Suurus podrozetnikov: läbimõõt, sügavus, keskel kaugus

  • Tööriist

Peidetud paigalduskasti, mis on ette nähtud pistiku kinnitamiseks, nimetatakse põhjaplaadiks. Kõige sagedamini on podozetnik ümmargune (harvem ruut) ja standard suurus. Karbi peamine ülesanne on seina seina väljalaskeava jäik ja usaldusväärne paigaldusruum, selle pinna tasapinna lähedal.

Kui teil on vaja alumisse külge paigaldada, siis võite seda ise teha, kui teil on relvastatud üsna tavalised tööriistad (pliiats, tase, spaatl, harjaga, vasar, kruvikeeraja, krooniga puur, alabaster). Järgige ohutusnõudeid, lülitage elektrivarustus paneelis välja, kasutage hoolikalt tööriista, mäletage standardeid - ja kõik töötab välja.

Alusplaadi paigaldamine

Esmalt tehke traadist märgistus, mis läheb tulevasse pistikupesasse. Hoidke traadist lähtuvalt horisontaaljoont - see on tulevase väljalaske keskuse tase, siis joonista vertikaalne joon - see on podzetnik serv (serv peab minema ülaosast küljele), lõpuks paigaldage podrozetnik ja tõmmake selle ümber pliiats - märkige ära puurimise koht.

Toru puurimiseks standardne läbimõõt on 68 mm ja sügavus on ligikaudu 45 mm, seda tuleks võra valimisel arvestada. Üldiselt nimetatakse puurvarustust "podrozetnikukrooniks" (need on betooni, puidu jms jaoks), seetõttu ei tekiks probleeme selle omandamisega. Vajadusel puuritakse puurimisel, niiske düüs veega nii, et see ei kuumeneks liiga palju.

Podrozetnik proovige auk, eemaldage lõikeseadmega ja puurige materjali jäänused.

Kui podrozetnik asetatakse üksi, siis eemaldatakse servadest üleminekupikad nii, et need ei sega montaaži aukusse paigaldamist, kui väljavoolud on mõnevõrra lähedal (pistikupesa), siis on vaja kinnitada vajalikke pulgakesi mitme podrozetniki omavahel.

Kui podrozetnik siseneb hõlpsalt paigaldamisavasse - kõik on hästi. Traat peaks kergesti sisenema põhjaplaadi diagonaalsesse auku, mis asetseb külgseina lähedal.

Kui podrozetnik tavaliselt siseneb, sobib läbimõõduga ja sügavusega, auk niisutatakse veega, et alabaster kleepida paremini, seejärel loputatakse lahust. Lahus valmistatakse kiirusega 4 kuni 1-4 osast alabasterist ühe osaga veest. Pange lahus põhjaplaadile kõikidest külgedest, mis puutuvad kokku seinaga.

Paigaldage paigaldus, asetage põhjaplaat rangelt seina tasapinnale nii, et see ei ulatuks välja ja ei jääks liiga sügavaks, siis peaks põhjaplaadi servad olema paigaldusava avadest samal kaugusel. Alabaster-lahuse jäägid maskeerivad trapi, mis läheb libisemiseni.

Seinte puurimine video alla allapoole:

Uue väljundi paigaldamine vanas podrozetnikis

Mõnikord tehakse mitmeaastastes kodudes remonditööde tegemisel välja, et vana metallkast on palju laiem kui vaja, selle uus pesa ripub välja nagu ämbris, jalad ei jää kinni. Sellisel juhul võite panna uue esikülje parema parda sees olevasse kasti.

Keerukas, laia vana kasti ilma põhjaga ei nõua alabaster-lahenduse kasutamist, nagu see kehtib alumise plaadi paigaldamise kohta seinale. Kui kastis on kindlalt uus alushinge, siis on see lihtsalt kruvitud vanadele kruvidele, meenutades, et traati tuleb kanda tagumisest küljest ja mitte kahjustada seda kruvidega.

Mitme podrozetnikovi plokk

Kui podrozetnikov panna paar järjest, siis see toimub, paigaldades ploki podrozetnikov. Kroon on võetud veidi suurema läbimõõduga - rohkem kui 68 mm, kuni 80 mm - puurkaevud on omavahel ühendatud ja keskmine kaugus on vähemalt 71 mm.

Tehke horisontaalsed märgised juhtmele, mis peab minema paremale, seejärel märkige sein montaaži aukude puurimiseks, võttes arvesse nõutud keskmist kaugust või piki juba ühendatud alamvaateid - lihtsalt pane ploki ümber.

Nad puurivad auke, kasutavad pealetungi ja vasarat, et kõrvaldada liig, eemaldada vaheseinad, juhtida traati horisontaalselt. Diameetriline varu aitab blokeerida. Siin täidavad ülemineku kõrvad oma funktsiooni - ühenda põhjaplaadid plokkidega.

Alusplaadi paigaldamine kipsplaadile

Kipsplaadi universaalsete kipsplaatide jaoks on spetsiaalsed levikuhoidikud, mis hõlbustavad fikseerimist ja ei vaja nendega alabasteri. Põhjaplaadi suuruseks on puuritud auk, mille külge on paigaldatud auk, mis kinnitatakse kruvikeerajaga - kõike. Kruvikeeraja pingutamisel tõmbavad lambid välja ja hoiavad hästi õhukeseseinaliste pindade, näiteks kipsplaati.

Universaalne podrozetnik on vahekaugus lukustuskaartide vahel umbes 83 mm, nii et kui lüliti või pistikupesa erineb kinnitusvahendite vahel tavalisest vahekaugusest - need seadmed seisavad hästi. Samuti võivad universaalsed podrozetniki põhimõtteliselt olla puudele kinnitatud või paigaldatud betoonile, lihtsalt eemaldades lukustuskaarad.

Paigaldamine krohvide või plaatide järgi

Kui sein on veel krohvitud või kaetud plaatidega, siis tuleb põrandalaua paigaldamisel seda arvesse võtta. Tehke serv umbes 7 mm (või kui palju kaetakse), nii et tulevase seinakatte tasapind langeb kokku paigaldatava aluspõranda servaga. Seega peaks väljaandja jääma kõnelejatele.

Üldiselt, kui paigaldada podrozetnik seina ette, on oluline arvestada asjaolu, et tulevase väljalaskeava (lüliti) sügavus ja selle läbimõõt erinevad podrozetnik'i geomeetrilistest parameetritest.

Pistikul peab olema kruvi

Hoolimata selle aspekti ilmsest väheolulisusest, on mõistlik paigaldaja alati arvesse võtnud asjaolu, et tulevikus on väljalaskeava või -lüliti asendamisel tõenäoliselt vaja traati lahti võtta või veidi lühendada. Kui traat on lühike, tuleb seda suurendada ja see on seotud ühendi suurema haavatavusega, see kiireneb ja kollaps, see säde.

Traat võetakse vastu ligikaudu 20 sentimeetri varje, kergelt keerdunud spiraaliga või õrnalt (mitte teravalt) painutatud ja seega tihedalt põhjaplaadi sees. Seda tehakse muidugi nii, et kui tulevikus hakkaksid omanikud interjööri renoveerimist alustama, saaksid need hõlpsasti pistikupesad uuendada ilma tarbetute probleemide ja võimsusega probleeme. Kuidas ehitada lühike traat, kui sein on näiteks plaaditud või krohvitud? Varude lahkumine on lihtsam.

Kuidas valida kroone podrozetnikov kohta betoon, kipsplaat, puit

Elektrijuhtmete paigaldamine nõuab lukustatavate paneelide kohustuslikku paigaldamist. Seinte haavamine pealekandega või muu primitiivse vahendiga on ebaefektiivne, sest pistikupesad on ebaühtlased ja pragu võib minna mööda seina. Olukorrast väljapääsud on spetsiaalsed pihustid, mida saab pistikupesasse lihtsalt puhastada. Tavaliselt kasutatakse kroonist korteri podozetnikovile betoonil, kuigi on olemas ka muud tüüpi pihustid. Nende lähemaks vaatamiseks anname neile lühikese ülevaate.

