Pikendusjuhe lülitiga

  • Tööriist

Kaua aega tagasi märkasin, et kui köök külmikusse lülitub sisse / välja, siis kostab stereosüsteemis kõlarites ebameeldiv klõps. Probleem lahendati kondensaatorite paigaldamisega pistikupesadesse - see oli minu "sõpruse" algus koos tõmbekaitsega. Tänapäeval on 220-voldine elektrivõrk tugevasti saastunud hulga interferentsidega ja lühiajaliste pingetõmbetega, mis tungivad võrku ja takistavad seadmete normaalset käitamist. Filtreid kasutatakse võrguhäirete vastu võitlemiseks. Odavad filtrid ei ole tegelikult filtreid, ja kallid (nagu üsna korralik "Pilot" filter) on liiga kallid, kuna need nõuavad tavaliselt mitmeid tükke (minu majas on neist kaheksa, kaasa arvatud pidevalt). Seetõttu on hea võimalus osta odava filtri ja seda uuesti teha.

Põhimõtteliselt saate täiuslikuks kasutada tavalist pikendusjuhet, kuid tavaliselt pole pikendusjuhtmetes vaba ruumi nendele osadele, mida tuleb see sisse lülitada. Kuid lüliti pikendamisel (ka kasulik asi) on vaba ruum.

Hiljuti vajasin sellist filtrit kiiresti, ostsin pikendusjuhtme lähimasse kioski ja muutis seda. Kõike (sh omandamine ja fotograafia) kulus vähem kui pool päeva. Siin on meie lugu kangelane:

Sellised seadmed ei ole tegelikult võrgufilter. Sees on ainult varistor, mis piirab lühiajalisi kõrgsurve impulsse, mis mõnikord võrgus asuvad (varistoride kohta veidi vaadake, vt väikese toiteallika seadet). See kõik on selle filtreerimine. Mõnel seadmel (sh ka minu jaoks) on praegune kaitselüliti, mis peaks avanema suure vooluhulga korral (ma ei kontrollinud, kuidas need töötavad). Sellisel juhul on juhtumil nupp, mida tuleb vajutada, et uuesti kaitselüliti sulgeda, kui see on käivitunud.

Me eemaldame pikendusjuhet ja vaadake, mis sees on:

Sinise markeriga tähistatud number "14" ei tähenda midagi - nagu see oli algselt. Selle kohaselt võib järeldada, et mitte-hiina kokkupandud see asi - muidu oleks see olnud hieroglüüfiks! Vasakul on musta fuska praegune kaitselüliti, paremale on veel üks must fuska (mitmed juhtmed minna sellele) - lüliti. Nende vahel on varistor, kuid seda on raske näha. Roheliste ja pruunte juhtmete ristmikel on allpool sinine ketas teda. Punased juhtmed on jootetud (kontrollige jootmise kvaliteeti, see on vastik!) Pikad metallplaadid, mis on kontaktid.

Nüüd sisestame filtri sees ja see on tehtud. Siin on diagrammid selle kohta, mis ja mis saab (diagrammidega ei näidata tagantvalgustusega lülitit):

Algne vooluahela skeem: Sc on voolukatkestus, V1 on tüüpi 471 varistor (maksimaalne pinge on kodeeritud ja surutud impulsi maksimaalne energia sõltub läbimõõdust, läbimõõt 6 mm on kõige rohkem 10 mm), tähis "Contact Extension" plaadid.

Muudetud versioonis lisatakse RLC-filter. Tõde on see, et head filtrit ei saa teha, kuid seal pole piisavalt ruumi ja selleks on vaja valida osi. Just seda teevad "piloodid" - nad kujundavad esmalt ringi ja siis on see juba selleks loodud. Sellest hoolimata töötab selline vanaraua materjalidest valmistatud filter korralikult.

Lähme läbi elemendid. Roolid L1 ja L2 koos kondensaatorite C1 ja C2 moodustavad LC-filtri. Suurel sagedustel on rullide vastupidavus kõrge, kuid madalatel sagedustel on see madal. Seega, et isegi vähese sagedusega häireid vähemalt mõnevõrra pehmendada, on takistid R1, R2 ühendatud rullidega. Takisti R3 tühjendab kondensaatorid võrgust lahti ühendamisel, vastasel juhul võivad laetud kondensaatorid tabada voolu. Kondensor C2 on ühendatud kontaktplaatide teisel küljel, et luua "jaotatud" mahtuvus, nii et plaatide induktiivsus ja takistus ei halvenda filtreerimist. Tegelikult ei ole meie puhul erinev, kui C2 on sisse lülitatud, mingilgi määral märkimisväärset kontaktiplaatide induktiivsust ja takistust. Kuid ikka kena, et me hoolitseme selle eest! Ja peale selle on juhtumi lõpus ka vaba koht, kus saate selle kondensaatori panna.

