Ahi (ahju) ühendamine elektrivõrguga

  • Valgustus

Võimas kodumasinate ostmisel tekib paratamatult küsimus selle paigaldamise ja ühendamise kohta. Loomulikult võite kaptenit usaldada, kuid ahjuühendus maksab 25 dollarit. Ja see, kui juhtmestik on juba olemas. See tähendab, et see lülitatakse pistikupesasse, pannes selle kohale, kruvides selle köögikapi otsadesse. Kui teil on vaja juhtmeid tõmmata, suurenevad töökulud märkimisväärselt. Sest paljud inimesed mõtlevad, kuidas teha kõike ise.

Juhtmed, selle sektsioon ja masinad

Ahi ühendamine oma kätega nõuab teadmisi mõnest reeglist - me ütleme pidevalt kõike. Mõeldes nüansside kaudu, tuleb kõigepealt hinnata olemasoleva juhtme olekut ja selgitada välja selle osa. Kui juhtmestik hiljuti paigaldati, tehti see vastavalt eeskirjadele, 2,5-millimeetrise kaabliga läheb pistikupaneelile ja masin on 16 A (või rohkem), võite ahju ühendada, kasutades toitejuhet, pistikut ja pistikupesa. Kõik on tõesti lihtne, kuid seal on puudusi:

  • Kuigi ahi töötab, pole võimatu sisestada mõnda võimsat seadet samas väljalaskegrupis - see katkestab masina.
  • Perioodiliselt tuleb sulatatud pistikupesad välja vahetada, sest need ei ole mõeldud oluliste voolude pikaajaliseks edastamiseks.

Kui nõustute sellega, on ahju ühendus tõesti väga lihtne: paigaldatud, turvatud, sisse lülitatud.

Paigaldage juhtmestik majapidamisseadmete ühendamise teel, eelistatavalt remondietapis

Tavaliste koormuste ühendamine vanade juhtmetega on ebasoovitav, kuid kui juhtmestiku olukord on normaalne, on see tavaline töökeskmine kolmekäeline, see on võimalik. Isolatsiooni seisukorra kontrollimiseks mõõdetakse juhtmete isolatsioonitakistust. Tehke seda megohm meeteriga. Kui te vastate standarditele (vähemalt 0,5 MΩ), võite ahju ühendada. Üks oluline punkt: traadi ristlõige peab olema vähemalt 2,5 mm2 (vask) ja paigaldatud sobiva reitingu automaat (16 A).

Ristlõige elas ja masina väärtus

Kui teil on vaja joonistada uus joon, peate kõigepealt otsustama kaablikanalite ristlõike kohta. Keskmiselt on ahjude maksimaalne energiatarbimine 3-3,8 kW. Kuid need on tippkoormused, kus seadmeid töötab väga harva. Tavalises režiimis on tarbimine harva üle 2 kW.

Siiski arvutage juhtmestik õigesti maksimaalse tarbimise jaoks. Vasejuhtmetega kaablite puhul on soovitatav ristlõige 2,5 mm 2, masin on 16 A. See on varustatud tahke võimsusega (soovitatav koormus on kuni 5,9 kW), kuid need on peaaegu kõikide tootjate soovitused ja ainult sellistes tingimustes, mida nad hoiavad teie garantii.

Kaabel-valimistabel

Teine nüanss: kõik kaasaegsed kodumasinad on ette nähtud maandamiseks. Kuna kaablid kasutavad kolme südamikku. Maja või korteri paigaldamisel võite kasutada VVGng, VVGngLs ja muid mittesüttivaid sorte. Samuti sobib NYM. Need kaablid on hinna / kvaliteedi suhte osas optimaalsed. Kolvi veinid on vajalikud - 3 * 2.5. Ainult valikuliselt traadi läbimõõt ja loenduse sektsioon. Liiga palju terasetootjaid on väiksemad kui salvestatud. Seetõttu on vajalik kontroll.

Kui paigaldate võimsamaid ahjusid - sisseehitatud aurugeneraatoritega - on soovitav kasutada kaablite ristlõikega 4 mm 2 kaablit. Liin pannakse masin 25 A.

Üldiselt on toote passil üksikasjalikult kirjeldatud ahju elektriühendust koos soovitatavate kaabli ja kaitsevahendite (automaatide) hinnangutega. Ja parem on kuulata tootja soovitusi. Nad ei ole huvitatud oma toodete purustamisest ja soovituste andmisest turvalisuse piires.

RCD - vaja või mitte

Lisaks ahju automaatsele ohutuslülile on soovitatav paigaldada ka RCD. Automaatne masin kaitseb liini ülekuumenemise ja lühisevoolu eest. Samal ajal ei suuda see kaitsta seda laevakere kahjustumisest ja see on tõeline oht. Sellepärast on soovitatav panna kamp RCD + AB või difavtomat (seade, milles kõik funktsioonid on kombineeritud). Kui isolatsioon katke läbi korpuse või kui faas on kogemata puudutatud, siis keegi ei kannata.

RCD-ga ahju ühendusskeem

RCD väärtuse valimine on lihtne: üks samm automaatturi kohal. Kui liinil on 16 A-masin, peaks RCD olema 25 A. Samuti tuleks valida lekkevool. Pühendatud liinide puhul on see 10 mA.

Juhtmestiku meetodid

Üldiselt on tavaline, et juhtmestik on varjatud - kipsis või stroobides. Kuid see on tolmune ja hävitava töö, mis jätab nähtavad jäljed. Noh, kui saate kõik kergesti parandada tapeedi kleepimise või seinte maalimisega. Kui ei, siis peate kasutama teisi kaabli paigaldamise meetodeid.

Esimene võimalus on kaabelkanalite paigaldamine. Need on plast- või metallkarbid, milles on kaablid paigaldatud. Need on kruvitud seintele ja neil on eemaldatavad kaaned. Sellise otsuse esteetika on vastuoluline. Mõnel juhul lihtsalt venitatud kaabel juhib vähem tähelepanu. Teine asi on see, et põlevatel alustel (puit seinte või lagede) on vaja tõmmata see lainestust ja see on kindlasti märgatav. Üldiselt on võimalus võimalik, kuid mitte väga ilus.

Paigaldamine kaabelkanalisse ja spetsiaalsesse soklini

Teine võimalus on sirgendada spetsiaalsetes soklikortides. Need on pikemad ja laiemad kui tavaliselt, kuid traati saab tõmmata salaja, see on mehaaniliste kahjustuste eest kaitstud ja selle lahuse esteetika on kõrgusel. Lisaks on seda lihtne täita ilma tolmu ja eriprobleemideta.

Ahi ühendamine elektrienergiaga: võimalused

Ahju elektrivõrguga ühendamiseks on mitu võimalust:

  • Aku väljalaskega ühendatud toitejuhtme kaudu. Te saate seda teha:
    • vajaliku võimsuse väljalaskeavaga (juhtmest peab olema sobiv pistik);
    • masinal, paigaldatud eraldi plastikust kasti (ilma vooluvõrgust);
    • klemmliist, paigaldatud seina lähedal seadmele (automaatne paneelil).
  • Juhtmeta ühendus, otse elektriplaadist lähtuva liini külge (masin on varjestatud).