Tööriist augu puurimiseks podozetnikov

Alumise külje aukude puurimiseks vajate krooni ja elektrilist või pneumaatilist ajamit. Kui kavatsete puurida kipsplaadi või puitu, piisab elektriharjutuse kasutamiseks. Tellisest, kivist või betoonist seinale on parem panustada. Puurimise mõjujõud peaks olema ligikaudu 14 J. Teisisõnu, kui te võtate 1,5 kW võimsusega pommi, aitab tööriist probleemiga toime tulla.

Crowns toodavad erinevaid kujundusi. Sisseehitatud tsentseeruv puur, mis vajab perioodilist asendamist. Kui puurimine toimus raskete koormuste juures, kus juhtpuur on sageli üle kuumenenud, tuleks seda pärast 50 auku muuta. Kui puuritakse ilma spetsiaalse koormata või vesijahutusega betooni, kasvab külviku eluiga kuni 100 auku. Professionaalseks puurimiseks kasutage teemantide pihustid. Need on mõeldud pikaajaliseks tööks, kuid kodumajapidamises on kallite tööriistade ostmine ebapraktiline.

Aluse pealekorvi läbimõõt

Podozetnika seina ava peab vastama toote konkreetsele suurusele. Selleks, et korrektselt valida võra läbimõõt, vaatame, milliseid alamvaatlusvankri tüüpe on. Esmapilgul on see sõltuvalt kasutuskohast metallist tassi erinevatest materjalidest valmistatud lõiketeradega:

  • telliskivi- või betooniseinte jaoks kasutatakse plasttooteid ilma fikseerivaid elemente. Klaas kinnitatakse krohv- või tsementmördiga;
  • metallist podrozetniki seatud puidust seintele;
  • Plastikust tassid on paigaldatud kipsplaadile, ainult nende kujundust iseloomustavad kinnitusklambrid.

Alla plaadi tüübist olenemata on nende standard läbimõõt 68 mm. Sellise suurusega on see, et enamik tootjaid valmistavad pistikupesad, lülitid ja regulaatorid. Loomulikult on sobiva suurusega pesa puurimiseks vaja võtta võra sarnast läbimõõtu - 68 mm.

Proovin plastist triple podzetnika

Mõnikord nõuavad olukorrad suuremat auku, näiteks betooniseinas, kus alumine külg kinnitatakse betooniga. Siin saate kasutada kroone, mille läbimõõt on 70 või 75 mm. Harva turul on võimalik kohtuda klaasidega Hiina mittestandardsete suurusega tootjatega. Nende all oleva võra läbimõõt tuleb valida empiiriliselt.

Betoonvärvid

Puurida auke beton podzetnikov täita spetsiaalseid kroone. Lisaks betoonile saab neid kasutada telliskivist, raudbetoonist ja kivist. Krooni suurt läbimõõtu kasutatakse kõige sagedamini torujuhtme seinte paigaldamiseks või paigaldamiseks.

Kroonikujuline kuju on külgseinte jaoks jäätmete eemaldamiseks mõeldud toru sektsioon. Ühe serva ümbermõõt on spetsiaalsete sulamite jootmine. Need on lõikemeetodid. Keskel, toru teisel otsal on aas, mille abil kruvitakse võras. See on vajalik kruviku paigaldamiseks puuripaagisse või perforaatorisse. Tsentreerimisseadme paigaldamiseks on varrasel endal krooniküljel istekoht. Töö ajal on puuril juhtiv roll, nii et märgistus ei läheks.

Crown parsing

Tsentreerivat puurit ja tiivikut müüakse sageli ühe komplektiga otsikuga. On olemas ka pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud erinevate kolbampullidega perforaatorite jaoks: SDS Plus või SDS Max. Laiendustel on krooni korpusega sarnane standardne lõng, nii et neid on lihtne asendada. Tsentreeriv puur on silindrikujuline ja kooniline. Tavaline harukarp koosneb silindrilisest harjutusest ja pikliku varre saab müüa koonilise puuriga.

Puurimise efektiivsus sõltub sellest, millise toru jootmisega varustatud on. Asjaolu, et iga jootmine on mõeldud konkreetse puuritud materjali jaoks. Näiteks võib betooni jootmine kiiresti puruneda, kui teete seda raudbetoonist puurimisel.

Karbiidiga jootmine

Kõige tavalisem on igapäevaelus kroonid, mis on kõvasulamitest. Sulam on väga tugev ja vastupidav, kuid kui kinnitus on kinni püütud, siis jootmine kiiresti välja tõuseb. Neid saab kõige paremini puurida tavalise betooni või telliskiviga. Muidugi on võimalik raudbetoonist puurida armeeringu tasemele, kuid mitte alati seda taset saab arvata.

Karbiidpõletiga kroon, mis sobib haamri külvikuga või haamri külvikuga töötamiseks. Toote madala maksumuse tõttu on see podrozetnikovide paigaldamiseks kodus kasutamiseks populaarne.

Teemant jootmine

Igaüks, kes on kunagi raudbetooni lõiganud veskiga, teab, et seda on kõige parem teha teemantkettaga. Raudbetooni puurimine pakub sarnast tehnoloogiat, kuid ketta asemel on vaja teemantseadmete krooni. Selle konstruktsioon koosneb teemantkattega segmentidest. Diamond chips võimaldavad teil toime tulla kõva materjali, isegi liitmikega. Aga siin peame meeles pidama, et raudbetoonist ja muust materjalist puurimine toimub ainult rõhutatult. Vastasel juhul halveneb kroon ennast, ja raudbetoonkonstruktsioonide tugielemendid võivad ebasoovitavalt hävitada.

Teemant jootmine on hästi puuritud tellistest, plaatidest, plaatidest, mis võimaldab teil teha sujuvat auk. Kuid selliste kroonide suur hind võimaldab neid kasutada professionaalsel konstruktsioonil. Osta kallist otsikut, et teha mõned augud kodus podozetnikov, see on ebapraktiline.

Teemantpuhastust iseloomustab erinev jäikus, mida tähistab kroonide tähistamine:

  • Märgi tähis tähega M tähistab pehmet teemantplaati. Selliseid kroone kasutatakse kõrgtugeva betooni puurimiseks ja neid saab hõlpsalt puhastada tolmu sissehaavamise teel;
  • keskmine kõvade teemantkatete C-märgistus, mis sobib raudbetooni puurimiseks;
  • Tugevast pinnakattega otsikutest koosnevad pistikupesad, mida tähistatakse tähega T, kasutatakse kõrgkvaliteetse betooni madala pööretega puurimiseks.

Mõelge mõnede populaarsete firmade teemantkroonide loendist järgmises tabelis:

Karbiid-volframiga kaetud

Selliste kraanidega krooni saab puurida mitte ainult tellistest või betoonist, vaid ka plaatidest. See on väga mugav, kui peate puurida pesa podozetnik alt betooniseinaga, mis on kaunistatud keraamiliste plaatidega. Ainult ühe volframkarbiidi düüsiga puuritakse auk korraga. Peaasi on valida õige läbimõõt.

Tungrauaga volframkarbiidikroon

Düüs on varustatud heksakanaga, mis on ette nähtud puurimis kruvi klammerdamiseks. Puurimistõhusus saavutatakse tööriista võimsusega, mis peaks olema üle 800 vatti. Kuigi see kate on universaalne, kardib ta endiselt metallist. Seinas hõivatud armatuur eemaldab kiiresti jootmise. Seetõttu tugevdatakse raudbetoonist seina esmakordselt volframkarbiidiga kattekihti. Seejärel võetakse teemant kinnitus ja puurimine jätkub. Loomulikult peaks nende suurus olema sama.

Kipsplaadi lõikurid

Kipsplaadi põhjaplaadi pesa lõikamiseks vajate spetsiaalset krooni. Tihti nimetatakse seda lõikurit. Selle disain koosneb silindrist, mille keskmes on puur. Üks silindri serv on teravate hammaste lõikeosa. Puurvarrasse paigaldamiseks on teine ​​külg kinnitatud. Kui tahvli sees puitatakse kipsplaat, tungib puur esmalt läbi, muutes otsak tsentreerituks. Pärast seda algab lõikamine oma töö.