Vahel on vaid takistusi resistoride R1 ja R2 paigutamise kohta. Kuidas neid sisse lülitada - enne varistori või pärast, nagu minu? Tegelikult see sõltub meie eesmärgist. Enne varistorit tuleb takistorid sisse lülitada, kui soovime varistori toimivust parandada, lühiajalise kõrgepinge (kuni mitme tuhande voldi) impulsside summutamiseks. Varistor "läbib ise" neid impulsse, varistori kaudu vool jõuab sadadele ampresse ja peaaegu kogu impulsi pinge langeb juhtmete ja kontaktide takistusele.

Juhtmete vastupidavus on üsna väike (see on sellepärast, et parem on võrk, seda vähem vastupanu) ja praegune on väga suur. Seetõttu varistori suure vooluga saadakse üsna kõrge pinge (vasakul kujutatud). Kui takistused R1 ja R2 asetsevad praegusel teel, siis on nende takistus (kokku 1,2 oomi) märkimisväärselt suurem kui juhtmete vastupanu, ja vool on palju väiksem (aga veel sada või rohkem amprit!). Ja kui vool on väiksem, siis varistori pinge on väiksem (parempoolne joonis).

Tundub, et õige valik on palju parem! Pole tegelikult Tõsiasi on see, et need impulsid on lühiajalised ja enamik seadmeid ei "neid märganud" (need ei ole võrgustikus haruldased, kas märkad neid?). Mis varistor on? Lihtsalt tulekahju korral. Kes teab mida? 100 korda impulss ei toimi, kuid 101-st suureneb impulss ja toiteplokk põleb või midagi sellist. Niisiis, kui see lühiajaline 3000-voldine impulss ei ole alati märgatav, kas see on erinev, kas sellest jääb 300 volti või 600? (Tähelepanu! Võtsin numbreid 300 ja 600 "taskulampist"! Tegelikult sõltub see kõik väga konkreetsest võrgust, konkreetsest varistorist ja konkreetsest impulssist! Kuid põhimõte on õige!)

Miks ma tegin varistori pärast takistusi? Varistori kondensaatorite eraldamine nii palju kui võimalik. Varistori paralleelselt ühendatud kondensaator isegi ei aita seda üldse (mõnikord häirib see, mõnikord seda ei tehta). Kui varistor piirab vaenulikke impulsse, siis moodustatakse hulk kõrgsageduslikku müra, mille pinge ei ole väga kõrge, kuid kes seda vajab? Varistori pärast takistuste sisselülitamisel minimeeriti müra läbipääsu filtri väljundile - kuna mul on kaks filtreerimisetappi - varistor hakkab toime tulema kõrgepinge pursega ja ülejäänud rullid kondensaatoritega, mida takistid isegi väga aitavad.

Järeldus. Kui teil on väga "määrdunud" võrk, mis sageli sisaldab keevitusseadmeid, pane resistorid varistori. Kui ei, pane need pärast. Küsimus tekib: miks mitte lülitada sisse kaks paaritu takisti - üks varistori külge. ja teine ​​varistori järel? Ühel lihtsal põhjusel - takistid kuumutatakse. Kaks paari takisti kahekordistab kuumust. Ja seal sulavad midagi või isegi süttib! Ja väikese vastupanuvõimega (vähem soojenema) takistuste paigaldamine pole ka võimalus, nad töötavad halvemini.

Nii võtke üksikasjad

ja me teeme, kus neid suruda (üksikasjade kohta ise - allpool):

Kuidas sisse / välja lülitada pikendusjuhtmele?

Kuidas sisse / välja lülitada pikendusjuhtmele?

Kõik kirjutatakse õigesti. on vaja ühendada kontakti terminalidega. Tavaliselt keegi elektrikuga tuttav keegi kunagi midagi ei tee. Säästud kohutavad. Lõika välja põlenud osa ja pane uueks.

Ma kadedan mulle nii palju raha kaob välja viskamine ja saate seda parandada!

Lihtsaim viis on osta odava tester ja rõngaskontakte. Seejärel muutub üsna selgeks, millised lüliti väljundid on nupu vajutamisel suletud. Lõppude lõpuks tekib viga lühise ja eemalda arvesti, seega on parem mitte riskida.

Testeri asemel võite kasutada aku ja väikest fooliumit, näidates veidi harjumust. Lõppude lõpuks, kui lühis tekib, hakkab foolium soojenema (ma tean seda lapsepõlves tehtud katsetest). Või kui on olemas aku, traat, väike valjuhääldi või lambipirn, siis saate üldiselt ehitada hea koduse testeri vooluahela järjepidevuse jaoks.

P.S. On kahju, et te ei kirjutanud, milline oli kaasamise tulemus.

Nagu autorid juba kirjutasid, on vaja terminale kontaktidega uuesti ühendada, ainult mugavam on osta uus pikendusjuhe, hind ei ole suurem kui sada rubla neist, ma nägin seda võrku quot; Magnetvälja; need on erineva pikkusega, saate valida õige.

Kuidas juhtmeid ühendada, sulle on juba räägitud. Kui teil on kahtlusi juhtmete korrektse ühendamise kohta, tehke endale lihtne proovivõtt.

