fotol on selgelt näha kaablipikenduse pikkus.

    Millist vooluringi meil on? Jah, pole lihtsam koht! PE me ühendame koos - me ei liiguta seda. Null N - ka ühendatud, sest lüliti katkestab faasi. Olgu! Nii võta terminalid ja teha need ühendused:

    Nüüd õrnalt upyhnem need terminalid alt pistikupesa. Ma tuletan teile meelde, et keerulistes olukordades, kus sõrmedel puudub tugevus, võite kasutada tangid. Peaasi - ilma fanatismita.

    Kõik! Peame vaid kahefaasilist juhti (sisend ja väljund), mis tuleb veel otse lüliti sisse lülitada. Pange tähele, et mõnes seerias on sissetulev faas tähistatud erineva värviga. Kuid ühe nupuvajutusega ei huvita üldse seda üldse:

    Me paigaldame lüliti tagapaneelile (tegelikult UNICA jaoks on disain sisse lülitatud ja taustvalgus on sobivalt valmistatud, mulle meeldib see klassikalises versioonis sisse lülitada):

    Ja vaata sees. Oih! Ja seal on koht Noh tõesti LOE!

    Nüüd muudame meie skeemi keerulisemaks. Laske lüliti olla kahe võtmega (ma jõudsin värava juurde - aga ei hooli) ja lase tal lülitada sisse kaks erinevat valgusrühma! Vaughn, nagu ma eespool kirjutasin: üks on keskne valgus, teine ​​on perimeetri halogeenid!

    Oleme lisanud teise väljundkaabli teisele grupile. Suurepärane! Mis on ahel diagramm? Jah, jälle pole midagi keerulist! Kõik PE - koos. Kõik N - koos! Tulevane faas - lülitil. Väljuv - lülitist. Me teeme!

    Me eemaldame vanad terminalid, kuna neil on vähe auke, ja me ei piisa. Siin asuvad uued WAGOSid 3 auguga või vanad - 4 võrra. Meenutan teile, et võite WAGOst traadist eemaldada, õrnalt tõmmates seda enda külge ja klemmliist keerates küljelt küljele. Lüliti juht eemaldatakse klambri lähedal oleva hoova vajutamisega.

    Pööratud klemmid jälle asetati põhjaplaadile. Vaadake, kui palju ruumi seal veel on? Hea oskusega saate siin kokku võtta 4 sellist terminali!

    Nüüd me vajame lülititel oma faase:

    Siin peaks pöörama tähelepanu ainult ühele hetkele. Kui teil oli aega märkida (kui mitte - seda näevad muud postitust käsitlevad pildid), siis see lüliti tehakse kahte eraldi. Ja mulle pidi selle osade vahel asetama spetsiaalne hüppaja, et mõlemat osi rakendada. See on regulaarne vastuvõtt ja see on normaalne. Ja see annab täiendavaid kiipe: võite sööda erinevaid võtmeid erinevatest valgusautomaatidest ja teha midagi nendega. Siin ma annan pilti, kust muutsin impulssreleetele mõeldud juhtnupud sel viisil.

    Ja me otsime jälle kasti sees. Siin me peaksime meeleheitel tuletama meelde, et alumine külg on täiesti standardne 68x42 mm.

    Nüüd laskem ülesanne veelgi keerulisemaks! Lase meie kahekordne lüliti sissepääsul püsida nagu see oli. Ja lase veel üks lüliti, mis võimendab seina külge (see tõstab esile vana Gygygy perekonna pilti). Ja samal ajal asub läheduses riidekapp. Selleks, et selle valgustamiseks tuleb esitada 220. Valguskappi saab sisse lülitada... põrgu teab kuidas! Me pole veel tulnud! Olgu see siis ukse avanemisest ja seejärel ühe võtiga. Ja võibolla eraldi.

    Oh, pole mingit ülesannet! FOOT! =)) Kuid ma pöörasin installi, kus kahel alamplatvormil oli juba 6 kaablit - pole midagi =))

    Vaadake, millised kaablid tuleb lisada:

    • Teise lüliti toitekaabel. Ta langeb esimese ja teise vahel. Esimesel lülitil ühendatakse see paralleelselt toitekaabliga 220 (mis on kilpilt);
    • Traatkaabel;
    • Satelliit kapitaalvalgustuseks.

    Meie paigutus muutub jõhkraks. Ja mis? Hea võimalus kinnitada kaableid =) Ja küünte pole! Puudutage küünte xDDD

    Esimesest lülitist meie allkontektoris lisage ja ühendage toitekaabel. PE ja N terminalides oli meil lihtsalt vaba auk. Veelgi enam, kui sul on raske sellises ruumis suruda traati terminali (minu PUNP oli üldiselt ZHOSSSKI kui STEEL! Ma arvasin, et ma olin lindu, kuid kõik töötas mind välja! See tähendab, et see töötab hea vasega!) - kasutage jälle tangid.