GK kroonide suurused on 33 kuni 150 mm. For podrozetnikov tuleb standard suurus - 68 või 70 mm.

Kipsplaati külvikute komplekt

Disaini otsakud jagunevad kahte tüüpi:

  • lahutamatud konstruktsioonid on valmistatud tahke metallist tassist, millel on lõikeelement, võll ja juurdelugu. Tooteid, mille mõõtmed on 68 või 70 mm, peetakse kitsas profiiliks. Neid kasutatakse ainult põhja puurimiseks mõeldud pesade jaoks;
  • kokkupandavad lõikurid on mitmekülgsed. Disain koosneb kettast, millele saab paigaldada erineva läbimõõduga prillid. Prillid ise on komplekt. Need on erineva suurusega ja sarnanevad mittetäieliku silindri kuju lõpus hammastega.

Kasutades kipsplaati, võite kasutada ka teisi tüüpi lõikureid - bimetallist. Lisaks kipsplaatidele saab neid puurida puidust, plastist, lehtmetallist. Üldiselt lõikab bimetallist lõikur pesa alt igasuguses habras viimistlusmaterjalis.

Puidutööriistad

Puidutööde jaoks on palju erinevaid kroonisid, kuid põhjaplaadi jaoks on võimalik põhjaplaadi jaoks vajaliku suurusega puurida. Selle lõikuri seade sarnaneb gipsipaigaldusega kokkupandavale düüsile. Tuumurdus koosneb põhielementidest:

  • tsink, mille külge on sarnane kroon. Seega nimi. Klaas on kindel ja mittetäieliku silindri kujul;
  • tsentruspuuriga varre.

Komplekt kroonmõõdetest puidule

Puidust kroonide lõikurid müüakse tavaliselt komplektides. Komplekt sisaldab erineva läbimõõduga võlli ja vahetatavaid lõiketerasid. Puurige puurimaterjali puurimiseks elektrilise puuriga paremini. Paksu puidust seina puurimissügavus on piiratud lõikuri sügavusega. Seepärast on vaja pistikupesa põhjaplaadist mõne sammu läbi puurida, eemaldades korrapäraselt puidu jäänused.

Veski kasutamine podozetnikovi paigaldamisel võimaldab teil lühikese aja jooksul tasapinnalähedaste pesade pesemiseks isegi täpselt nõrkadele viimistlusmaterjalidele.

Avad podozetnikovile

Käesolevas artiklis tahaksin puudutada ühte praegust korteri elektritööd puudutavat teemat.
Aukud podozetnikovile betoonis.

Internetis on palju videoid selle kohta, kuidas nišid podrozetnikovidele tehakse: kes harrastab hiina krooniga, kes lõikab ilma veskiga veski, ja keegi lihtsalt lööb muljurit suurele õõnes betoonile.

Tundub, et kuidas on see peamine tulemus, kuidas seda teha, kuid siin, nagu professionaal, ei saa nõustuda, ja täpsemalt öeldes:

- Betooniga töötamisel tundub, et hiina kroon tundub olevat vähem sobiv variant, kuid mitte konkreetseks, siis võitja hambaid kiiresti välja kukuks ja see muutub kasutuskõlbmatuks, nii et te ei saa piisavalt kroone.

- Ma nägin klipi veski kohta, eriti ilma korpusega, kõigepealt ja kõige tähtsamalt, see on äärmiselt ohutu, ei saa vältida üht valet käiku ja kahetsusväärseid tagajärgi, Bulgaaria üldiselt pean kõige ohtlikumat tööriista,

teiseks palju tolmu, mis kahjustab ka elektritöö tervist ja üldist kultuuri.

- Lihtsalt purustades perforaatoriga perforaatoriga nišš, see on pikk aeg ja väga, mitte korralikult ja see tegevus põhjustab ka seina tõsist kahjustamist mikroskoopiliste pragude kujul, mis ei ole ka üldse hea. Üldiselt usun ma, et perforaatori töö tasandusrežiimis elektritöö ajal, on vaja minimeerida.

Meie, inimesed, kes püüdlevad oma äri täiuslikkuse poole, on kogunud kogemusi, kuulanud ja kummardasid mõistlikke inimesi ning on välja töötanud podrozetniki jaoks augud, mis on kõige tulemuslikum ja täpsem viis, ja jagame seda teiega.

Esimene on märgistus, mis tehakse järgmiselt:

Pliiatsiga tõmmatakse ehituse taseme abil horisontaaljoon, kus alumine osa peaks olema, joonistavad sellel joonel iga 71 mm järel tule aluskatete keskused.

Siis, kasutades 6-millimeetrise puurvardaga kerget perforaatorit, puurime keskusi, on hetkel vaja avada horisontaalset asendit, paralleelsust ja üksiku lineaarsusega nii täpselt kui võimalik, see tagab niššide endi tuleviku ühtluse ja podrozetniki lähevad täpselt ilma moonutusteta ja ilma täiendava joondamiseta.

Seejärel läbime samad aukud, mille puuriks on 8 mm, et teemantkrooniga keskkülvi, mis on 8 mm täpselt sama.

Järgmiste niššide kontuuride kujundamiseks kasutame teemantvankri kujundamiseks ning nende kontuuride küljes me puurida 8 või 10 mm augud, see on vajalik betooni lahtihaakimiseks, kroon on nõrgemal betoonil kergem töötada, kulub vähem ja kiirelt läbib kogu augu pikkust.

Kui me jätkame tegelikku puurimist,

Meie töös kasutame:

teemant kroon "tava"

Crown shock SDS max "Drebo"

Teemantvärvi juhtimiseks kasutame Punch SDS + "DeWalt". See on kohustuslik mitte-lööklaine režiimis.

Löögikrooni juhtimiseks, Punch SDS max "Makita"

Avad podozetnikovile

Antakse: tellistest seinte, krooniga tellis, purusti Interskol P-710.
Nõutav: puurige auke podozetnikovile.

Kuna seda toimingut ei tehtud varem, tekkisid küsimused:

  1. Puurida puuriga või mitte?
  2. Oletame, et süvendasin krooni soovitud sügavusele. Ja kuidas nüüd see silinder õrnalt maha ja välja võtta?

Ja funktsioone puurimine veerand tellistest seina:

  1. Et puurida läbi või tõesti teha auk, nii et sein on endiselt selle taga?
  2. Kui parem suunata telje kroon, et mitte rikkuda seina tugevus: õmbluse vahel tellised? Keset tellist?

Loomulikult puurida paukuga.
Silinder kukub mulle teadmata põhjusel
Jäta stenochku mitte päris.
Iga ehituskonstruktsiooni ohutute tegur on selline, et üksikud augud podrozetnikov ei suuda oma jõudu lõhkeda. Kui see nii ei ole, ei ole sellises elus elamine seda väärt.
Sageli on seina poolest tellistest seintega tugevdatud traati. IMHO-s on parem puurida tellistest keha, et mitte sellesse traati sattuda.

Shprot kirjutas:
Loomulikult puurida paukuga.

Noh, kui vahetada kroon 860 rubla eest. Kord kuus teie jaoks pole probleem, siis puurige peksuga. Ma harjutan harilikult harjutust ilma löömisega 1-1,5 cm, võta 8 mm puur ja puurige ettenähtud ümbermõõtuga perforat nii tihti kui võimalik, asetage kroon ja torm tagasi alumisse avausse. 3-4 minuti pärast auk on valmis. Tänan teid tähelepanu eest.

e-post amatöör kirjutas:
. Ma harjutan harilikult harjutust ilma löömisega 1-1,5 cm, võta 8 mm puur ja puurige ettenähtud ümbermõõtuga perforat nii tihti kui võimalik, asetage kroon ja torm tagasi alumisse avausse. 3-4 minuti pärast auk on valmis.

. ja kroonil puuduvad 3-4 hambad. Ja kui palju neist seal on? Kirjeldatud tehnoloogiaga töötades saab odavama (kõigis aspektides) krooni vähemalt iga päev.