    Seda mini-kilpi võib monteerida ahju (võib olla ilma pistikupesaga)

    Mõned tootjad paigaldavad tehases toitekaablid. Need on ühendatud tagapaneelil paikneva klemmliistuga. Seda juhtmest saab eemaldada. See ei mõjuta garantiid. Selle asemel läheb juhtmest, mis läheb otse varustusest või seadmest lähimasse asuvasse automaatsesse masina, vastavatele klemmidele. Teine võimalus on kasutusel juhul, kui mitu seadet on ühendatud ühe võimsa liiniga. Sellisel juhul tõmmatakse kööki ühe tugevat traati, näiteks ristlõikega 6 mm2. Nad võtavad ta väikese kasti, paigaldavad kaks või enam masinat (vastavalt ühendatud seadmete arvule) ja neist tõmbavad seadmeid välja.

    Väljundi jaoks koha valimine

    Kui kavatsete ahi ühendada spetsiaalsel liinil paigaldatud pistikupesaga, tekib küsimus kohe: kuhu see peaks olema paigaldatud. Siin on probleem. Pistikupesa ja pistik on sel juhul voolu pandud, kuid kergelt öeldes "mitte väga" ja asetada need üle tööpinna on ebaeetiline. Seetõttu otsivad nad varjatud paigaldusmeetodit. See tekitab probleemi: peate leidma koha nii, et seadmeid oleks lihtne lülitada / sealt välja lülitada ja olla ohutud (välistada vee, tolmu, mustuse, mehaaniliste vigastuste võimalus). Probleemi lahendamiseks on mitu võimalust:

    • Kui köögisegmendil on põhi, paigaldage see ahi, mõne sentimeetri kõrgusel põrandapinnast. Mitte parim võimalus. Sellel on palju puudusi. Esimene on raske juurdepääs. Ahi väljalülitamiseks / sisselülitamiseks võrgust peate peaaegu lamama põrandal, pannes oma käe seina külge. Teine on suur saastamise tõenäosus. Köögis koguneb isegi mööbli, rasva ja mustuse all. Need on ka väljalaskeavas, mis kahjustab kontakti, vähendab elektrilist ohutust.

    Saate ahju ahju ahju paigaldada sokli tasandile

    Varuosade ühendamise pistikupesad

    Parim valik - järgmises kapis

    Paar sõna pistikupesade ja pistikute valiku kohta. Kui panete masinasse 16 A, on mõttekas paigaldada sama reitinguga juhtmesiinid. See tagab pikkade ja raskusteta toimimise, ilma kontakte põlema ja korpuse ümbervalamist.

    Klemmploki paigaldamine

    Seadmete ühendamine terminalploki kaudu loetakse usaldusväärsemaks. Siin on kontaktiga kinnituskruvid, mis on usaldusväärsemad kui pistiku ja pistiku kaudu sisse lülitatud. Selle seose puuduseks on ahela suhteline keerukus. Me peame kaane eemaldama, keerake välja juhtmed kinni keeratud poldid, tõmmake need välja. Seetõttu kasutatakse seda ainult siis, kui liinil on kaitselüliti. Peale selle on soovitav, et see oleks bipolaarne ja katkestab kohe nii faasi kui ka neutraalse.

    "Vana" proovi karboliidi klemmide blokkides on kontaktid avatud, on parem paigaldada selline plokk väikeses kastis. Selleks, et sa ei pääse karbi eest üle, võite kasutada standardvarustuskarpi. Ruut muutub suurepäraseks kolmeks plokiks. Kui ahju on vaja ühendada kolmefaasilise võrguga, tuleb piklikku mudelit viie kontaktbloki all asetada.

    Ahi ühendamiseks klemmploki paigaldamisvõimalus

    Karpi saab paigaldada seina pinnale. See valik sobib, kui juhtmestik tõmmatakse pärast remonti. Kui kaabel on tunnelites paigaldatud, on otstarbekas kast seina ära langeda.

    Ühendamisel tuleb metallplaatidest isolatsiooni alla tõmmata katkestatud juhtmed, pingutada kontakti kinnituspoltidega (kruvikeeraja). Samal ajal on vaja teha korralikke jõupingutusi, nii et kontakt on hea. Pange tähele, et ühendamisel ei saa segi ajada juhtmeid. Ahju faasijuht peab olema faasile vastupidine, tule paneelist, neutraalne (null) - rangelt vastupidine nullile, maa - maa vastas. See on oluline. Olge tähelepanelik.

    Kaabli / juhtmeühendus ahju juurde

    Ahju ühendamine on sageli seotud kaabli või juhtme ühendamise vajadusega. Nendel eesmärkidel on korpuse tagaküljel klemmliist. See on kaetud korkiga. Kate võib olla metallist või plastikust, mis on kinnitatud sulguritele või kruvidele. Erinevatel tootjatel on erinevad võimalused, kuid vea tegemine on võimatu - pole midagi muud.

    Vooluvõrgust 220 V

    Esmalt eemaldage kate. Selle all näeme terminali, millel on ühel küljel ühendatud värvilised juhtmed. Kui ühendate ahju, mis lähevad 220 V võrku, on terminalid palju rohkem kui juhtmed. Mõned on ühendatud džempritega. Need peavad olema installitud, kuid saate seda kontrollida. Üldiselt peab hüppaja paigaldamise skeem olema juhtumil. Seda saab surutrükiga (nagu fotol) või joonistada (kleebis).

    Mis peaks olema ahju džemprid, kui need on ühendatud 220 V võrku

    Ühefaasiliseks 220 V-võrguks peaks olema kolm džemprit. Kaks ühendamise faasi - esimene, teine ​​ja kolmas väljund. Ja üks seisab neljanda ja viienda vahel.

    Kus juhtmega ühendada

    Kaabli / juhe juhtmed on ühendatud järgmiselt:

    • Kolmanda etapiga.
    • Viies on neutraalne. Traat on sinine või sinine.
    • Nullini (võib-olla enne esimest või pärast viiendat) - maandus. Kollase-rohelise värvusega.

    Ühendus peaks olema täpselt selles järjekorras. Seejärel tuleb juhtmed ühendada kolmemõõtmelise pistikuga järgmises järjekorras: pealmine pistik - kollane-roheline, paremas faasis, vasakul - null (sinine).

    Toitevõrgust 380 V

    Kui ühendatud kolmefaasilise võrguga, jääb hüppaja ainult ühele - neljandale ja viiendale klemmile.

    Kollektorite paigaldamine 380 V võrgule

    Ühendage juhe juhtmed vastavalt järgmisele skeemile.

    Juhtme ühendamine ahju kolmefaasilise võrgu ühendamiseks

    Automaatne ahi

    See on vajalik plaadi elektriliini kaitsmiseks.

    Sõltub juhe ristlõikega ja plaadi võimsus.
    Tavaline 6 ruutu ja 32 A.

    See traadi suurus peaks sõltuma plaadi võimsusest. Kaitsevahendina.

    Selline asi on olemas. Kuid kui mul on 3 kW pliidiplaati, peetakse 6mmkV sektsiooni üleliigseks.

    Ma ei tea mida?
    Mis klubi me räägime?

    Klubi lovers. "hooletussejätmine - valss"

    Ma ei ole EIRi vastu.
    Lihtsalt on nad sageli varjatud reaalsusest. Enamikus korterites oli pliit, see on üks asi.
    Nüüd on pliit juba haruldus, see on vähem ja vähem.

    Ahi ja ahju masinate väärtuse õige valik, võttes arvesse praegust varu 13%?

    Tänu terminali terminalile pole eriti meeldinud 6,3KW plaat. Nagu ma aru saan, on maksimaalne vool 6300/220 = 28A. Kas difavtomat 25A juures töötab tavaliselt sellise plaadiga? (difavtomaadide termiline töö: 1.13..1.45In) Või on veel vaja 32A-d määrata? (Ma sooviks piirata võimalikku voolu terminalploki ja juhtmete kaudu väärtuseni 28A).