Toide pikenduskaablit ei ole 220 volti, vaid mõni süütu "quot; pinge, näiteks 1,5 volti sõrmedest; patareid, võtke lambipirn, mis on ette nähtud sama pinge jaoks, ja sulgege selle külge joodetud juhtmed, vaheldumisi elektrienergia tarbijate pistikupesadesse lüliti selles asendis ja teises asendis.

Clem (juhtmetele) 3 ja 4 ühendatud terminal (nupule) 1 ja 3 või 2 ja 4 (pole vahet, milline saab olema muudatuse ON. Ja Off.). Klemmid 1 ja 2 on ühendatud kahe ülejäänud vaba klemmiga. Nupp sulgeb ja lahutab ülemised kontaktid altpoolt. See tähendab, et positsioonil on kontakt 1 suletud kontaktiga 2 ja seega kontakt 3 kontaktiga 4.

Ma ei muudaks pikendusnuppu, sest kui see on puhutud, siis võib laiendus ise olla vigane. Meie arvuti põles kahjustatud pistikupesast välja. Pärast seda ostsime kapteni soovitatud spetsiaalsed sulavkaitseseadised.

Kaitselüliti puhul on kontaktide ahel, mille kohaselt peaksid juhtmed olema ühendatud. Eriti kuna siin pole midagi jootmist, vaid ühendatud terminalide lihtsa ühendusega.

Näiteks analüüs svenovsky laiendaja. Vaadake näidet ja ühendage see samamoodi. Veel üks pilt selle teema abist ja artiklist.

Meil on sarnane pikendusjuhe, mida ostetakse ka odavalt. See asi on igapäevaelus väga kasulik. Jah, ja seal on ka teisi erinevaid laiendajaid (mitte väga pikk, üks imeda pikk). Ühel neist on ka sisse / välja nupp, kuid see on põletatud, nii et mu abikaasa eemaldas täielikult selle funktsiooni ja töötab ikka veel normaalselt. Võibolla sa tahad, aga sinu äri.

Ma haldan teie fotot (muidugi peab pikendusjuhe olema pingestatud):

  • ühendage klemmid punaste numbritega 3 ja 4 (juhtmed) lülitikontaktidega sinise numbritega 1 ja 3 või 2 ja 4 (valige ise õige paar)
  • ühenda ülejäänud klemmid punaste numbritega 1 ja 2 ülejäänud paariga sinise numbritega (1-3 või 2-4)
  • Ühendage pikenduskorpuse osad, sisestage pistik pesasse ja klõpsake lüliti nupul, et veenduda, et tulemus on positiivne.

On hea, et on fotosid. Nende sõnul saate aru õigesti ja ühendada. Kolmest ja neljandast numbrist koosnevaid juhtmeid saab turvaliselt ühendada vastavalt lülitikontaktidega, mis on numbritega vastavalt üks ja kolm. Noh, siis tuleb numbritega üks ja kaks juhtmeid ühendada kontaktidega kaks ja neli. Ühendage pikenduskaas, ühendage pistikupesa ja klõpsake lülitil.

Pikendusjuhe lülitiga

Valgustatud lüliti

1 652 vaatamine

Kuidas ühendada tagantvalgustusega lüliti?

Tavalise lüliti ilma taustvalgustuse ja tagantvalgustusega lülitiga erinevusi ei esine, välja arvatud valgustusakna jaoks. Taustvalgus töötab ainult siis, kui tuled on välja lülitatud ja ei tarbi palju elektrit. Kaitselüliti lülitab vastupidavuse neoonlampiga ja LED-indikaatoriga.

Kui lüliti on välja lülitatud, põleb indikaator pinge hõõglambi abil, millel on madal takistus. Indikaator põleb, kuna sellele rakendub peaaegu 220 V. Kui lüliti on sisse lülitatud, on indikaatorlamp lühikesteks kontaktidega, vool läheb otse hõõglampi, taustvalgustus ei sütti.

Valgustatud lülitusühendus

Võib juhtuda küsimus. Miks valgustab lamp ja lamp välja? Valgusvoog läbi taustavalguse, kas see on neoonlamp või LED, on piiratud kõrge vastupidavusega, seega ei piisa hõõglambi valgustamiseks. Hõõglampide jaoks on vaja suurt vooluhulka.

Taustvalguse ühendamine lüliti kontaktidega

Taustavalgustuse lülituskaablit saab kokku monteerida neoonlambriga või takistiga LED-iga. Valgustatud valgusdioodi lülitid ei pruugi alati hästi töötada fluorestseeruvate ja LED-lampidega. Indikaatorlamp võib olla nii väike, et seda saab tähelepanuta jätta.

Seda seetõttu, et energia säästmise ja LED-lampide energiaallika vastupidavus on suurem kui hõõglampide hõõgniit. Vool on piiratud selle takistusega ja indikaatori pinge ei ole lüliti valgustamiseks piisav.

LED-tuledega ühendatud kaitselülitid

Allpool on mittekompleksne kaitselüliti, mille taustvalgus on monteeritud ühele LED-le ja seda saab kergesti korrata.