2Gleden
Mul on teemantkattega kroon, see toimib vastavalt kirjeldatud tehnoloogiale teisele aastale ja viskas seda juba varem hammastega välja. Ja ma soovitan seda kõigile.

e-post amatöör kirjutas:
. Mul on teemantkattega kroon, see toimib vastavalt kirjeldatud tehnoloogiale teisele aastale.

Sellest oli vaja alustada!
Teemant / karbi korvid töötavad alati ilma mõjudeta.
Tornide ja heksade võllidega kroonid töötavad ilma klotside ja plaatide puudutamata.
Püstjad ja Sds + varsiga kämblad töötavad löögi / ilma löögiga, kuid need tuleb hävitada viivitamatult, et seadmed ei oleks hävitanud.

e-post amatöör kirjutas:
Noh, kui vahetada kroon 860 rubla eest. Kord kuus teie jaoks pole probleem, siis puurige peksuga.

See on huvitav. Mul on 500 rubla kroon, ellujäänud betoonist tosin või kaks auku. Jah, ma kaotasin ühe hamba betoonis.
Pluss 40 aukud pehmetes materjalides.
Aga siin me räägime tellistest, mitte professionaalist, kes paigaldab podrozetnikov igapäevaselt.
Miks peaks sellise krooni sageli asendama?

Shprot kirjutas:
. Aga siin räägime tellistest, mitte professionaalsest. Miks peaks sellise krooni sageli asendama?

2 kae
Mees räägib. Puurige, nagu te eelistate - piisavalt korteri ja pole vaja.

Shprot kirjutas:
Mul on 500 rubla kroon, ellujäänud betoonist tosin või kaks auku. Jah, ma kaotasin ühe hamba betoonis.

Noh, see on tavaline korter paneelmajas, kõik elektritööd tehakse 3-4 päeva jooksul kokku 5-6 krooni kuus või umbes 3000 rubla. - hõõruge kroonidele siiski

e-post amatöör kirjutas:
Noh, see on tavaline korter paneelmajas, kõik elektritööd tehakse 3-4 päeva jooksul kokku 5-6 krooni kuus või umbes 3000 rubla. - hõõruge kroonidele siiski

Ja keegi ei küsinud, inimene saab aastaks 8 tundi päevas, et vähendada auku, või võib-olla pigem lihtsalt 5 tükki kodus ja tuleviku kroon on talle vähe huvi? Te soovitate teda ostma teemantpuurplatvormi :-) Hea ja seega kallis tööriist tasub ära vaid professionaalse töö eest.
Keetke 300-rubla kõva maatriksi ja Hiina Sds-max perforaatoriga telliskivi koos punšiga. 3 auku näritud. Kroon jäi ellu. Mitte enam. Lapsed nüüd ja vajadusel. Noh ja nah... Mul on suurepärane tuhandete kroon 5.

Lihtsad viisid podrozetnikovi paigaldamiseks

Mis tahes ruumi toide peaks andma võimaluse elektripaigaldiste (sh kodumasinate) kiireks ühendamiseks. Selleks paigaldage seinale asetatud pistikupesad. Kuna pistikupesade ühendus toitekaabliga peab olema usaldusväärne ja ohutu, näevad elektripaigaldustingimused (PÜE) igale pistikupesale juhtumi olemasolu, pakkudes kaitset elektrilöögi vastu. Pinnamonteineritel (ka välistingimustes) tehtud pistikupesadel on oma turvameetmeid järgiv aku. Seinale paigaldatud seadmete jaoks on paigaldatud lukustusega paneelid.

Väljundite paigalduskarbid täidavad mitu funktsiooni.

  • Ehitus: karp peab olema seinale kindlalt kinnitatud ja kindlalt hoidke väljalasketoru ise.
  • Elektriohutus. Telliskivide, betooni ja kipsplaatide seinakarbid on valmistatud dielektrilistest materjalidest ja takistavad elektripotentsiaali kokkupuutel kandekonstruktsioonidega.
  • Lisaks kaitseb ka pistik ennast. Niiskus, tolm ja võõrkehad ei tungi korpusesse.
  • Tuleohutus. Kui väljalaskeavast tekib tulekahju, ei satu leek läbi pesa põhja.
  • Esteetiline komponent on olemas ka. Paigaldades podrozetnikov tellistest või betoonist seina, iste ootab puhas. Väljapoole on lamedad pinnad.

Tiitrite nõuded

Ei ole ühtki reeglite kogumit, mis kirjeldaksid elektriühenduste varjatud paigaldamise kastide paigaldamist. Elektripaigaldiseeskirjad nõuavad vastavust tule- ja elektriohutuse üldnõuetele. Selles mõttes ei luba pistikupesa paigaldamine ühesuunalise kasti paigaldamist. Seal on ehituseeskirju ja eeskirju (SNiP), mis määravad ruumi pistikupesa paigutuse geomeetria. Noh, tervet mõistust ei ole tühistatud.

Püüame ühendada kõik tingimused, mille kohaselt kaminate paigaldamine ei põhjusta elektriseadmete töö ajal probleeme.

  • Lahtrite materjal peab olema piisavalt tugev, et taluda jõudu, millega pistik pistikupesast eemaldatakse. Lisaks ei peaks juhtumit ise pistikupesaga välja tõmmata. Sel eesmärgil podrozetniki, mis on ette nähtud hoone segude paigaldamiseks (reeglina on see kips või alabaster), on välispinnal valatud ribid, sooned ja konksud. Fikseerivate elementide hulka kuuluvad ka juhtmestiku asutamise tehnoloogilised avad.
  • Nendest lüntidest saab pärast kuivatamist pasta-tüüpi lahust, saab keha välja tõmmata ainult seina osa hävitades või plastikust purustades.
  • Valdav enamus podozetnikov valmistatud erinevat tüüpi plastist. Ühelt poolt on see odav, teiselt poolt - plast on dielektriline ja ei kollapsi alla niiskuse toimel.
  • Lahtrite sisekülgedel tuleb ribid kinni panna vormitud. Paljud inimesed mäletavad Nõukogude ehituse korterit, kus pistikupesad kukkusid vähese vaevaga seinast välja. Varasemad podozetniki valmistatud metallist. Mitte ainult ei ole see ohtlik, siis ei pruugi seina pistikupesad asetada sujuvale pinnale.
  • Lisaks on podrozetniki varustatud kinnitusavadega kruvide kinnitamiseks.
  • Plast, millest podozetniki valmistatakse, ei tohiks põlemist säilitada. Seina (betoon või tellis) vaatevinklist on see nõue mõttetu. Kuid nõtkunud pistikupesadest võib seina tapeet või selle kõrval asuv mööbel süttida.

Mittekohustuslik, kuid kasulikud nõuded - võime ühendada mitu turustusvõimalust üksteisega standardsete fiksaatoritega. See võimaldab teil kogu pikkusega struktuuri kokku panna.

Jätkame podozetnikovide otsese paigaldamisega

Enne töö alustamist on soovitav, et oleks olemas komplekt tarvikuid. Toitekaabel, nõutav arv podozetnikov (väikese marginaali "jäägid"), ehitusmaterjalide segud, PVA liim. Toiteplokk, millega te kavatsete augud lõigata.

Märkimine

Sõltumata sellest, kas toitekaabel on eelnevalt ette nähtud, või võite selle all seinad raseerida samal ajal, kui puurida niššid pistikupesadele, tuleb pistikprogrammide paigaldamine alustada hoolikalt märgistusega.

Kujutage ette, millised elektriseadmed on paigas, võimatu. Võibolla homme soovite korterisse vahetada. Seetõttu on pistikupesad paigaldatud vastavalt järgmisele põhimõttele:

  • Universaalseks kasutamiseks - 30 cm kõrgusel puhast põrandast (see tähendab valmis viimistluskatte kõrgust).
  • Suurte kodumasinate (pesumasin, külmik) kõrgus 1 meeter.
  • Kui pistikupesad asetsevad tablettide või öölaudade kohal vähemalt 10 cm kaugusel pinnast.
  • Eriline juhtum on seinale kinnitatud teleri pistikupesa paigaldamine. See on individuaalne projekt.
  • Kuid alamkülastajate keskuste vaheline kaugus on konstant (rühma paigaldamiseks järjest). See standardsete pistikupesade paigaldamise väärtus on 71 mm.