    Sarnane küsimus 3,6K-ahju (so 16,4 A) ja külmkapi (keskmine võimsus 40 W, maksimaalne teadmata -), on ühendatud tavapäraste 16A pistikupaaridega, mis on ühendatud Wireti kaudu kuni 20 A-ni. Kas nende kahe seadme jaoks on piisavalt 16A masinat, sest ma tahan vältida liigset voolu läbi Wireti.

    Alol kirjutas:
    Nagu ma aru saan, on maksimaalne vool 6300/220 = 28A. Kas difavtomat 25A juures töötab tavaliselt sellise plaadiga? (difavtomaadide termiline töö: 1.13..1.45In) Või on veel vaja 32A-d määrata? (Ma sooviks piirata võimalikku voolu terminalploki ja juhtmete kaudu väärtuseni 28A).

    Voolu piiramiseks rühmitusvõrgust ja kõigest sellest, mis selle juurde kuulub, on paigaldatud kaitselüliti, sh klemmiplokk. Kui klemmplokk on konstrueeritud voolule mitte üle 25A, siis seadke vastav masin ka. See töötab sageli, kuigi selles on kahtlus, siis pead terminalbloki muutma. Muide, te ei öelnud midagi plaadi ristlõike kohta.

    Alol kirjutas:
    Kas nende kahe seadme jaoks on piisavalt 16A masinat, sest ma tahan vältida liigset voolu läbi Wireti.

    Isiklikult minu arvamus - piisab. Ainult mitte Wiret ja Werit.

    Pliidiplaadil tuleb masin panna 32A-le.
    Ahi eraldi grupp 3x4, auth. 20A.
    Ja umbes külmkapi - ma ei ole näinud nii nõrk üksus.

    sergey_sav kirjutas:
    Ahi eraldi grupp 3x4, auth. 20A.

    Kuidas ta vallandab neli ruutu? 20 A saab panna 2,5 ruutu. Spetsiaalne kuritegu ei ole. Või pigem absoluutselt mitte midagi.

    2avmal Võimalik on 3x2, 5 ja automaatne 20A, seejärel väljalaskeava 20A või 25A
    Kuid külmkappi töötab veel üks rühm.

    2Alol Vastavalt teie lingile Siemens KI 38 SA 50 külmik - Võimsustarve: 294 kW / h, märkan, et see ei ole kompressori võimsus, mis on kõrgem. Võibolla olete suletud umbes 40 vatti?
    ">

    sergey_sav kirjutas:
    3x2,5 ja automaatne 20A, seejärel väljalaskeava 20A või 25A

    Ja 16A pesa tõmbab täielikult välja, kui seda koormusse sisse ja välja ei panda - 16A on pistikupinge nimivõimsus, mitte maksimaalne. Mõne ekstra milliambi tõttu pole kirbud püüdnud.

    sergey_sav kirjutas:
    Kuid külmkappi töötab veel üks rühm.

    Siin nõustun, kuid kui pole tehnilisi võimalusi, võite selle jätta samasse rühma. Nõus, et mõlema seadme töö maksimaalse võimsuse juures on samaaegselt ebatõenäoline.

    Avmal kirjutas:
    Nõus, et mõlema seadme töö maksimaalse võimsuse juures on samaaegselt ebatõenäoline.

    See ei ole väga meeldiv, kui maksimumid kokku langevad, ei ole see külmikule väga meeldiv. Aga see on autorile, kuna ta tahab minimeerida, et ta saaks tegutseda.
    3.6kW + 0.5kW (eeldus) = 4.1kW või 18.63A, mis on 16A suhtes 1,16 - masinat 16 ei tohi välja tõmmata, kuid 20 ei ole täpselt.

    Kui külmik Energiatarbimine: 294 kW / h (see tähendab, keskmine tarbimine 40W), siis milline tööriist selle külmkapi?

    • kompressor töötab pidevalt 40 W juures
    • kas kompressor lülitub aeg-ajalt sisse ja tarbib ___W?
      Ilmselt on teine ​​juhtum ohtlikum, sest kui lülitate ahi maksimumini, lülitub kompressor sisse (?) Käivita automaat 16A-le.

    2Alol Kust sa 40 W uuesti sain?!

    sergey_sav kirjutas:
    Võimsustarve: 294 kW / h

    Ma arvan, et see on ikka umbes 294 W / h.

    sergey_sav kirjutas:
    See ei ole väga meeldiv, kui maksimumid kokku langevad, ei ole see külmikule väga meeldiv. Aga see on autorile, kuna ta tahab minimeerida, et ta saaks tegutseda.

    Siin ma olen umbes sama.

    Gennadi B kirjutas:
    Ma arvan, et see on ikka umbes 294 W / h.

    Külmikud tavaliselt näitavad oma passis keskmist energiatarbimist aastas.
    Sõltuvalt sellest jagatakse need majanduse poolest klassidesse (A, B, C, D, A + ja A ++).
    Nii et see on täpselt 294 kWh (muide, korrutage, mitte jagage, sest kui jagate võimsust ajaga ja saada positiivset väärtust, tähendab see seda, et parem on kiirelt minna sellisest taimest).

    2-kordne või tänu infole. Kuid see oleks palju selgem: keskmine energiatarve on 40 W.

    Gennadi B kirjutas:
    Täname infot. Kuid see oleks palju selgem: keskmine energiatarve on 40 W.

    Noh, see on külmikus heaks kiidetud :-) See on ilmselt tingitud asjaolust, et eri aegadel töötab külmik pärast seda rohkem ja vähem.

    2Alol Alates allikast - ">
    Näiteks kui külmutusseadme kompressori keskmine nimivõimsus on 200-250 W, siis selle käivitamise ajal vajab see umbes 1 kW.
    Kõige nõrgim kompressori kass. Ma sain stuinolovsky - 95W

    sergey_sav kirjutas:
    Näiteks kui külmutusseadme kompressori keskmine nimivõimsus on 200-250 W, siis selle käivitamise ajal vajab see umbes 1 kW.

    Kui keegi pole selle vastu, siis ma arvatavasti laseksin sulle oma arvamusega maitsestada :-)

    1. Automaatne 16 ampert, mille vahelduvvooluhulk on 13%, võrdub 18.08 A.
    2. Ahi 3,6 kW, voolutarve 16,36 A
    3. Külmkapp - laske see 300 vatti, see on 1,36 A.
    4. Kogutarbimine = 17,72 A.
    5. Külmkapi lähtevool on ebaoluline, see ei ületa kõiki (3 * In-16.36) = 31.54 A, mis on vajalik elektromagnetilise vabastamise tööks.
      Selgub, et kogu see talu töötab, aga.

    . teeme eeldused :-)
    Kui toitepinge on 240 volti, suureneb vool võrdub pingega (ligikaudne hinnang), see tähendab, et I = 17,72 * (240/220) = 19,33A, mis on 1,21 In
    Sellise voolu korral peaks termiline vabastamine toimima ühe tunni jooksul.

    1. kui võrgu pinge on liiga kõrge, siis, kui ahi töötab maksimaalse võimsusega ja külmiku pikaajalise töö ajal, võib masin töötada.
    2. Soovi korral võib autor teha analoogia alusel teisi lähteandmeid :-)

    Ahi, mille masin pannakse

    Esimeses ametikohas huvi arvestades otsustasin jätkata.