Esimene kava LED taustvalgustuse ühendamiseks lülitiga

Dioodi VD1 eesmärk on skeemi kohaselt kaitsta LED-i rikke korral pöördpingega. LEDi pöördpinge on 20 V ja võrgu vastupidine pinge võrdub sinusoidi negatiivse osaga, mis on LED-i Ubirist palju suurem. See LED-taustavalguse kaitselüliti tarbib kuni 1 kW elektrit kuus, mis on üsna palju.

Kui soovite selle või teise valgustusskeemi koguda, tuleb ühendused keerata ja joodetud. Katmata traadid, takistid peavad olema hästi isoleeritud elektrilindi või termokahanevate torudega. Teine valgustuse skeem takistile ja kondensaatorile.

Teine kava LED taustvalgustuse ühendamiseks lülitiga

Siin on kondensaator pingejagaja rolli. Selle vooluahela takistus on 100-500 oomi, see on konstrueeritud konstantsi laenguvoolu piiramiseks. Selle taustvalgustuse voolutarve on alla 50 vatti kuus. Valgusdioodide vooluahela puudused hõlmavad nende suurust, kuid lüliti korpuses on piisavalt ruumi.

Takistiga neoonvalgusti

Neoonlambi taustvalgus on väikese suurusega ja tarbib vähe elektrit. Neoonlampide valgustamiseks on vaja väga vähe voolu, nii et see sobib energiasäästulambrite ja LED-valguslülitite valgustamiseks.

Neoon-taustvalgusahel, mis sobib energiasäästu ja LED-lampide jaoks

Takisti valitakse võimsusega üle 0,25 vatti. Neoon-lamp ei ole kodus raske leida. Need on pandud pikendusjuhtmete, elektriliste veekeetjate, triikraua ja muude kodumasinate pinge näitajatena. Sellised indikaatorid on juba täielikult lülitite paigaldamiseks valmis.

Samuti huvitavad artiklid


Kuidas valida pistikupesad ja lülitid


Pistikupesa ühendamine rj 45. Kuidas ühendada Interneti-pistikupesa


Sokkel vannitoas. Vannitoa müügikohtade nõuded


Ühe nupuvajutuse lüliti ühendamine

Hea pikendusjuhtme kokkupaneku juhised

11.11.2014 4 kommentaari 21 396 vaatamist

Kõige sagedamini tekib soov oma elektriliste pikenduste tegemiseks oma kätega, kui on kiireloomuline vajadus (näiteks parandamise ajal) või kui olete tootjad valmistooteid pettunud. Ja tõepoolest, ei esine haruldasi juhtumeid, kui pesumasina või muu elektriseadme kandmisega ühendamisel hakkab pistik sulama ja muutub kollaseks. See on tingitud asjaolust, et tootjad säästavad kaabli ristlõike ja ehitavad kvaliteeti, mis tähendab võimetust taluda võrgukoormusi. Selle vältimiseks võite ise võimsat elektritooteid ise teha, kulutades sõna otseses mõttes pool tundi ja raha. Lisaks pakutakse "Sam Elektrika" lugejatele meie ekspertide juhiseid ja kasulikke näpunäiteid!

Niisiis, kõigepealt võime välja selgitada, mis on hea elektri pikendamine kodus:

  1. Kokkupandav elektriline pistik. Võite seda lõigata ebaõnnestunud elektriseadmest ja võite osta uue. Pistiku nõue - see peab tingimata olema maandatud.
  2. Nõutava pikkusega kolmetoru kaabel. Siin peate pöörama tähelepanu tulevaste omatehtud eesmärkidele. Kui ühendatud on võimsad elektriseadmed (näiteks keevitusmasin), peab juhtmete läbimõõt olema sobiv. Parem on teha voolu ja võimsuse kaabli ristlõike arvutamine eelnevalt. tulevikus ei seisa silmitsi probleemidega nagu pistiku sulamine ja lühise. Kõige sagedamini kasutatakse elektrivõrgu pikendusjuhtme kokkupanekut kodus PVA 3 * 1,5 traat ja PVA 3 * 2,5.
  3. Pistikupesa (või ainult üks). Samuti on olemas mitu põhinõuet: pistikupesa tagumine sein peab olema suletud, toode peab olema maapealse kontaktiga, disain peab olema tolmune ja veekindel. Kui kõik need nõuded on täidetud, ei ohusta selline elektriülekanne tulevikus teie muret.

Tööriistade puhul võib olla vaja järgmist.

  • multimeeter (saate kontrollida pikendusjuhet pärast monteerimist);
  • joonistatud ja sirge kruvikeeraja;
  • tangid või spetsiaalne tööriist traatide eemaldamiseks;
  • terav nuga;
  • elektriline lint.