Peate arvestama ka horisontaalse asukohaga. Nurkadest, lakkidest, põrandast, ukseraamidest - vähemalt 15 cm. Kütteradiaatorist ei tohi olla lähemal kui 50 cm. Loomulikult ei tohiks pistikupesi asetada kütteseadmete peale (peale sooja põrandaküttesüsteemi) ja üle köögiklaaside. Elektriseadmete reeglid ja SNiP keelavad pistikupesade ja juhtmestiku paigaldamise seintele otse tänava poole.

Aukude tegemine

On kolm peamist võimalust. Neis pole mingeid eeliseid ega puudusi. Kõik sõltub teie tööriistast ja manustest. Puudub põhimõtteline erinevus paigaldus podrozetnikov on telliskivi või betoon seina, nii tehnoloogia on sarnane.

  1. Kroonkivi (betoon, telliskivi). Klassikaline ja kiireim võimalus seina puurimiseks ümmarguse karbi all. Selle düüsi diameeter on reeglina 70 või 75 mm. Võttes arvesse esipaneeli väliseid mõõtmeid (61-65 mm), on parem kasutada suuremat krooni. Esiteks on lühema lõhega lahust lihtsam lahti kui kleepida pigistatav auk. Teiseks, teil on väike varieerumine märgistuse valearvestuse korral. Seejärel järgime rangelt keskset märgistust, et puurime auke sügavusele, mis ületab alltöövõtja pikkust 10-15 mm võrra. Sa ei saa valmis auke, tõenäoliselt paigalduskoha näeb välja selline: see on korras, südamikku saab hõlpsalt välja tõsta pintsliga või poltiga.

Näpunäide Mida teha, kui kroon on kinni püütud? (Kehtib ainult betooniseinte kohta).

Määra kindlaks, et metalli all kroon on lihtne. Kindlasti ei saa te valesti minna: matused peatuvad, ilmnevad iseloomulikud koputamised ja vibratsioon.

Parim soovitus on müügikoha asukoha muutmine. Arhitektuur on 15-30 mm pikkune, kui paigutus pole nii tähtis, libistage auk 3-5 cm. Enne seda proovige kindlaks määrata, millist tugevdatud riba on vertikaalne või horisontaalne. See aitab vältida täiendavaid vigu.

Kui pistikupesa ei ole võimalik liigutada, tuleb eemaldada tükk tugevdust. Selleks tõmmake metallist nägemiseks betooni klaas. Jaotage polt paari sentimeetri ümber armatuuri ümber. Trossi, mille läbimõõt on 5-6 mm, saab pintseldada.

Paksemat torni tuleks puurida.

Parim võimalus on lõigata see ala veskiga. Selle meetodi abil uurime veelgi.

  • Puurida auke puuriga. Mitte lihtsam viis, kuid võra puudumisel saate teha ühe või kaks istet. Peamine erinevus seisneb selles, et kontuuri ei puurita mitte märgistuse keskpunktis. Selle ümber on vaja ringi läbida läbimõõduga 75 mm. Siis tuleb puurida avad ümber kontuuri nii sageli kui võimalik. Ja siis, nagu esimeses teostuses - polt või pintsel.

    Näpunäide: ärge karda murda augu terviklikkust. Kindlasti tahaksin, et kõik näeks ilusa ettevalmistusetapil kaunistuseks: auke, nagu pildil, on täiesti ühtlane. Sa lihtsalt veedad liiga palju aega, kõik ebakorrapärasused kipsitakse ja suletakse viimistluspinnaga.

    Muide, kui te paigaldate podrozetnikov täpselt tellistest seina, puurimine ei ole raske ülesanne. Materjal on pehme, kergesti puuritud ilma perforaatorita: tavapärane sirge külviku abil.

    Kui teete nišš punase telliskiviga, proovige tsementkihtide vahele minna. Vähem kahju (betoon puruneb tükkideks), ja seda on lihtsam valida auk.

  • Paigaldamine podrozetnikov kasutades jahvatusseadmed. Seda meetodit ei rakendata puurimise või betooni krooni puudumise tõttu. Kui teil on bulgaaria, siis tekib ka punch. See on lihtsalt üks tehnoloogia, pole parem ja mitte halvem kui ülejäänud.

    Ainus tingimus, mille kohaselt see meetod on hädavajalik, on töötada kindla tugevusega raudbetooniga. Sa lihtsalt kummardad kalli krooni ja veski kettad maksavad senti.

    Koos toitekaabli soontega lõikame lihtsalt ristkülikukujulisi või nelinurkseid auke, mis on põhja ümber.

    See tundub kindlasti karm. Rohkem kui vähem töödeldud seintel ei ulatu käsi sellisele jumalateotusele. Ja kui viimistlus on endiselt kaugel - see on kiireim ja tõhusam viis. Sobib ka telliste seinte jaoks.

  • Kõige mitte-esteetiline viis on vasara puurida. Seda tuleks kasutada ainult siis, kui muud meetodid on võimatu. Sellest hoolimata on olemas tehnoloogia ja me ei saa seda ignoreerida.
  • Lõpptulemus on valmis aukud podrozetnikov, millel on väljalaskeavad. Puhasime niššid pintsliga või ehitusega tolmuimejaga ja alati kruntida.

    Karpi paigaldamine

    Vastavalt märgistusele proovige koondatud plokke. Aluspõrandapaneelide paigaldamine toimub sõltumata aukude kvaliteedist. Kui kasti aluseks on valesti puuritud nišš - seda tuleb laiendada. Tähistus on meie kõik! Ära ole selles etapis laisk, isegi kui te ei soovi jälle võtmepeatust korjata ja prügikasti meid.

    Kogenud installerid parandada podozetniki igas juhendis, fikseerige ideaalne koht ja seejärel katke kastid alabasteriga.

    Kui sa lihtsalt paigutate altematiivid vedelasse lahusesse, võivad nad nihkuda, kuni need on täielikult kuivanud. Peaksime jälle kleepima.

    Juhtmed tuleb jätta vahemikku 10-15 cm. Pistikupesade paigaldamisel eemaldatakse liig, jättes väikese paigaldusringi.

    Igavene küsimus: paigaldada podrozetniki enne või pärast krohvimist

    Kui pind on kaetud kipsplaaga - sellist probleemi pole. Ja mida teha, kui paigaldada podrozetnikov tellistest või betoonist seina?

    Tegelikult pole tehnilisest seisukohast mingit vahet. Maandumiskõrgust on võimalik täpselt arvutada: peamine on see, et alumine külg ei jääks välja isegi 1 mm võrra. Kui serv on süvenditult 3-5 mm, ei ole see hirmutav. Pistikupesa paigaldusplatvorm toetub seina vastu ja kasutada kinnituskruvisid.

    Probleem on pigem psühholoogiline - kahju on puurida krohvitud pinda.

    Järjekorra valimisel (enne või pärast krohvimist) tuleb arvestada ühe nüansiga: kui paigaldatud alaosade serv ulatuks seina tasandist kõrgemale, siis kuidas sul kipsi sujuvalt rakendada?

    Seetõttu on parim võimalus niššide puurimine, siis seinte krohvimine (ebaühtlate servadega pistikupesade jaoks on augud) ja seejärel puhastada aukude servad hoolikalt. Enne podzetniki ehitamist peate märgistuse taastama.

    Lisaks pole midagi uut. Me paigaldame podrozetniki alabasterile, oodake, kuni see kuivab. See jääb natuke trimmimis serva.

    Lihtsa otsa alustades meistrid: selleks, et alabaster või kips ei kõvaks liiga kiiresti, lisage veele valge liim. Pärast segamist kristalliseerub lahus 2-3 korda kauem.

    Tõeline lõplik kuivatamine peab ootama mitu tundi. Kuid segu on mitu korda tugevam.