    Olgu! Ja mida teha faasiga? Noh, ta peab tükkima! Siinkohal me mäletame, et meil on lüliti iga kontakti korral kaks auku (see on muide veel üks põhjus elektripaigaldiste tavapärase seeria suunas teha ja mitte panna mõnda Makelit; praktika näitab tavaliselt seda, et odavate seeriatega rahutama palju rohkem).

    Siin ja zašib! Sellisel juhul võime väljundkaabli faasijuhtme pistikupessa otse lülitada ja lisakomplekti panna:

    Kujutlege siiski, et me ei saanud sellist suurepärast lülitit. Siis lisame teise terminali. Sellega ühendame sissetulevad ja väljuvad etapid ja sellest lähtuvalt lülitame meie lüliti toiteallika väikese suunamiseni.

    Kokku on pistikupessa kolm terminali.

    ... Ja ta on jälle palju ruumi veel! Keegi ei häirib sügavuti kedagi! =)

    Nüüd tegeleme teise lülitiga. Siin on maksimaalne, mis tuleb ühendada, on kolm juhtmest. Seetõttu ma pootryvalsya uue seeria WAGO - mul oli lihtsalt terminalid 3 ja 5 aukudega. Kahekordse ja neljakordse ostmise korral.

    Esiteks ühendame PE ja N - see on žanri klassikaline versioon ja me ei pea uuesti mõtlema - kõik on kuhjas. Lõika need lühemad.

    Kuna ma nutikalt asusin juhtmeid siia (see on nii kunst ja osavus: parem see panna - mehhanism muutub paremaks), pean ma ise torkeritega aitama; Ma kirjutasin sellest juba eespool.

    Nüüd on olemas faasid. Noh, kallis, näete, et uute terminalidega on ruum veelgi hoogsam. Saate nende terminalide vähemalt kahe korruse mahutada.

    Toimev toide lülitatakse toitefaasi (punane klipp). Faas, mis läheb võllile - eemaldage lülitist.

    Kuid taustvalgustuse võimalused on võimalikud:

    • Libistage punase otsa teise auku - saame alasti 220 (kui meie kapi valgustus on kapist ja kontrollitud);
    • Teise otsa all libisemine - kapp lamp süttib põlema
    • Vahetage lüliti kahetaktilise lülitiga - need lülituvad eraldi sisse.

    Ja need kiibid on nii lihtsad, et te ei pea mind kutsuma "kuid uuesti remondiks". Piisavalt on lüliti tõmmata ja lihtsalt ühendada traat!

    Üldiselt asusime siin midagi (ma kasutasin 220 konstantset toiteallikat):

    Kõik kõik on suletud ja naudi süsteemi =)

    Ja loomulikult jälle vaatame vaataja seespoolt =)

    Kuidas teile meeldib tehnoloogia? Kas soovite segunenud kasutamata jaotussüvendite kasti segada? Või kas me liigume tavalisse tehnoloogiasse?

    Eriti kasti paigutamise eelis on veel üks asi. On FULL 220. MITTE! Seega, kui sa äkki tahad mõnda keerulist liikumisandurit või raadio moodulit, mis vajab N võimsust - te... võtke seda - ja tee seda!

    Nüüd miinused Väike lusikas tõrva. Ainuke miinus juhtmestikust (kui üks sööb pidevalt teisest) on madal hooldatavus. Kui te ümberbili toitekaabli esimene lüliti - Khan ümber. Perebili toitekaabli väljalaskeava silmuse keskel - Khan kõike muud. Siiski - nagu näitab praktika (ja minu ka) - sellised juhtumid on haruldased ja tavaliselt seostatakse asjaoluga, et kaabli haldamise eeskirju ei järgitud (paralleelselt kõikide arhitektuuriliinidega ja rangelt 90 kraadi juures).

    Vastasel juhul on selline juhtmestik ilma probleemideta ja seda on lihtne hooldada. Lihtsalt keerata mehhanismi lahti ja näha, kuidas ühendus teeb!

    Lisage kommentaar Tühista vastus

    Kommentaari postitamiseks peate olema sisse logitud.