    Mitte igaüks ei pea oma käsi ronima katmata juhtmeid, muutes pistikupesi, automaatselt ja muutes juhtmestikku. Kuid kindlasti oli kõigi inimeste elu hetked, kui masin klikkis majas ja valgus lammutati. Keegi pigem keegi vähem, kuid tõenäoliselt kõik. Kui sellist olukorda korratakse perioodiliselt, soovitatakse "asjatundlikel inimestel" masinat asendada. Ja mida seda asendada - selle kohta veelgi.

    Pidage meeles - elektrit on surmav. Pole kindel - ära mine! Ärge kunagi hoidke! KÕIGE ÄRGE KEELKE, KUI TE EI TEA TEADA, MIDA TEID!

    Aga laskem enne järgmise loengu algust kiiresti õppida võrrelda jõudu ja voolu. Nii et teile on lihtsam mõista kõike seda tehnilist halva lugeda mõttetu, mida ma kirjutan) Jah, ja elus see on kasulik.

    Võimsus = pinge x vool.

    Vool = võimsus / pinge.

    Kõik Kogu saladus. 9. klassi füüsika. Väljundi pinge on 220 V. Seetõttu, kui kohvimasinale on kirjutatud 1200 W, siis on praegune tarbimine 1200 220 = 5,45 (A). Soovi korral saate kasutada isegi karmimat meetodit - 1200 200 = 6 (A). Jah, see pole täiesti õige. Kuid see meetod sobib ligikaudseks lugemiseks.

    Nii et Teine Razik. 400W on kirjutatud telerile - see tähendab, et vool on 1,81 A või ligikaudu 2 A. 800W - 4A on kirjutatud juuksuris. Raud 2000W (2kW või 2000W) - 10 A. Kui te ei saa aru, kuidas see juhtus - lugege lõpus uuesti. Kõik Nüüd olete teise taseme elektrik - teate, kuidas voolutugevust teisendada. Võtke võim praegusest, arvan, et ka õnnestub).

    Harv teoreetiline osa.

    Kordume, et on olemas lühis (lühis) - välk, puuvill, lõbus, valgus läks välja. KZ on faas nullini (maandus) süü.

    Jah, jah, elektrikud-kuns hakkavad nüüd kirjutama, et kahe faasi vahel, kolme faasi ja nii edasi on lühikesed ahelad ja lühinimed on mõnevõrra keerulisemad. Aga just praegu pole me väga huvitatud. Me kaalume süsteemi ühe etapiga. Nagu paljud korterid.

    Järgmine. Viimase artikkel puudutasime, et Avtomatch kaitseb meid sulgemiste eest (ja ülekoormused). Sellel numbril on nimivool, st vool, milles masin võib töötada nii palju kui soovib ja ei lülitu välja. Seda korratakse. Nüüd umbes buvka.

    Esimese kirja kommentaarides kirjeldas sina kapithan kõike väga täpselt. Ma võin vaid lühidalt korrata pärast teda)))

    Numbri ees olev kiri määrab hetkelise toimimise hetke piirid - st selline vool, mille juures masin lülitub kohe välja. Kirjad võivad olla erinevad - A, B, C, D, kuid meid huvitab ainult B ja C. Meie kodudes on meie kõigis 90% juhtudest C-iseloomuga automaat. See tähendab, et masin, mille nominaalväärtus on 10 A, töötab koheselt 50-100 A vooluga. Mis ei piisa, eks? B-omadusega automaat töötab koheselt 30-50 A. vooludes. See on juba kuidagi parem, kuid siiski väike, ei? Eriti pärast viimast postituses kirjeldatud õudusi). Kuid nad ei karda nii suuri numbreid - sel juhul peame lühiajalisi vooge, st nad võivad olla võrgus mitu sekundit.

    Näide. Kui tolmuimeja tavaliselt tarbib, näiteks 2200 W (ligikaudu 10-11 A), siis sisselülitamise ajal võib lähtevool ulatuda 20-30 A-ni, st 2-3 korda rohkem kui nominaalne. Ka paljud teised tarbijad - praegused sisselülitamise hetked võivad olla tunduvalt kõrgemad kui hinnatud.

    Korteri / maja jaoks on parimaks lahenduseks B-kategooria masinad. Kogu minu kahetoalise korteri toide toimub läbi ühe automaatse B16-ga. Teiseks on need kaks külmikut, pesumasin, triikraud, tolmuimeja, arvuti, kombain, röster, samuti teised Zergi inkubaatorid) Ei ole elektrit. 5 aasta jooksul oli ülekoormuse tõttu automaatne B16 üks operatsioon. Paar korda seal oli sulgemine, aga see on loll ise)

    Ma ei saa garanteerida, et B-tüüpi masinaid leitakse lähimast elektrikojast, kuid seal peaks olema suur pood. Ettevõttest veidi hiljem.

    värskendas naabreid, kui nende automaadid lammutati - selgus, et nad lammutavad - pesumasin + külmik + TV + raua + tolmuimeja = ülekoormus. Kui teil on ka korteri jaoks üks masin, soovitame teil võrku nii palju laadida korraga).

    Kõik masinate märgistus on põhiline. Veidi rohkem teooriat ja liikuda maja masina valimiseks.

    Miks me vajame masinat, me arvasime välja, kuid mida see kaitseb? Raud? Outlet? Autoriõigus Mitte mingil juhul. Masin on vajalik liini (juhtmed, kaablid, kui soovite) kaitsmiseks. Miks nii? See on lihtne - kui traat läbib liiga palju voolu, traat soojeneb. See vähendab juhtme eluea pikkust ja kui vooluhulk voolab liiga kaua, võib traat süttida! Teie lemmikfüüsiku kaotamine ebaõnnestunud automaadi tõttu on tragöödia. Kuid kui traat süttib läätses - see on tõeline tuleoht.

    Natuke liialdatud, kuid nõustuge - kui sul on traat põlevat kuskil seinast, siis on tüütu otsida murda, seinte peksmine ja uue taustapildi pühkimine?

    Tulevikus öeldes, et masin ei kaitse isikut e-posti lüüasaamisest. praegune See kaitseb ainult kaablit. Inimeste jaoks on olemas kaitsev blokeerimisseade (RCD). Mis see on, kas see on vajalik ja kuidas seda maja jaoks valida - sellest kohe.

    Pisut rohkem kõne kaabli kohta. Kuna kaabel ja masina valik on tihedalt seotud.

    Vanemate kui 15 aasta vanuste kodude puhul on alalisvoolujuhtmed tõenäoliselt ilma maanduseta (väljalaskeavast on kaks juhtmevaba). Alumiinium on väga habras, puruneb kergesti, edastab vähem voolu kui vask (suurema sisemise vastupanuvõime tõttu) ja mitte üldse. Peamine pluss on hind. Seetõttu on tänavapostidel näiteks venitatud alumiiniumtraadid, mitte vask.

    Kuid ärge kiirustage kirvega, et teenida oma esimesi miljonit värvilist metalli tarnimisel - esiteks see on kriminaalkoodeksi artikkel ja teiseks - kõrgel ja ülipõrandal pinge all mõjutatu ei saa inimene mitte ainult ahjuda, vaid ka aurustuda. Kõige looduslikumal viisil - zilch ja no. Seetõttu on parem seda mitte teha))

    Pärast 2001. aasta ehitamist on majad kõik mõnevõrra erinevad - seal on vask juhtmestik ja maandus (väljalaskeavale on kolm juhtmehaarat). Vasktraadid on vähem hõredad, võimaldavad sama ristlõikega läbida suuremaid praeguseid ja üldiselt lahedaid poisid. Igasuguses kummalises olukorras vali vasktraat!