    Betooni põrandaplaadid, üksikasjalikud paigaldusjuhised

    Käesolevas artiklis uurime üksikasjalikult küsimus, kuidas betooni kasti paigaldada. Kui teil on käes pädevad juhised, millele on lisatud eriala üksikasjalikud fotod ja kommentaarid, ei lahenda see probleem seda probleemi. Podzoretnik on paigaldamise aluseks
    Elektriliinide elemendid, nagu pistikupesad, lülitid, dimmerid jms, tuleb erilist tähelepanu pöörata selle paigaldamise kvaliteedile.

    Põhimõtteliselt on kõik allkontod jaotatud kahte põhirühma:

    1. Betooni Podozetniki - kasutatakse betoonist, tellistest, vahtbetoonist, gaseeritud betoonist, kivimaterjalist plokid. Sub-katte paigaldamine tehakse eelnevalt valmistatud auk, kinnitades see kipsi või alabasteri lahusega.
    2. Kipsplaadi kipsplaat - kasutatakse kipsplaati, puitlaastplaati, erinevat liiki vineeri, SML-lehte. Paigaldamine toimub alumisel küljel fikseerides selleks ettevalmistatud augu vahepealsete jalgade abil. Leiate instruktsioone, kuidas paigaldada podozetnikov kipsplaadile meie veebilehel vastavas artiklis.

    Selles artiklis analüüsime üksikasjalikult, kuidas lukustatav betoon paigaldatakse.

    Tehke märgistus

    Enne pistikupesa paigaldamist peate märkima tulevaste pistikupesade või lüliti asukoha, sest igal paigaldusliigil on oma paigalduskordused.

    Mõned standardid, mida elektrikud tavaliselt kasutavad, on loetletud allpool:

    • elutoas asuvad pistikupesad - 30 sentimeetrit puhtast põrandast (nn Eurostandard);
    • pistikupesad köögi tööpinna kohal - 110-120 sentimeetrit;
    • pesa pesa pesa - 1 meeter;
    • lüliti, läbipääsulüliti, valgustugevus - 90 sentimeetri kaugusel puhast põrandat.

    Siiski väärib märkimist, et need standardid ei ole olulised ja võite neid vastavalt vajadusele muuta vastavalt oma maitsele ja kaalutlusõigusele.

    Alustame paigaldamist. Mõõdetage vajalik kaugus põrandast plaanitud lüliti või väljalaskeava külge. Kui veel pole puhast põrandat, lisame meie suurusele +5 cm, tasanduskihi ja laminaadi (linoleum) jaoks.

    Lüliti jaoks saab mõõtmistehnikat käsitsi rakendada. Mine kavandatud paigutuse kohale, pane käsi ette, märkige endale mugav asukoht. See meetod võimaldab teil individuaalselt kohandada lülitit just teie jaoks. Kui lülitit kasutavad mitmed inimesed, võite võtta käe keskmise pikkuse.

    Seejärel mõõdage vajalik kaugus seinast põhjaplaadile. Kui plaanite lülitit ukse lähedal asetada, siis mõõdetakse selle servast õige kaugus, optimaalne on 15-18 sentimeetri kaugusel läbikäiguraari servast, välja arvatud ukseraam.

    Nüüd märgi kõik suurused pliiatsiga seinale.

    Alumiiniumi jaoks ava tegemine

    Kõik betoonist podrozetniki paigaldatakse seina külge alabaster või kipsmört, kuid enne karbi paigaldamist on vaja teha auk, kus see paigaldatakse. Sellel on palju võimalusi. Leiame kolm kõige lihtsamat ja efektiivsemat.

    Meetod 1. Crown for podozetnikov betoon

    Peamine seade tootmiseks augud podrozetniki kohta betoon, on kroon betoonist ja tellistest, mille läbimõõt on 70 millimeetrit.

    Põhjaplaadi standard läbimõõt on 67 millimeetrit, mõnel tootmisel on ka läbimõõt 68 mm.

    Joon. Crown for podrozetnikov betoonil

    Vastavalt silindri läbimõõdule on podozetnikovi kroonil betoonihammaste, mille külge lõikab ring, keskele tsentreerides on võimsuspuur. Kroon on monteeritud perforeeritavale või elektrilisele puurile ning pöörlemis- või pöörlemissuuna abil tehakse auk.

    Võtke traat kõrvale nii, et see ei kahjustaks seda puurimisel ja tehke auk.

    Kroon tuleks täielikult seinale maetud.

    Puurimisprotsessi hõlbustamiseks on võimalik, et tulevase podozetniku märgistuse keskosas puuritakse tsentreeriv auk tavapärase külvikuga, sellisel juhul on kroon palju lihtsam läbi seina materjali läbida.

    Me võtame välja kroon ja viime tulemuseks ava soovitud sügavusele. Seda saab teha löökpilli abil perforaatoril, peilisel ja vasaril.

    Me pidasime esimest varianti alumise plaadi auku tegemiseks, kus põrandaplaatideks kasutati krooni betoonil. Mõelge järgmisele meetodile.

    Meetod 2. Kasutades haamri puurida, puurida ja pobeditovogo puurida

    Selle meetodi kasutamiseks tuleb kõigepealt ette näha alumine külg. Pange see seinale ja juhime pliiatsi.

    Järgnevalt on vaja paigaldatud puurvardaga vasara puurida või haamri külvikut. Puurida Esimene keskus, puurimise täielik sügavus.

    Siis läheme ümbritsevas ringis ringi. Tugevamad ja sügavamad avad puuritakse, seda lihtsam on hiljem puhastada ava seinaelementidest.

    Nüüd on juuksed ja hammasratas või perforaator löögipurgiga. Teeme auku vajaliku suurusega.

    Meetod 3. Vormitööstuses olevate aukude tegemine (LBM)

    See meetod on kõige kiiremini kõik eespool, kuid ka kõige tolmune. Selgita, et selle tähendus pole minu arvates eriti vajalik. See on eriti sobiv, näiteks kui podozetnikov paigaldamine betooniseinasse on vajalik.

    Protsess on lihtne, võttes see tähendab bulgaaria (LBM) ja sõitis.

    Me lõiganud kõik märgitud jooned: kesk rist ja ruut piki maalitud põhjaplaadi perimeetrit. Ole ettevaatlik traadiga.

    Pärast seda, kui kõik on lõigatud, koputage aukuga peitel või purustatud ruudud ja viige soovitud sügavusele. Reeglina on ringi sügavus väiksem kui põhja sügavus, seetõttu on selle meetodi abil valmis veidi koputama.

    Kohanda auk põhjaplaadi suurusele

    Pärast auku tehakse, kontrollime, kuidas see siseneb. Kuna podzetniku läbimõõt on väiksem kui krooni läbimõõt probleemide laiusega, ei ole, kuid põhjalikult peate vaatama.

    Auk tuleb asetada sellisele sügavusele, et alaosa langeks selle sisse, umbes 4-5 millimeetrit. See reserv on vajalik, kuna fikseerimislahus (kips, alabaster) lükatakse auku sisse lisaks põhjaplaadile eneses, samuti on mõni koht põhjaplaadi sisestatud traadi painutamiseks.

    Selleks, et hõlbustada põhjaplaadi paigaldamist järgivate tööde läbiviimist, soovitame lõigata serva augu servadest. Seda toimingut saab teha noaga. Tänu tehtud manipuleerimisele on alumine osa auk ja välimine seelik, mis muudab võimalikuks selle seinaga löömise. Paigaldamise funktsioon võimaldab teil võimalikult palju välja vooluvõrku või -lülitit paigaldada, vajutades selle metallist kinnitusdetaili ja seega ka plastikust dekoratiivraami vastu seina. Tavaliselt võib alaosa mitte-lohkeline seelik anda 1-2 mm suuruste seintega väljalaskeava raami.

    Nüüd peate traadi pistikupesast juhtima, selleks tehke, et see oleks auke ülemises osas väike. Võite teha lööklaine, kasutades hammasrataste või hammasrataste või löökrihmadega perforaatorit. Seina pehmet materjali saab purustada isegi pintsliga. Meie näites kasutatakse seda täpselt.

    Traat tuleks kergesti paigaldada, pistikut häirimata.

    Nüüd keerake alt üles. Tagaküljel on traadiga spetsiaalselt ettevalmistatud pilud.