    Seinaplaadi paigaldamise piltidest juhised

    Mida otsida enne installimist

    Enne kui otsustate toote seinale paigaldada, peate valima sobiva põrandaplaadi tüübi. Täna müügil on järgmised pistikupesade ja lülitite nn prillid:

    • Plastist ilma presspõlvedeta. Kasutatakse korpuse paigaldamiseks betooni- ja tellistest seinale.
    • Plastik pressratastega. Võimaldab kiiresti paigaldada podozetnik kipsplaadi ja plastpaneelide seinale.
    • Metallik (põhja / põhjaga). Varem kasutusel elektrijuhtmete paigaldamisel vanaproovi paneelmajadesse. Tänapäeval saab neid kasutada, kui teil on vaja varjatud viisil puitmaja elektrijuhtmeid juhtida (sellist võimalust on väga harva leida). EIR reeglite kohaselt saab pistikupesad ja lülitid puusse paigaldada ainult siis, kui kast on metallist, seetõttu pole klaasi selline versioon tootmist veel eemaldatud.

    Valides toote sobiva versiooni, võite jätkata ettevalmistustööd, millest me nüüd räägime!

    Siseruumide ettevalmistamine

    Selleks, et aluskatet oma kätega paigaldada, peate esmalt ette valmistama järgmised materjalid ja tööriistad:

    1. Punch või elektriline puur;
    2. Kroon kipsi, tellistest või betoonist (sõltuvalt sellest, millise seina õmmeldakse) või kiire trummel;
    3. Hoone tase;
    4. Marker;
    5. Isila ja kipsplaat (kui pole vaja kipsplaati või puitu);
    6. Pead ja vasar.

    Olles valmistanud kõik materjalid, võite jätkata seinaplaadi paigaldamist. Nüüd vaatame lühidalt, kuidas sisestada ja fikseerida klaas pistikupesaga kõigis olemasolevates seinavalikutes.

    Paigaldustehnika

    Betoonist ja tellistest

    Kui teil on vaja paigaldada betoonist või tellistest seinale alaosa, peate tegutsema järgmiselt:

    1. Põranda märgistamiseks hoone taseme ja markeri abil vastavalt maja elektriskeemile. Pistikupesa paigaldamise kõrgus saab valida omal äranägemisel, SNiP-i ja GOST-i normid ei ole hetkel täpsustatud. Kõik, mida peate tegema, on paigutada risti sobivasse kohta (tulevase auku keskpunkt), asetada keskosa põhja ja asetada marker ringi.
    2. Kasutades perforaatorit ja sobivat krooni, puurige löökriistu 4-5 mm sügavamale kui klaasi kõrgus, mida kavatsete paigaldada. Kui käepärast ei ole spetsiaalset lõikurit, siis lihtsalt puurige aukude rühma augurauuga külvikuga ja peksake tuum koos peitli ja haamriga. Teine võimalus - kergelt valmistada teemantkettaga ruudukujuline avahviveski.
    3. Kui teil õnnestub ümara masti valmistamine, puhastage seda seestpoolt, siis proovige alumisel küljel nii, et see läheb hästi istmele ja tulevikus ei ole raskusi paigaldamisega. Tõmmake kohe trossi sisestamiseks auk ja sisestage juhtmed sisse.
    4. Betooni või tellistest seinaga alumisel küljel määrdumisel lasta mördi. Hea lahenduse saab teha kipsplastist, alabastrist ja veest.
    5. Niisutage auk ja loputage lahus spaatliga, nagu fotol näidatud. Seejärel reguleerige seina klaasipuhasti ettevaatlikult, külgede kruvid asetsevad rangelt põrandaga paralleelselt (muidu ei saa väljavoolu paigaldada täpselt).
    6. Katke servad ja eemaldage liigne lahus nii, et klaas oleks puhas ja valmistatud pärast elektrotehnilist plaastrit.

    Sellisel lihtsal viisil võite paigaldada aluskihi tellise, betooni, vahtploki või isegi betooni seina. Tutvuge kindlasti allpool esitatud video juhistega, et näha visuaalselt kogu installatsiooni sisu.

    Kuivkülmas

    See on suurusjärgus lihtsam kinnitada podrozetnik kipsplaat vaheseinas. Lahust lahjendamata ja tuumikotsiku pealetungi ära tõmmata ei ole. Nagu varem mainisime, on olemas spetsiaalne klaas pressikäpadega, mis kipsplaadi põhjaplaati kergendab.

    Klaasi paigaldamiseks krohviseinasse peate tegema järgmised toimingud:

    1. Kandke pinnale märgid analoogselt eelmise tehnoloogiaga. Kipsplaadi seina paigutust vaatasime üksikasjalikult, kui rääkisime, kuidas pistikupesa kipsplaati paigaldada.
    2. Lõika auk traadi põhjas ja asetage toode soonde soonde.
    3. Pöörake kruvid külgedelt, kuni kasti sobib tihedalt sisse.