Näiteks kaaluge, kuidas teha elektrilist pikendusjuhet kolmest südamikust koos 4 pesaga pistikupesast. Nii on koostamise juhised järgmised:

  1. Tõmmake pistiku ja pistikupesa välja, et valmistada kohti südamike kinnitamiseks.
  2. Eemaldage mõlemal küljel 4-6 cm ülemise kaablikest.
  3. Puhastage iga traat 10 mm võrra, nagu on näidatud alloleval pildil.
  4. Paigaldage juhtmed sobivatesse klemmidesse ja keerake kruvid kruvikeerajaga ettevaatlikult kinni.

  • Pöörake pistikupesa ja ühendage see vastupidises järjekorras. Kui kaabel ripub puurkaevu, keerake iste tugevasti tagasi isolatsiooni.
  • Multimeetri abil nimetame me kodust elektrilist pikendusjuhet. Kui kõik on õige, lülitage pistik otse toitevõrku sisse ja kasutage seda.
  • See on kõik loomise juhised. Loodame, et nüüd teate, kuidas teha elektripliiti oma kätega kodus. Kui teil on äkki küsimusi, küsige neid meie spetsialistide kategoorias "Elektrikute küsimus"!

    Sooviksin lisaks märkida, et elektrilise pikenduse usaldusväärsem variant on võimalik lülitiga nupu kujul. Sellisel juhul võite pistikupesade toite välja lülitada või sisse lülitada. Kui otsustate koguda pika kandja (näiteks 50 meetrit), siis on parem tuule see spetsiaalsele mähisele, nii et juhtmed ei satuks pidevalt kokku. Lisaks sellele on mähis mugavam salvestada kui juhtmete laht.

    Samuti soovitame vaadata visuaalset videokursust:

    Video juhised koduse pikendusjuhtme kokkupanemiseks

    Video juhised koduse pikendusjuhtme kokkupanemiseks

    Kuidas lülitiga elektrilist vedaja teha

    Tere, kallid lugejad minu saidil. Ja täna me räägime, kuidas oma käega elektrikandurit vahetada.

    Nõustun minuga, et kodus on ilma pikenduseta väga raske seda teha. Ma kasutan seda ime tehnoloogia iga päev. Mul on arvuti ja kõik muud komponendid, mis on kaasatud vedaja koos nelja müügikohaga. Teistes küsimustes arvan ma, et paljudel inimestel on see sama. Vaevalt kedagi kodus on koht, kus on vaid kolm või neli pistikupesa.

    Ja kui maja on ka renoveeritud, siis pole mingit võimalust ilma pikendusjuhtmeta. Kuna igal juhul peate elektrilise tööriista ühendama. Ja kui mitu inimest teostab remonti, siis ei piisa nende jaoks ühe turustusvõimalusega. On vaja teha pikendusjuhe mitme väljalaskega korraga. Sest kui inimesed töötavad kordamööda, võtab see liiga palju aega.

    Loomulikult saate minna lihtsamalt, lihtsalt minema ükskõik millisele riistvara poodile või turule ja osta korraga mitu transporti. Muide, hiljuti on transpordiseadmed turule tõmmatud traatvõrgust, mis on kinnitatud traadi külge.

    Kuid niisugused lahed ei ole alati mugavad teiega kaasas käia, ja peale selle, kui peate sisse lülitama midagi võimsat, näiteks keevitust, siis tuleb kogu see traat rullist täielikult lahti ühendada.

    Kujutle siis, kui sul on laht 50 meetrit ja kogu see traat on majas või korteris või veelgi hullem ühes ja samas toas. Neil võrgustikel on keeruline liikuda, ilma et need oleksid kokku puutunud.

    Selle põhjal soovitan teil teha kandjat, kasutades käsutuses olevaid vahendeid. Selle hinna eest on see palju odavam kui pood, ja usaldusväärsuse poolest ei ole see halvem ja veel on veelgi parem.

    Elektriliste kandekomponentide komplektid.

    Hea ja usaldusväärse transpordi kogumiseks peate kõigepealt otsustama, milliseid seadmeid te selles sisaldad, ja arvutada kogu võimsus.

    Aga kui tõsiseid raskusi pole, saate kõige lihtsamate komponentide abil kandekonstruktsiooni kokku panna.

    Alustame valiku juurutamisega. Kui kõigi seadmete kogukoormus ei ületa 2 kW, siis saate vedamiseks kasutada traati ristlõikega 1 mm2. Pistikupesa ja pistik peavad vastu pidama 10 A voolule.

    Tavaliselt kirjutab tootja oma toodete, pinge ja selle praeguse kujunduse puhul, nii et ma soovitan teil seda ostmisel tähelepanu pöörata.

    Kui koormus on umbes 3 kW, peate võtma juhtme ristlõikega 1,5 mm 2. Pistikupesa ja pistik peab taluma koormust 16 A.

    Kui koormus on 5 kW, peab juhtmaht olema vähemalt 2,5 mm 2 ristlõikega. Kuid praegune selline koormus on umbes 23 A. Seega pistikupesa ja pesa peate ostma sobiva tüübi.

    Nüüd, nagu traadi mark. Tõsiasi on see, et väga sageli tuleb vedada ja lahti keerata, selleks soovitaksin teil võtta traadi ainult PVS-i.