    Muude juhtmete puhul kui materjal, on oluline parameeter SECTION.

    Sektsioon (täpsemalt südamiku ristlõige mm2-st) on vajalik, et saaksime teada, mida praegusel hetkel võime juhtme kaudu ohutult juhtida - nn. maksimaalne pidev vool. Põhimõtteliselt tähendab see seda, kui palju ampreseid saab juhtme läbi ise tõmmata, ilma et see kahjustaks, üleküttuks ja säilitaks tööparameetreid.

    Kui sulle öeldakse, et "paigaldada kinnitusvahendeid venitatavale lakke, on vaja 2-1,5 kaablit," 1,5 on ristlõige ja 2 on kogu eluruumide arv (rohkem teavet kaubamärkide ja kaabellevi toodete valimise kohta eraldi artikliks).

    Märgistus 3x2.5mm2 tähendab, et 3 on juhe juhtmete arv, 2.5 on ühe südamiku ristlõige.

    Vana nõukogude majas on alumiiniumist juhtmestik, kõige sagedamini 1 automaatne masin 16-40 A jaoks ja maandus puudub (juhtmestik pesas 2). Juhtme paksus on samal ajal kusagil 2,5-3 mm. See tähendab, et selle kaudu saate vahele jätta kuskil 16-22 A (või 3,5-5 kW). Ie me saame ühendada tarbijad selle võimsusega täpselt selle võimsusega. Tegelikult on 3,5-4,5 kW maksimaalne eraldatud võimsus ühe korteri kohta NSV Liidus. BUT! BUT! BUT! Pean teile hoiatama, et majad on vanad, juhtmestik on vana, mis tähendab, et juhtmestik on liiga ohtlik laadida. Ohutu koormus vanemate kui 15-20 aastastele majapidamistele kuni 3,5 kW-ni. See ei tähenda seda, et kui lülitate veekeetja, pesumasina ja külmiku sisse, kõik plahvatub koheselt - muidugi mitte. Kuid mida vanem on maja, seda ettevaatlikumalt soovitan teil olla ülekoormatud. Eriti kui te ei tea, milline automaat on armatuurlaual ja kes oli seal enne kaevamist oma mänguliste kätega.

    Uutes kodudes korterile eraldatakse ligikaudu 7kW. Kui on elektripliit, siis umbes 10 kW. Ahi tavaliselt läheb eraldi traat eraldi kolmefaasiline voolukatkesti. Aga plaatide kohta mõnevõrra hiljem)

    Praegu jälgi teadvusel kõrvale, et vask edastab rohkem voolu kui alumiinium.

    Alumiiniumtraat ristlõikega 2,5 mm2 töötab ohutult kuni 16-24 A.

    2,5 mm2 vasktraadi osa töötab ohutult 21-30 A. vooluga

    Kuidas sama traadi vahele jätta 20 A ja 30 A? Kõik sõltub sellest, kuidas kaabel on paigaldatud - kui meie kaabel on seina peal sügaval peidetud, siis jahtub see halvemasse olukorda kui see, kui see asetub ventilaatori külmaga põrandale))))) Ma liialdab veidi, kuid maksimaalne lubatud vool sõltub kaabli võimsusest soojuse ülekandmiseks keskkond.

    See on kõik praeguseks, muidu sa oled väsinud sellest teadvussuust)

    Kodu juhtmete ja masinate valimine.

    Nii et juba õppime midagi kasulikku.

    Te olete otsustanud välja lükata. Mis osa kaablit võtta? Kui me räägime tavalistest müügikohtadest, siis vajame vasakkaablit, mille ristlõige on 2,5. Ja mis masin valib siis? 16 A. Miks selline kobar? 2,5 mm2 vase kaabel võib vahele jätta, ütle 25 A. Automaatne 16 A vooluhulgaga 23 A minuti jooksul katkeb. Ie mõne mõttetu olukorra korral, kui meie kaabel on ülekoormatud, võib see niisuguse vooluga kergesti taluda minut tööd. Nagu näete, on kõik korras, minuti on möödas, masin on töötanud, kaabel on puutumatu.

    Kahjuks, kui te jõuate armatuurlauale ja vaatate end sisse, siis tõenäoliselt tekib automaatne 25A. Mida see tähendab? Ja see tähendab, et meie kaabel peab 60 sekundit kestma 36,25 A voolu. Maksimaalne lubatud vool 30 A (ja see on tavalise jahutuse korral!). Mis juhtub, on see, et meie kaabel üle kuumeneda, isolatsioon "vananeb", pistik sulab ja see kõik 60 sekundi jooksul. Wow, kas pole?

    Seega, kui sul on 16 A-seade, lööb välja (või isegi 20-25 A) ja tuttavad elektrikud ütlevad: "Jah, pane lihtsalt suurem automaatne masin" - SAID NING NAGU! Jälgige neid pissing kaltsud ja öelge kõige rugemaid sõnu saate. Kuna keegi TUNDELE paneb teie elu ja oma vara ohtu.

    Ma lisan iseendast. Lapsepõlves juhtus, et talvel halvasti soojendati, mistõttu pidin kasutama mitut kütteseadet. Lülitatud automaat masin koputasin välja. Elamute osakonna elektrik panid masina 32-le! A. Seejärel hakkasid pistikupesad põlema. Aga masin ei töötanud, jah) B - Turvalisus.

    Valgustusega on kõik lihtsam - tavaliselt pole suuri koormaid, nii et võtame traadi 3x1.5 või 2x1.5, seadistage masin selle ette 10A-le ja kõik on korras. Mis vool on, kui paned masinale 16 A või 25 A, arvuta ise.

    Ausalt öeldes oli võimalik piirata ainult viimast osa, kuid loodan, et ülejäänud oleks ka teile kasulik. Lõppkokkuvõttes on teil nüüd raskem segi ajada elektrik-remontijat, sest keda hoiatatakse - ta on relvastatud))

    Trossi ristlõike ja soovitatud masina vahelise vastavuse tabeli lõppu. Vasktraadid. Tabel on endiselt alfa-versioon, kuid võib-olla võib keegi juba olla kasulik.

    Elektriühendus

    Postitas ptaha 23. novembril 2009 Electrics'is, väikese vooluga

    Soovitatavad postitused

    Sõnumite postitamiseks looge konto või logige sisse

    Kommentaari saamiseks peate olema registreeritud kasutaja.

    Loo konto

    Registreeruge meie kogukonnas. See on väga lihtne!

    Logi sisse

    Kas teil on juba konto? Sisselogimine süsteemis.

    Või logige sisse mõne nimetatud teenusega.

    Google soovitab

    Meie soovitused

    Katsetamise saagid SCW 22-A ja SCM 22-A

    Sano avaldas artiklis "Instrument and Equipment", 24. detsember 2012 artikkel

    Juhtmeta haamer puur TE 30-A36

    Sano avaldas artiklis Instrument and Equipment artiklis 29. aprillil 2013

    Kuidas lõigata hinged siseuksedesse.