    See on kõik, mida pead tegema, et paigaldada klapp-flop kipsplaadiseinasse oma kätega. Nagu näete, on kõik väga lihtne ja elektriseadmete algaja saab toote paigaldada. Me juhime teie tähelepanu asjaolule, et kui krohviseina täiendavalt plaatidega vooderdatud, peate tegutsema veidi teisiti. Allpoololev video näitab klaasi kinnitamise tehnoloogiat keraamiliste plaatide all.

    Puu sisse

    Noh, viimane paigaldamisvõimalus on puidust seina. Kui otsustate puitmaja peal asetsevate juhtmestike läbi viia, mis on väga kummaline ja ohtlik, peate puude külge kandma metallvoolikute paigaldamist.

    Sellisel juhul võite kasutada spetsiaalset krooni puidule ja pintslile, kuid me soovitame ikkagi tungivalt avatud elektrijuhtmete paigaldamist, sest sel juhul ei ole puit seinte või puuplaatide jaoks vajalik.

    Praktiline nõuanne

    Oleme loetletud kõik olemasolevad seinaplaadi seinale paigaldamise võimalused. Lõpuks tahaksin anda mõningaid kasulikke näpunäiteid, mis võimaldavad teil klaaside kiiret ja õiget paigaldamist strobe.

    1. Kui teie seinad on kaetud PVC-paneelidega (näiteks vannitoas), ostke kipsplaadi põrandaplaat ja paigaldage see kipsplaadilehtede fikseerimisprotsessi samamoodi. Elektrilise pistiku väljalaskmisel ei tohi juhuslikult pistikupesast välja tõmmata plastist paneelilt, seepärast on soovitatav valmistada vineerist või samast krohvist plastikust tagumise raami raami.
    2. Paigaldage tooted pärast seinte krohvimist. Kui paigaldate esmakordselt klaasi stroboosi ja seejärel krohvitakse seinu, ei pruugi sul olla võimalik pistikupesat hiljem paigaldada. Parem on olla ohutu ja ärge paigaldage, kui seinad pole krohvitud. Samal ajal pole taustapildi all oleva aluskihi panemine juba õõnsa, see pole ka parim lahendus peavad purustama dekoratiivsed seinad, mis võivad ruumi sisemust rikkuda. Sellepärast on kuldne keskmine toote paigaldamine vahetult pärast krohvimist, sest Äärmuslikel juhtudel saab viimistlusvärvipintselid ja tapeedid sulgeda kõik vead.
    3. Kontrollige märgistuse horisontaalset taset hoone tasemega, eriti kui otsustate installida pistikprogrammide plokki (3-4 pessa). Vastasel korral, kui seinale ühendatud klaasid kinnitate, võite saada kaldusploki, mis ilmub ruumi sisemuses negatiivselt (topeltpistik on kõver). Videokaardid prillide paigutamiseks tellistest seinale (artikli algusest peale) näitavad väga mugavat märgistust ja ahvatlevat tehnoloogiat, mis muudab istmed pistikupesade ja lülitite all täielikult tasaseks.
    4. Kui teil on olukord, kui peate pistiku paigaldama avausse (näiteks korterisse) või liiga suure auku, siis kasutage lihtsalt rohkem alabasteri ja kasutage tavalist tehnikat kasutades seina klaasi. Plastmassist tassi eellaadimiseks võite kasutada ka puust vardad. Paigaldamiseks kasutage paigaldusvahtu - tõrgeteta punkt. Ühelt poolt ei takista PUE reeglid selle materjali kasutamist, kuid teisest küljest ei vasta vaht tuleohutusnõuetele, mistõttu on parem kasutada alabasterit.
    5. Kui vahetad elektrijuhtmeid maja, võid jätta vana muidugi augud kaitseümbrised, kui olete rahul paigalduskõrgus varjatud lülitid ja pistikupesad. Vastasel korral võite alati varjata vanu auke ja luua uusi, kus see on nõudlikum.
    6. Kui sein on standardtopsi kinnitamiseks liiga õhuke, on parem paigaldada plaastri lüliti või pistikupesa. Võimalik, et alaosa kõrgust kergelt kallutada ja muuta see sobivaks, kuid see on ainult viimane abinõu.

    See kõik oli see, mida ma tahtsin teile öelda, kuidas paigaldada podrozetniki betoonist, tellistest, puidust ja kipsplaadist seinale. Loodame, et esitatud teave, foto näited ja videoõpetused olid teile kasulikud ja arusaadavad!