    Selle kaubamärgi traat on mitmekiulise tuuma ja hea isolatsiooniga, mis muudab selle paindlikuks ja teenib kaua aega. Ja monoliitse südamikuga juhtmed ei toimi.

    Materjalide loetelu, et ennast edastada:

    1. Kokkupandav elektriline pistik (mõeldud teie jaoks vajalikule võimsusele);
    2. Pistikupesa või pistikupesa (mitmed pistikupesad);
    3. Vajalikku pikkust ja vastavat sektsiooni;
    4. NShVI klemmid kleepimiseks luhtunud juhtmetele (kuigi kui teil on väikesi koormaid, saate seda teha ilma küünteta).
    • kruvikeeraja;
    • tangid;
    • pressikinnistid;
    • nuga või spetsiaalne seade isolatsioonide eemaldamiseks juhiistmetest.

    Nüüd vaatame tõelise näitena kandekomplektist.

    Oletame, et peate tegema kandma, millesse kaasatakse 1,5 kW võimsuskütteseade, mõnikord ka 0,85 kW võimsuspuur või mõni muu trivia: telefoni laadija, kaasaskantav lamp, jootekolb ja võib-olla midagi muud. Kui arvutame kõigi nende seadmete koguvõimsuse, siis see ei ületa 3 kW. Selle põhjal võetakse 3 × 1,5 mm 2 PVA-traat, piisab. Isegi energiavaru jääb.

    Ma tegin väikese kõrvalekaldumise ja selgitab natuke, mida need numbrid tähendavad - 3 * 1,5 mm 2.

    3 - esimene number näitab alati juhtmete arvu juhtmes. Kandmiseks on soovitatav võtta täpselt kolmekihiline traat, kuna peale faasi ja nulli on meil ka maandus.

    1,5 mm 2 on ühe südamiku ristlõige. Nii juhtub, et juhtmes või kaablis on mitu juhtmest üht ristlõiget ja ühel või mitmel juhtmel on teine ​​ristlõige.

    Me läheme tagasi meie koosolekule. Poes ostsime maanduskontaktiga pistikupesade või pistikupesa. Kui meil on koormus 3 kW, siis on meil voolu umbes 13,6 A. Seetõttu ostame pistikupesad, mis taluvad 16 A. Me võtame ka pistikut 16 A juures. Ja see on hädavajalik, et sellel oleks maapinnakontakt.

    Käivitame koondamise.

    Kõik vajalikud materjalid ja tööriistad. Esiteks peate pistiku lahti võtma. Enamikul pistikutest on kruviga kontaktühendus. Kui võtate ja lihtsalt kruviga eemaldatud mitmekiulise südamiku kinni, siis kahjustatakse märkimisväärne osa juhtmetest.

    Selle tagajärjel võib kontaktühenduse pind väheneda, mis võib hiljem põhjustada kuumust ja mitmesuguseid purunemisi. Alustades traadi triviaalsest põlemisest ja lõpetades pistiku hoonega täielikul väljumisel.

    Selleks kasutame me spetsiaalseid näpunäiteid NCHVI-de pressimiseks.

    Kõigepealt peate traadi lahti võtma. Eemaldage hoolikalt ülemine isolatsioon, seejärel puhastage juhtmed pikkusega, mis on vajalik nõeltega kokkutõmbamiseks. Eemaldamiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset nuga.

    Aga kui sul seda pole, siis võite kasutada ükskõik nuga. Muide, ma ei sooviks veenete puhastamist kirjakeoga, sest see lõikab juhtmeid. Kuid ülemise isolatsiooni eemaldamiseks sobib see väga hästi.

    Nüüd vajame ahelaid ja me saame minna pistikupesasse. Tavaliselt on kõik pistikud spetsiaalse kinniti traadi kinnitamiseks. Kinnitage juhtme välimine isolatsioon klambriga ja ühendage juhtmed pistiku kontaktidega.

    Tähelepanu. Ma tahan teile seletada, miks sa pead kinnitada traatklambri. Tõsiasi on see, et paljusid inimesi transpordivahendite või muude elektriseadmete väljalülitamisel tõmbavad mitte pistik, vaid kaabel. Seega võib juhtpuldi kontaktiühendus kahjustada. Või traat võib üldse välja murda.

    Nüüd ühendame juhtme väljundi või pistikupesa. Selleks analüüsige seda. Maandusjuhe, nagu ka pistiku puhul, vajame seda NCI otsa. Kui see nii ei ole, siis lihtsalt keerake südamik ringi ja ühendage see maapinnaga. Ülejäänud kaks juhtmest on ühendatud vastavate klemmidega.

    Nüüd, pistikupesa kaane sulgemiseks, peame tegema traadi jaoks spetsiaalse süvendi. Ettevaatlikult lõigake see välja, asetage traat, sulgege kaas ja kinnitage see.

    Kõigi selgituste tegemiseks vaadake videot.

    Ja selles videolis teeb mehe, kes seda ei tee, kandma.