    Sano avaldas artikleid kooli remondis, 15. juunil 2007

    Teemantpurgi või pintsli jaoks peenrauendis olev kodusööbel

    FugenFührer postitanud blogi kanne FugenFühreri blogis, 13. veebruar 2017, blogi kanne

    Gaasipedaal HILTI GX 120

    Sano avaldas artiklinumbri ja seadme artikli 11. märtsil 2012 artikli

    Kipsplaatide paigaldamine

    Andral postitas teema teemal "Kipsplaatide laed", 17. jaanuar 2005

    Suvila metsas: kunstnikuna muutis Igor Shubin metsapuust. Layfkhaki suvel elanikele

    KGB avaldas artiklil riigimajas, Dachas, 28. august

    Parim kipsplaadi sektsioonide valmistamine

    Sander postitas teema teemal Töö kipsplaaga, 3. märtsil 2005

    Kuidas on voolukatkesti arvutus

    Päevad olid traditsioonilised keraamilised korgid, mida korterite ja eramajade elektriplaatidel leiti. Tänapäeval kasutatakse uut kaitselülitit kõikjal - nn automaatsed kaitselülitid.

    Mis on need seadmed? Kuidas teha kaitselüliti arvutus igal juhtumil? Loomulikult on nende seadmete põhiülesanne kaitsta elektrivõrku lühiste ja ülekoormuse eest.

    Masin peaks välja lülituma, kui koormus ületab oluliselt lubatud normi või lühise korral, kui elektrivool suureneb märkimisväärselt. Kuid see peab läbima voolu ja töötama normaalses režiimis, kui lülitate näiteks üheaegselt sisse pesumasina ja elektrilise raua.

    Mis kaitseb kaitselülitit

    Enne masina käivitamist peaksite mõistma, kuidas see töötab ja mida see kaitseb. Paljud inimesed usuvad, et masin kaitseb kodumasinaid. Kuid see ei ole absoluutselt nii. Masin ei hooli võrguga ühendatud seadmetest - see kaitseb juhtmestikku ülekoormusest.

    Lõppude lõpuks, kui kaabel on ülekoormatud või lühis tekib, suureneb voolutugevus, mis põhjustab kaabli ülekuumenemise ja isegi juhtmestiku tulekahju.

    Lühise voolu ajal tugevneb eriti oluliselt voolutugevus. Voolu suurus võib suureneda mitu tuhat amprit. Muidugi, ükski kaabel ei pruugi sellist koormust pikka aega vastu võtta. Lisaks kaabli osa 2,5 ruutmeetrit. mm, mida tihti kasutatakse eramajapidamiste ja korterite ühendamisel. See lihtsalt põleb nagu Bengali tuli. Ja ruumi avatud tuli võib põhjustada tulekahju.

    Seetõttu on vooluahela korrektsel arvutamisel väga suur roll. Ülekoormuse korral tekib sarnane olukord - kaitselüliti kaitseb täpselt juhtmeid.

    Kui koormus ületab lubatud väärtust, suureneb voolutugevus dramaatiliselt, mis viib traadi soojendamiseni ja isolatsiooni sulamiseni. See võib omakorda põhjustada lühise. Ja selle olukorra tagajärjed on prognoositavad - avatud tule ja tule!

    Milliste valuutade puhul arvutavad automaadid?

    Kaitselüliti funktsioon on kaitsta pärast seda ühendatud juhtmestikku. Automaatide arvutamise põhiparameeter on nimivool. Aga mis on nimivool, koormus või traat?

    PUES 3.1.4 nõuete kohaselt on võrgu üksikute sektsioonide kaitseks mõeldud kaitselülitite seadistuste voolud valitud võimalusel väiksemad kui nende osade arvutatud voolud või vastuvõtja nimivool.

    Masina võimsuse arvutamine (elektrilise vastuvõtja nimivoolu puhul) tehakse, kui juhtmed kogu juhtmestiku kõigi pikkuste ulatuses on ette nähtud sellise koormuse jaoks. See tähendab, et lubatud juhtmevool on suurem kui automaadi nimiväärtus.

    Arvesse võetakse ka autot iseloomulikku aega, kuid me räägime sellest hiljem.

    Näiteks piirkonnas, kus traati kasutatakse koos 1 ruutjaosaga. mm, koormuse väärtus on 10 kW. Nominaalse koormusvoolu automaadi valimine - seadisime automaadi 40 A-ni. Mis juhtub siis? Traat hakkab kuumutama ja sulama, sest see on kavandatud nimivooluks 10-12 amprit ja selle kaudu läbib 40 amprit. Masin lülitub välja ainult siis, kui tekib lühis. Selle tulemusena võib juhtmestik ebaõnnestuda ja isegi tulekahju.

    Seetõttu on masina nimivoolu valimise määravaks väärtuseks juhitava traadi ristlõige. Koormuse suurust võetakse arvesse ainult traadi lõigu valimisel. Seadme näidatud nimivool peab olema väiksem kui käesoleva jao piires oleva traadi lubatud maksimaalne vool.

    Seega valitakse automaat üle traadi minimaalse ristlõike, mida kasutatakse juhtmestikus.

    Näiteks vasktraadi ristlõike 1,5 ruutmeetri lubatud vool. mm on 19 amprit. Seega, selle traadi jaoks valime automaatmaatilise nimivoolu kõige lähema väärtuse kuni 16 amprini. Kui valite 25-kraadise väärtusega masina, soojendatakse juhtmestikku, kuna selle osa traat pole mõeldud selliseks vooluks. Kaitselüliti korrektseks arvutamiseks on kõigepealt vaja arvestada traadi ristlõikega.

    Sisendi kaitselüliti arvutamine

    Juhtmestik on jagatud gruppidesse. Igal rühmal on oma kaabel, mille ristlõige ja kaitselülitid on antud jaotisele vastava nimivooluga.

    Kaablisektsiooni ja masina nimivoolu valimiseks on vaja eeldatavat koormust arvutada. See arvutus tehakse, ühendades saidi ühendatud seadmete võimsuse. Koguvõimsus määrab juhtme kaudu voolava voolu.

    Vooluhulga määramiseks võib olla järgmine valem:

    1. P on kõigi elektriseadmete koguvõimsus, W;
    2. U - toitepinge, V (U = 220 V).

    Vaatamata asjaolule, et valemit kasutatakse aktiivsete koormate jaoks, mis on loodud tavaliste lambipirnide või kütteseadmega (elektritarbijatega, kütteseadmetega) seadmetega, aitab see ikkagi ligikaudselt määrata selle vooluhulka selles piirkonnas. Nüüd peame valima juhtivate kaablite. Teavitades voolu suurust, saame valida tabeli jaoks antud voolu kaabli osa.

    Pärast seda on võimalik arvutada selle grupi juhtmestiku automaatne lüliti. Pidage meeles, et automaat peaks enne kaabli ülekuumenemist välja lülituma, mistõttu valime automaatmaatika lähim nimiväärtus arvutatud voolust.

    Vaatame seadme nimivoolu suurust ja võrdleme selle läbilõike maksimaalse lubatud voolu väärtusega. Kui kaabli lubatud vool on masinas märgitud nimivoolust väiksem, valige suure läbilõikega kaabel.

    Kas ma pean elektripliiti paigaldama RCDd?

    Uues hoones tehke remonditööd. Ouzo ei seisa elektripliidi joonel kiles, kas peate selle elemendi lisama? Kaks meie meistrit väljendasid vastupidist arvamust. Ja võite lisada selle liini juurde elektrilise ahju?

    RCD paigaldamine ei ole plaadi ühendamise eeltingimus. See töötab tavalise masinaga. Kuid täiendava elektrilöökide eest kaitsmiseks on võimalik ka RCD-d varustada. On vaja ainult valida õiged parameetrid. Tavaliselt on plaadi võimsus 5-8 kW, mis tähendab, et me võtame RCD-d 40 A-ni, 30 000-le lekke korral. Elektrilises piirkonnas asuva traadi minimaalne ristlõige peab olema 4 mm. sq

    Elektriline ahi on parem ühendada eraldi liiniga, kuid kui sellist võimalust pole, siis ühendatakse see elektripliidi liiniga, siis tuleb liiniosa suurendada 6 mm-ni. ja pani RCD-d 63 A-ni

    Elektrilised ahjud paigaldatakse rangelt vastavalt PUE-s kirjeldatud eeskirjadele,

    See on, sa ei saa panustada, sa ei murra midagi.