    Valige soovitud ja lõigake noaga. Pistiku tagaküljel on väga soovitav asetada traat, mis hõlbustab oluliselt vooluvõrgu või -lüliti paigaldamist ja kaitseb traadi kahjustuste eest.

    Kleep podozetnik traat ja sisestage see auk.

    Ei tohi segada midagi ja meenutada, et lahenduse kinnitamiseks peaks olema 2-3 mm varieeruvus.

    Kõik sobib, kõik kontrollitud. Puhasime auku prügi ja tolmu ning jätkake krohvi lahuse ettevalmistamist.

    Kipsmördi ettevalmistamine

    Selleks, et valmistada lahus, vajame segamist.

    Meie eesmärgil saate kasutada järgmist:

    • krohvitud
    • meditsiiniline krohvi
    • alabaster

    Paigaldage mahutisse väike kogus kipsi.

    Seejärel segage segu väikeste portsjonitega, lisage vesi.

    Sa peaksid saama homogeenset kreemjas segu keskmise tihedusega.

    Saadaval lahusel on väga lühike kasutusaeg, otsekohe 2-3 minuti jooksul hakkab lahus väga kiiresti kõvenema ja pärast 5 minutit see ei sobi tööle.

    Kasti paigaldamine

    Saadava lahuse abil kinnitame alumise plaadi auku. Enne aukude paigaldamist tuleb veega hästi niisutada. Vesi toimib praimerina ja peseb peene tolmu. Ootame, kuni vesi imendub 2-3 minutit.

    Seejärel paigaldage spaatliga ava sisemusse lahendus.

    Kleep podozetnik traat ja sisestage see auk. Lahus peaks katma põhjaplaadi tagumise seina, avades pigistades välja.

    Joondage see nii, et kruvid paikneksid põrandale horisontaalselt ja klaas ise oleks seina külge või 1-1,5 mm sügavam. Saate paigaldust sügavuti kontrollida, rakendades seina tasandi külge diagonaalselt. Kõige tähtsam on see, et ta ei jääks välja, vastasel juhul on hillock, mistõttu hiljem tekib probleeme väljalaskeava või lüliti paigaldamisega.

    Peamine fikseerimine on lõpetatud, seetõttu me ei liiguta klaasi podzetnik enam, muidu lahendus ei haarata ja podzetnik ei fikseeri korralikult.

    Nüüd teeme täiendava fikseerimise, pannes mördi seina ja põranda vahele. Vaja pole mitte ainult lahust katta, vaid asetada see lünkadesse.

    Nüüd saate seda ka kanda.

    Ootame täielikku kuivamist ja alles siis eemaldage pakendis olev ekstra lahus. Kuiv see lahutab plastist hästi.

    Ma tahan märkida, et paigaldamine podrozetnikov betoon seina teha sarnaselt kaalutud näide. Ainuke probleem siin on reeglina teha betoonis augud, nagu eespool soovitatud, on parem seda teha veskiga (Grinder), 3. meetodiga.

    Järgmine samm on pistikupesade ja lülitite paigaldamine, saate lugeda paigaldusjuhiseid meie veebisaidilt vastavates artiklites.

    Kui olete huvitatud selle materjali huvi pakkuvast elektrijuhtmestiku erinevate elementide ühendamisest ja paigaldamisest (maandusega pistikupesad ja ilma, mitmesugused lülitid, sh tuled, lühtrid, lambid, heitgaasi vannitoa fänn).

    Kuidas topeltkasti paigaldada

    Selle raami kahe väljalaskeava paigaldamiseks on vaja kahe mahuti paigaldamist. Vaatame üksikasjalikult, kuidas seda tüüpi installimist teostatakse.

    Üksteisega dokkimine toimub ühendusega (liblikas).

    Sub-hoidjate küljel on spetsiaalsed sooned, millesse need sisestatakse.

    Seega saate koguda 2, 3, 4, 5, 6 ja nii edasi helisignaali.

    Näiteks vajame ainult kahte. Märgistuse tegemine. Mõõda kaugus põrandast.

    Kasutades taset soovitud kõrgusel, juhime horisontaalset ribast.

    Järgnevalt kinnitame pistikupesaga ühendatud põhjaplaadid riba külge ja märkige sellele igaüks keskpunkt.

    Nüüd, kasutades üht eespool kirjeldatud kolmest meetodist, tehakse aukude jaoks kaks auku.

    Erinevus ühe plaadi paigaldamisest on see, et pärast augu tegemist on vaja ühendada kaks auku teineteisega. Seda tehakse nii, et kahe alaosaga ühendatud pistik sobib avade külge. Ideaalne nende ühenduste lõikamiseks veski.

    Pärast aukude valmistamist, nagu ka ühe plaadi paigaldamise näites, vähendame traati ühte soonest saadud kahest august.

    Ülejäänud paigaldus viiakse läbi samamoodi kui üks.

    Viimane punkt, mis tuleb pöörata eraldi tähelepanu, on range lähenemisviis horisontaalseks paigutamiseks kipsi kinnitamisel. On vaja istutada kipsmördi ainult tasemega, seda suurem on podrozetnikovide arv ahelas, seda rangem see nõue.

    Elektriliste juhtmestike erinevate elementide paigaldamine on siin kirjeldatud maksimaalselt üksikasjalikult ja värviliselt.

    Kasutatud töö teostamiseks:

    Materjal

    Tööriist

    • kroon, puur, betooni rõngas, pintsel
    • perforator, haamer puurida, bulgaaria, haamer
    • kitsas spaatliga
    • lahuse paak
    • tasemel
    • nuga

    Suurused podozetnikov ja nüansid nende paigaldamine

    Selline mõiste nagu podorzetnik'i läbimõõt ei ole monteerimisel üsna õige. Kui väljundi ja alaosa mõõtmed sobivad kokku, siis on vaja arvutada ava diameeter, mida tuleb seinast puurida. Siin peate vaatama selle materjali (näiteks keraamiliste plaatide paigaldamisel on palju nüansse), milliseid arv müügikohti paigaldatakse ja kui lähedale need üksteisele lähevad.

    Mida peate teadma põhjaplaadi paigaldamisel augu läbimõõdu valimiseks

    Mõningate nüanssidega paigaldust saab teha mis tahes materjalide seintes. Peamised erinevused on puurida auke betoonist, tellistest, kipsplaadist ja puidust ning paigaldamine teiste materjalide seintesse viiakse läbi analoogselt ülaltooduga.

    Ühe jaama ja ühe või enama ühenduspunkti vahel on oluline erinevus. Teisel juhul tuleb lisaks asukohale arvutada ka alamkülastajate keskuste vaheline kaugus, kuid see pole keeruline, sest see võrdub väljundkaante dekoratiivkatete keskpunktide vahekaugusega.

    Ühe kasti paigaldamine

    Kogu märgistus, mis käesoleval juhul tehakse, on seotud väljalaske enda asukoha ja selle sisselülitamist reguleeritakse selle kaldenurka.

    See aitab oluliselt hõlbustada töö õigete tööriistade, nagu hea puur ja kroon podozetnikov, mille abil teha auk seina saab umbes kaks või kolm minutit. Kui puurvarda betooni pistikupesa alla ei kuulu olemasolevasse tööriista komplekti, siis teeb seda terav otsaga puur.

    Podrozetniku läbimõõt ise on valitud nii, et see vabaneb (kuid ilma palju kliirensita) siseneks väljalaskeavasse. See ei ole üldse raske - suurema osa seadmete suurus on tehtud ühtse standardi järgi ja harva erandlikud nähtavad tõenäoliselt palja silmaga nähtavad. Mis puutub läbimõõtu aukude podrozetnikov, nende mõõtmed sõltuvad seina materjalist, kus need lõigatakse.

    Märgistuse tegemisel saab keskjooned tõmmata natuke kaugemale sellest ringist, mille mööda võra valitakse, läbimõõduga. Kui külvik äkitselt keskusest välja jookseb, on see märgatav ja hiljem saab substraadi ise tasandada, kui seda lahust määratakse. Eraldi read, isegi kui neid ei kustutata, suletakse müügikoha dekoratiivse katega.