    Põhimõtteliselt on kõik, mis on valmis ja seda saab ära kasutada. Kuid me võime seda parandada ja sisestada selle nupu.

    Kuidas lülitiga elektrilist vedaja teha.

    Mul on olnud selliseid juhtumeid, et kaasasin kaasas midagi, ja see seade või tööriist ei toimi. Ja siis hakkan otsima, mis on põhjus - elektrimasin või kandes. Kui aga tagumine valgustusnupp on pistikupessa paigaldatud, muutub see visuaalselt nähtavaks, kas kandeseadmes on pinge. Ja otsingu ring on oluliselt vähendatud.

    Nii et paigaldame tagantvalgustusega nuppu meie operaatorile. Loomulikult saate hõlpsamini minna ja osta poolläbipaistva pistikupesa juba nupuga. Kuid meie jaoks on installatsiooniprotsess ise teie jaoks oluline, nii et me installime nuppu ise.

    Riistvarapoodis osta nupp, millel on tagantvalgustatud KCD3. Ostes pöörake tähelepanu spetsifikatsioonidele. On vajalik, et nupp oleks projekteeritud vähemalt 220 V pingele, tavaliselt 250 V, kirjutatakse neile voolu 16 A ja kaitsetase ei tohi olla väiksem kui IP-55.

    Nupul on kolm kontakti. Ühendamiseks (ümberlülitamiseks) ja kolmandaks valgustamiseks on vaja kahte.

    Selleks, et paigaldada nupp meie pistikupessa, peame selle alla lõigama vastava ava. Selleks võite kasutada puurit ja väikest faili (nõeltefail). Me puurime mitu auku ja siis kohandame faili soovitud suurusele. Peaasi, et seda ei ületata, nii et nupp ei ripuks juhtumit.

    Nupp peaks olema märgistatud, kus sisend ja väljund ning kus taustvalgustusega kontakt.

    Nüüd ühendame nupu järgmiselt: me ühendame juhe pistikupesa kontaktlülitit tagantvalgustusega. Kui teil on PVA, siis peate ühendama sinise südamiku. Nüüd, nii et räägime, ühendame faasinäidiku "sisendiga" ja ühendame juhe "väljundist" pistikupesa teise otsa.

    Kolmas traat, nagu sa mäletad, istub meie maas. Sulgeb pistikupesa kate ja seda saab kontrollida.

    Kui lülitate nupu sisse, siis peaks see süttima ja seeläbi signaali, et pistik on väljalaskeavas. Kui välja lülitatakse, lülitatakse taustvalgus välja ja seetõttu ei tööta pistikupesad.

    Tähelepanu. Sellise nupuvajutusega skeemiga katkestame me ainult ühe juhtme vooluahela, see tähendab, et pessa võib olla ka faas. Kui teil on vaja pistikut täielikult väljalaskeavast eemaldada, siis peate sellel juhul paigaldama kaks nuppu. Või kui ostate juba ühendatud nupuga pistikupesa, peaks ka kaks olema.

    Teadmiste koondamise järel soovitan teil videoklippi vaadata.

    Hea video, kuidas vahetada vedajaga

    Kuidas parandada pikendusjuhet kodus

    Mul on kõik. Loodan, et artikkel oli teile kasulik. Klikkige sotsiaalsete võrgustike nuppudel ja värskenduste tellimiseks. Küsige oma küsimusi kommentaarides. Bye

    Kuidas sisse / välja lülitada pikendusjuhtmele?

    Clem (juhtmetele) 3 ja 4 ühendatud terminal (nupule) 1 ja 3 või 2 ja 4 (pole vahet, milline saab olema muudatuse ON. Ja Off.). Klemmid 1 ja 2 on ühendatud kahe ülejäänud vaba klemmiga. Nupp sulgeb ja lahutab ülemised kontaktid altpoolt. See tähendab, et positsioonil on kontakt 1 suletud kontaktiga 2 ja seega kontakt 3 kontaktiga 4.

    Lihtsaim viis on osta odava tester ja rõngaskontakte. Seejärel muutub üsna selgeks, millised lüliti väljundid on nupu vajutamisel suletud. Tõepoolest, kui on tegemist viga tekib lühis ja alasile meeter, nii et see on parem mitte riskida.

    Testeri asemel võite kasutada aku ja väikest fooliumit, näidates veidi harjumust. Lõppude lõpuks, kui tekib lühis, hakkab foolium soojenema (ma tean seda lapsepõlves tehtud katsetest). Või kui on olemas aku, traat, väike valjuhääldi või lambipirn, siis saate üldiselt ehitada hea koduse testeri vooluahela järjepidevuse jaoks.

    Hea pinge kaitsja odavast pikendusjuhtmest

    Kaua aega tagasi märkasin, et kui köök külmikusse lülitub sisse / välja, siis kostab stereosüsteemis kõlarites ebameeldiv klõps. Probleem lahendati kondensaatorite paigaldamisega pistikupesadesse - see oli minu "sõpruse" algus koos tõmbekaitsega.