    Kaabel vajab (peab olema maapinnaga, traadi ristlõikega elektripliidi, vasktraadi jne võimsusest).

    Ühendage paneeli automaatlülitiga (mitte RCD) maandumise paneeliga eraldi rida.

    Lüliti on tavaliselt 32 Amp.

    Selgub, et kõik on teie äranägemise järgi, kuid ma soovitaksin kõik sama, et panna RCD-d, kuigi seda, mida nimetatakse "tööks", töötab elektripliit ilma selleta.

    Lisaks sellele on RCD parem paigaldada see rida, mis viib elektripliiti (vt ülaltoodud paneeli eraldi joont).

    RCD on kasutaja kaitse elektrilöögi eest, ei ole turvavõrk üleliigne.

    Ei, see joon ei ole võimalik ühendada, ainult elektripliit.

    Mõlemad on õiged, üks järgib EIRi reegleid, teine ​​turvavõrgustikus ja otsustate lõpuks.

    Automaatlüliti, DIF-automaat või UZO elektripliidi küpsetuspaneelil - mida panna ja kuidas

    Postitaja: Nadya · 6. oktoober 2017

    Ei piisa funktsionaalse, mugava ja ilusa elektripliidi valimiseks. See peab ikkagi olema korralikult ühendatud ja kaitstud võimalike lühiste, ülekoormuse või lekkevoolu vastu. Lõppude lõpuks on tänapäevased plaadid, mis pakuvad võimalusi kulinaarseteks katseteks ja aitavad meil samal ajal tunda nagu Jamie Oliver ja Alain Ducasse, on muutunud üsna võimsateks tööstusseadmetega võrreldavateks vahenditeks.

    Ja nõuda hoolikat lähenemist turvalisele ühendusele ja kasutamisele. Me ütleme teile, millised lihtsad ja taskukohased meetodid peavad toiduvalmistamise pinda kaitsma võimalike elektriprobleemide eest.

    Mida teie elektrik ütleb

    Professionaalne elektrik, kui te küsite teda konsultatsioonist, pöördub järgmiste mõistete poole: "automaatne", "diferentsiaal", "ouzo". Kui teil puuduvad eriteadmised elektriliste kodumasinate kaitseseadmete kohta, võib see põhjustada segadust.

    Kui te usaldate kaptenit, kuid soovite ikkagi probleemi ja selle lahendust tungida, käsitame kuidas elektrilise pliidi kaitsmiseks "sõrmedel".

    Uue plaadi eraldi toiteliin

    Alustame sellest, et kaasaegse pliidiühenduse ühendamiseks nende keskmise võimsusega 6-10 kW, peate kandma eraldi toitekaablit otse elektrikilpist. Teine eraldi elektriahi jaoks. Ja see peaks olema vaskkaabel, mille ristlõige on vähemalt 4 ruutmeetrit. mm Bränd võib olla PVA, kuid enamasti kasutavad nad VVG-d.

    Soovitatav on paigaldada plaadi ühendusliin automaatse lülitiga. See on oluline ja vajalik seade, mis koheselt lülitab pliidiplaadi võimsuse ohtude, näiteks lühise või vastuvõetamatu võrgu ülekoormuse korral. Seda paneb elektrik korteri valves. Vajutada vaid nimivoolu väärtust korrektselt.

    Kuidas valida pliidiplaadi "automaatne"

    Kaitselüliti hinnang on lihtne. Oletame, et teie elektripliigis on maksimaalne ühendusvõimsus 6 kW (te tunnete seda numbrit seadme tehnilisest dokumentatsioonist).

    Te peate teadma maksimaalse voolutarbimise. Me jagame võrgu pinge toide:

    6000 W / 220 V = 27,27 A.

    Peate lisama 20% varudest:

    27,27 A + 20% = 32,7 A.

    Valige kaitselüliti, me vajame nominaalset väärtust, mis on lähemal saadud tulemusele. Mõned elektrikaupade kauplused muudavad kergemate klientide jaoks lihtsamaks: näiteks "Circuit Breakers" sektsiooni Axiom Plus kataloogis asuvat filtrit paigutatakse vastavalt selle põhilistele omadustele, sealhulgas nimivoolule.

    Vt: meie näitaja on kõige lähemal 32,7 A, nimiväärtus on 32 A. Sellel väljal asetame kirja ja saate pakkumisi täpselt meie plaadi jaoks - maksumus on 40-45 UAH. Euroopa valmistatud Schneider Electric (Prantsusmaa) - alates 67 UAH.

    Mis ei suuda kaitselülitiga toime tulla

    Pange masin ahi kõige mõistlikum idee. Kuid see ei taga siiski täielikku turvalisust. Leibkonna elektrivõrkudes on veel üks potentsiaalne oht, mis ei kuulu kaitselülitite ülesande hulka. Need on diferentsiaalsed voolud, mis võivad põhjustada inimese elektrit või tulekahju. Kahjuks ei salvesta masin, kui puutute paljasjuhtme või majapidamisseadmete katkemisega.

    Sellised riskid takistavad individuaalsete kaitsevahendite kasutamist.

    RCD-d lekkevoolu eest

    Kõige ohtlikum variant on see, kui juhtivate osade isolatsiooni probleemidest tulenev diferentsiaal läheb läbi inimkeha. Jääkvooluseadised (RCDd) vabastavad koheselt selle võrgu osa, kuhu nad on paigaldatud, kui lekke tuvastatakse.

    Seega, isegi kui teil on elektrilise ahju paneelil juba paigaldatud kaitselüliti, on parem paigaldada veel üks RCD. Siis, kui joonil ilmneb praegune leke, töötab see ja kui ülekoormus on automaatne.

    Kuidas seda korjata:

    1. nimivoolu väärtus, valige samm kõrgem kui masinal. Olukorras, mida me kaalume, on see vähemalt 40 A;
    2. Oluline näitaja on reaktsiooni tundlikkus. Pliidi jaoks valige 30mA, mis on inimese kaitsmiseks piisav. Seal on rohkem tundlikke 10 mA, kuid need võivad ekslikult töötada, lülitades pliidi ilma vajaduseta ja keerates süüa;
    3. tüübi järgi, peatage A-märgi RCD valik, mis töötab isegi seadme sees tekkivate diferentsiaalvoolude korral.

    Meie näiteks näeme teises sektsioonis, et 40 A, 30 mA ja tüüp A jaoks sobiva RCD maksumus on 360 UAH ja Euroopa toodang 410 UAH (Schneider Electric EZ9R34240 Easy9, 2P, 30 mA, 40A mudel).

    Seadmed "2 ühes"

    Täielikkuse jaoks peame ka rääkima diferentsiaalautomaadist. See seade ühendab kaitselülitid ja RCDd. Korpus difa samaaegselt kompaktsem, mis lihtsustab paigaldamist elektripaneelis.

    Kuidas valida difavtomat: valige lekkevoolu väärtus nagu RCD puhul ja nimivool - nagu ka kaitselüliti puhul. Meie puhul 30 mA ja 32 A. Sellel lehel filtreerime antud parameetrite järgi: see maksab 250-300 UAH ja Euroopas valmistatud kaupadelt 478 UAH (mudel Easy9 1P + N, 32A EZ9D34632 Schneider Electric).