    Betoon

    Kõige olulisem on meeles pidada, et betooni kroon on valitud sellise läbimõõduga, et põhjaplaadi ja seina vahele jääb vahemik 0,5-1 cm. See on vajalik, et seal oleks võimalik lahendada, mis pärast tahkumist kindlustab seina põhjaplaadi usaldusväärselt. See ei ole enam soovitatav, sel juhul on võimalus, et lahendus ei jõuaks seinale ja kogu konstruktsioon langeks varem või hiljem välja.

    Aukude puurimine iseenesest toimub väga lihtsalt - märgistuse keskel tehakse väike süvend, et fikseerida seal paikneva võra kesktelg. Puurimine algab madala kiirusega, nii et kroon lõikub läbi originaali.

    Tuleb arvestada hõõrdematerjalide kuumutamise ja laienemisega - selle vältimiseks on puuri ajal vett vajaval vett. Selleks võite kutsuda abistaja või luua seadme, mis sobib puurimisel ise.

    Kui kroon läheb sügavamale seina soovitud sügavusele, jääb selle eemaldamine välja, katkestatakse välja lõigatud tükk ja ava ise lõigatakse.

    Kui pistikute jaoks ei ole kroonid, siis võite kasutada "vanaaegset" meetodit selle kohta, kuidas teha auk pistikupesa all - puurida augud (võimalikult üksteise lähedal) mööda märgistatud ringikujulisi läbimõõduga ja eemaldada seestpoolt pintsliga või perforaatoriga.

    Neid kahte meetodit saab kombineerida, kui kroon on juba vana või betoon on liiga raske. Vaja on puurida auk puuriga ümber ringi ümbermõõdu, mille järel kasutatakse pistiku võtit.

    See video näitab näiteks paigaldamist podozetnikov betoon seina:

    Telliskivi

    Puurimismeetodid on siin samasugused nagu betooni pinnale ja ava suurused valitakse samade põhimõtete kohaselt - see on mõnevõrra laienenud, nii et lahust saab seal suruda. Erinevus seisneb selles, et vastavalt teisele arvutatakse aluskihi sügavus, sest tellistest - peamiselt krohvist - tuleb teha täiendav viimistlus ning korpuse alumine külg tuleb seinaga loputada.

    Kõige lihtsam meetod selle probleemi lahendamiseks on paigaldada traadid seinale, isegi enne krohvimist. Kui kips katab, tõmmatakse traadi ots läbi ja kui lahus kõveneb, viiakse põrandaplaadi paigaldamine läbi. Selle auk puuritakse just traadi all ja väga hoolikalt, et see ei haakuks. Seejärel surutakse juhtmestiku pealetungi abil peiliku või perforaatoriga ja alaosa on võimalik paigaldada.

    Keraamilised plaadid

    Lisaks on vaja otsustada, kuidas teha auk plaadile pesa all, on sama keeruline, nagu põranda paigaldamisel krohvitud seinale - see peab olema seina pinnaga loputatav.

    Keerulisem variant on plaatide paigaldamine viimasele kohale ja alaosa paigaldamine toimub peamise seina algusest peale. Siin tuleb arvutada, kui palju ta peaks sellest välja tõmmata - arvesse võetakse plaatide kihti ja plaatide paksust. Selle meetodi puuduseks on alusraami halva kinnitamise tõenäosus, sest lahus ühendab selle ainult laagrisse ja ülejäänud ei kinnitata nii rangelt kui vaja.

    Täiendav raskusteks on vajadus täpselt arvutada koht, kus auk tuleb plaatidelt ise lõigata - paar millimeetrit ebaühtlust ja põrand lihtsalt ei lange oma kohale - peate pereverlivat seina või lõigama teise plaadi.

    Lihtsustatud versioon tehakse samadel põhimõtetel, kuid veidi teistsuguses järjekorras. Põhiseinasse puuritakse auk, kus traat peidab (pistiku sisselaske korral peab juhtmoodul ise olema võimalikult sügav) ja auk sulgeb ise. Seda mälu peetakse (põranda kõrgus ja seina vahemaa) ning täiendav töö on seina krohvimine (vajadusel) ja plaatide paigaldamine. Kui krohv ja plaatide liim on täielikult karastatud, saate lõigata ava põhjaplaadi all.

    Peamised meetodid, kuidas lõigata ava plaatidel, kui see on juba seinale kleepitud, on kaks teemantkattega kroonide kasutamist (see lõikab seina koos plaatidega) või kasutada "ballerina" - spetsiaalselt plaatidele mõeldud tööriista. Esimesel juhul on see tehnika sama, mis betooniseinale, ja teisel küljel on puuribeti külge kompassi sarnasus, mis kraabib teatud läbimõõdu ava plaadil - siis on vaja seina eraldi puurida.

    Siinkohal on kõige olulisem aeg peatada, et traat ei rikkaks. Kui arvutused on usaldusväärsed, siis saad puurida auku olemasoleva peal, kus traat on peidetud. Võite ka teha augu podozetnik küljel, saada traat auk, kus see asus, lükake lahus.

    Lisateavet põrandaplaatide paigaldamise niklist plaatidega vooderdatud seinal näete selles videos:

    Kipsplaat

    Tavaline podrozetnik siin ei tööta - selle materjali jaoks on vaja osta prillid presspressidega. Nende eristavaks tunnuseks on see, et puitkiuga avasid tuleb puurida täpselt põrandaplaadi suurusele - seda ei pea mört olema "istutatud". Kinnitus on tingitud ääristusest, mis on vajutatud välisküljele ja seina jalgadele.

    Ainuke erand sellest protseduurist võib olla juhul, kui kasutatakse kipsplaadi lehte, millest saab pesa puruneda. Sellisel juhul tuleb seda tugevdada seestpoolt vineeriga - podzetnik jalad toetuvad sellele ja jõupingutused levitatakse suurema ala piires.

    Üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas paigaldada podrozetnikov kipsplaati:

    Paigaldamine kahe või enama podozetnikov

    Kõik tehakse täpselt samas järjekorras, olenevalt seina materjalist, millel paigaldamine toimub. Ainus erinevus on vajadus arvutada kaugus installitud alamvaates, mille jaoks on kolm peamist meetodit.

    • Lihtsaim viis on kasutada alamvaadete plokki. Need on kõik samad plastikust tassid, kuid nende vahel on hüppaja - see tehakse seal algselt ja lõigatakse poest, kui inimene peab ostma ainult ühe podrozetnik. Sellisel juhul on kõik juba eelnevalt arvutatud ja jääb alles ainult esipaneelide keskuste mõõtude ülekandmiseks seinale.
    • Ligikaudu sama võib teha ka müügikohtade kaantega. Lõppude lõpuks paigaldatakse need üksteise lähedale, nii et peate neid lihtsalt lauale panema, mõõta keskuste vahemaad ja teisaldada need märgistuseni.
    • Elektrikud, kes pidevalt paigalduses käivad, et mitte mõõta vahemaad pesade vahel iga kord, teevad trafareid. Selleks võtke sujuv plaat, selle keskel on horisontaalne joon, mis tähistab kaugust tulevaste turgude keskuste vahel. Nüüd jääb raami augud puurida, nii et võite nende sisse kroonida. Seinte puurimisel on peamine ülesanne raami paigaldamine ja puurida välja keskmised süvendid, millele krooni võrdub.

    See video kirjeldab alamvinkerite installimise töömeetodit isemoodustatud malle kasutades:

    Lühidalt peamine asi

    Ostetud väljalaskeava läbimõõt sõltub ainult selle külge kinnitatud väljalaskeavast. Veendumaks, et need sarnanevad üksteisega, on soovitatav neid osta samasse poodi või vabalt tuua vooluvõrku ja proovida neid.

    Seina ava saab veidi suurem kui substraadi läbimõõt või täpselt selle suurusest. See sõltub sellest, kas segu paigaldamiseks kasutatakse segu.

    Pistikupesade vaheline miinimumkaugus määratakse nende dekoratiivsete kaantega - kui pistikupesad paiknevad teineteise lähedal, siis on vaja mõõta kaanede keskpunktide vahekaugust.