    Võrdle kuluvõimalusi

    Vaatame, kui palju 2 alternatiivi maksab (näiteks Schneider Electrici Easy9 seeria seadmete näidatud hinnad):

    1. Automaatne pluss UZO: 67 UAH + 410 UAH = 477 UAH,
    2. Difautomat 478 UAH.

    Nagu näete, on hind täiesti identne. Muude tootjate ja seeriate puhul võivad suhted ühel või teisel viisil varieeruda, kuid kulud on ligikaudu võrdsed. Nagu mõlema võimaluse ülesanded.
    Kokku: vali "valmisoleku aste"

    Teie plaat on korralikult paigaldatud, varustatud eraldi kaabli abil ja on varustatud sobiva reitingu kaitselülitiga, kuid kas soovite kaitsta ka lekkevoolu eest?

    Loogika ja paigalduse vaatepunktist on kõige lihtsam osta RCD. See on kohe masinaga ühendatud kilbiga, mis on järjekindlalt kooskõlas sellega.

    Kui maja on ainult remonditud ja jaotuskilbi täitmist pole veel ostnud, on valik nii teie kui ka teie kapten. Võite paigaldada eraldi kaitselüliti ja RCD-d või teha seda universaalse kaitsevahendiga - difavtomat.

    Kuid pidage meeles: teine ​​variant on kompaktsem, 2 erinevat moodulit 3 asemel (1 automaat ja 2 RCD jaoks). Kui armatuurlaual pole piisavalt ruumi, asetage diferentsiaal automaatne.

    Kuidas valida kaitselüliti 7-kW-plaadi ühendamisel?

    Tere! Ma küsin teie nõu. Ma tahan osta induktsioonplaati

    7-7,4 kW. Korterist ehitajatele paigaldati paneelist difavtomat eraldi voolujuhe järgmise voolu ühefaasilise pistikupesa kaabliga VVGNG 3x6 mm. Difavtomat seisab 25 A (C25). Ütle mulle, kas paneb selline paneel või kas see on parem, kui võtta vähem võimsat (arendaja ütleb, et soovitatav võimsus AB jaoks on 5,5 kW)? Kas masinat ei lõigata? Või on parem panna 32A, sest kaablipaksus seda võimaldab?

    Üks kommentaar

    Tere! Kui kaabel on täpselt 6 ruutmeetrit. mm, siis selle rea kaitseks saate panna automaatse lüliti (difavtomat) nimivoolu juures 32 A. AB 25 A - võimsus kuni 5,5 kW ja AB 32 A - võimsus kuni 7 kW. See tähendab, et kui vahetate difavtomat nominaalseks 32 A, siis saate valida pliidiplaadi, mille võimsus on kuni 7 kW, mitte rohkem. Kuid võtke arvesse ka juhtmestiku koormust tervikuna, nii et kui paigaldate sellele reale suurema nimiväärtuse, siis ei piirata teid teiste korteri elektriseadmetega.

    Millist traati on vaja ahi ühendamiseks

    Väga sageli toodetud välisriigi elektripliidid, samuti sisseehitatud köögikapid, ei ole varustatud juhtmetega võrguga ühendamiseks. Kõige tüütu asi on selles, et tavaliselt teate sellest ainult installimise ajal.

    Seetõttu pidage meeles, et ostes köögis olevaid seadmeid - elektripliiti või pliidiplaati, kontrollige kindlasti poodi, kui need on ühendatud juhtmetega.


    Kui see on juba olemas, mis juhtub harva, siis minge ühendusesse - kuidas elektripet ise ühendada.

    Kui see ei sisaldu, loe edasi ja ma ütlen teile, milline traat on vajalik elektripliidi või küpsetuspinna ühendamiseks.

    Ahi, kus te ostsite ahi, võite pakkuda puuduvat traati, kuid ärge kiirustades seda tegema, kõige tõenäolisemalt maksab see teile palju rohkem kui see, mis on ostetud mis tahes elektriosakonnas või turul. Millist kaubamärki ja sektsiooni soovite traadi osta, ma ütlen teile kohe.


    Täpsemalt räägime kaabli juhtmestiku valikust köögi ahi all, mida me varem lugesime, saate sellest lugeda SIIT. Nüüd räägin teile lühidalt põhipunktidest, mida peaksite teadma, sest ühenduse traadi ristlõige valitakse täpselt samaks.

    Plaadi ühendamisel traadi osa valimisel on kõige olulisem parameeter, milleks on selle energiatarve. See oleneb tootjast ja konkreetsest mudelist, võivad väärtused olla erinevad, kuid keskmiselt 5-8 kW.

    Allpool on toodud toitekaabli ristlõike tabel.


    Selle kasutamist on üsna lihtne, vaadake elektripliidi või pliidiplaadi passiandmeid, kus leiate elektritarbimise hulga, seejärel valige tabelist kaabelõik, mis vastab teie jõudlusele.

    Tabel jaguneb kaheks osaks: ühefaasilise ühenduse jaoks ja kolmefaasiliseks. Ühenduse valik sõltub teie juhtmestikust plaadile. Kui kolmeastmeline kaabel (faas, null ja maandus) sobib sellele, siis ühefaasiline ühendus, kui see on viiekoraline, siis valige kolmefaasiline ühendus. Lisaks sellele tuleb kindlasti kaaluda, kas valitud elektritoite tüüp toetab teid.

    Tavaliselt on suhteliselt väikese võimsusega elektrilised seadmed (kuni 3-5 kW) ühendatud ühefaasilise võrguga (kolm mitmekordseid juhtmeid) ja energiamahukamad (alates 5 kW) toetavad kahe-, kolmefaasilist ühendust (neli või viis mitmekordset juhet).

    OLULINE! Tabelis olevad juhtjoone ristlõiked on mõeldud vasest keerutatud kaablile, mis sobib kõige paremini ühendamiseks.

    Niisiis, pärast seda, kui oleme kindlaks määranud vajaliku arvu juhtmeid ja nende osa elektripliidi või -pliidi ühendamiseks, on endiselt vajalik otsida vajalikku kaabli tootemargi, et saaksite poodi tellida.

    Paigaldamiseks on kõige mugavam kasutada KG-kaablit (painduvat kaablit) või PVC-kaablit (vinüülühenduskaablit).


    Need kaablid on ühendamiseks ideaalsed, need on vask ja paksud, nii paindlikud, neid saab kergesti paigaldada köögikomplekti või selle taga, ühenduskohta.

    Kui te ei tea, millist võimsust teil on elektripliit või kui soovite elektrivarustust kindlasti reserveerida, võite vabalt võtta PVS 3x6 juhtmega (3 juhtmega, mille osa on 6 mm.kv.) või sarnase KG 3x6-ga. Enamikul juhtudel sobivad need juhtmed teile.

    Nad taluvad kuni 10 kW elektritarbimist, samas kui nende hind meeldib teile üllatada, eriti seoses kaupluste poolt pakutavate juhtmetega. Sellise pliidiühenduse leiate SIIN siit.

    Pliidiplaadi või elektripliidi toiteploki juhtmestiku leiate siit.

    Kas teil on elektriplaadi või pliidiplaadi toitejuhtme valimisel küsimusi? - võite vabalt jätta need artiklist märkusi, me mõistame koos. Lisaks kirjutage oma kogemustest, ühendades elektriahjud ja kasuta seda juhtmega.