    Tänapäeval on 220-voldine elektrivõrk tugevasti saastunud hulga interferentsidega ja lühiajaliste pingetõmbetega, mis tungivad võrku ja takistavad seadmete normaalset käitamist. Filtreid kasutatakse võrguhäirete vastu võitlemiseks. Odavad filtrid ei ole tegelikult filtreid, ja kallid (nagu üsna korralik "Pilot" filter) on liiga kallid, kuna need nõuavad tavaliselt mitmeid tükke (minu majas on neist kaheksa, kaasa arvatud pidevalt). Seetõttu on hea võimalus osta odava filtri ja seda uuesti teha.

    Põhimõtteliselt saate täiuslikuks kasutada tavalist pikendusjuhet, kuid tavaliselt pole pikendusjuhtmetes vaba ruumi nendele osadele, mida tuleb see sisse lülitada. Kuid lüliti pikendamisel (ka kasulik asi) on vaba ruum.

    Hiljuti vajasin sellist filtrit kiiresti, ostsin pikendusjuhtme lähimasse kioski ja muutis seda. Kõike (sh omandamine ja fotograafia) kulus vähem kui pool päeva. Siin on meie lugu kangelane:

    Sellised seadmed ei ole tegelikult võrgufilter. Sees on ainult varistor, mis piirab lühiajalisi kõrgsurve impulsse, mis mõnikord võrgus asuvad (varistoride kohta veidi vaadake, vt väikese toiteallika seadet). See kõik on selle filtreerimine. Mõnel seadmel (sh ka minu jaoks) on praegune kaitselüliti, mis peaks avanema suure vooluhulga korral (ma ei kontrollinud, kuidas need töötavad). Sellisel juhul on juhtumil nupp, mida tuleb vajutada, et uuesti kaitselüliti sulgeda, kui see on käivitunud.

    Me eemaldame pikendusjuhet ja vaadake, mis sees on:

    Sinise markeriga tähistatud number "14" ei tähenda midagi - nagu see oli algselt. Selle kohaselt võib järeldada, et mitte-hiina kokkupandud see asi - muidu oleks see olnud hieroglüüfiks! Vasakul on musta fuska praegune kaitselüliti, paremale on veel üks must fuska (mitmed juhtmed minna sellele) - lüliti. Nende vahel on varistor, kuid seda on raske näha. Roheliste ja pruunte juhtmete ristmikel on allpool sinine ketas teda. Punased juhtmed on jootetud (kontrollige jootmise kvaliteeti, see on vastik!) Pikad metallplaadid, mis on kontaktid.

    Nüüd sisestame filtri sees ja see on tehtud. Siin on diagrammid selle kohta, mis ja mis saab (diagrammidega ei näidata tagantvalgustusega lülitit):

    Algne vooluahela skeem: Sc on voolukatkestus, V1 on tüüpi 471 varistor (maksimaalne pinge on kodeeritud ja surutud impulsi maksimaalne energia sõltub läbimõõdust, läbimõõt 6 mm on kõige rohkem 10 mm), tähis "Contact Extension" plaadid.

    Muudetud versioonis lisatakse RLC-filter. Tõde on see, et head filtrit ei saa teha, kuid seal pole piisavalt ruumi ja selleks on vaja valida osi. Just seda teevad "piloodid" - nad kujundavad esmalt ringi ja siis on see juba selleks loodud. Sellest hoolimata töötab selline vanaraua materjalidest valmistatud filter korralikult.

    Lähme läbi elemendid. Roolid L1 ja L2 koos kondensaatorite C1 ja C2 moodustavad LC-filtri. Suurel sagedustel on rullide vastupidavus kõrge, kuid madalatel sagedustel on see madal. Seega, et isegi vähese sagedusega häireid vähemalt mõnevõrra pehmendada, on takistid R1, R2 ühendatud rullidega. Takisti R3 tühjendab kondensaatorid võrgust lahti ühendamisel, vastasel juhul võivad laetud kondensaatorid tabada voolu. Kondensor C2 on ühendatud kontaktplaatide teisel küljel, et luua "jaotatud" mahtuvus, nii et plaatide induktiivsus ja takistus ei halvenda filtreerimist. Tegelikult ei ole meie puhul erinev, kui C2 on sisse lülitatud, mingilgi määral märkimisväärset kontaktiplaatide induktiivsust ja takistust. Kuid ikka kena, et me hoolitseme selle eest! Ja peale selle on juhtumi lõpus ka vaba koht, kus saate selle kondensaatori panna.

    Vahel on vaid takistusi resistoride R1 ja R2 paigutamise kohta. Kuidas neid sisse lülitada - enne varistori või pärast, nagu minu? Tegelikult see sõltub meie eesmärgist. Enne varistorit tuleb takistorid sisse lülitada, kui soovime varistori toimivust parandada, lühiajalise kõrgepinge (kuni mitme tuhande voldi) impulsside summutamiseks. Varistor "läbib ise" neid impulsse, varistori kaudu vool jõuab sadadele ampresse ja peaaegu kogu impulsi pinge langeb juhtmete ja kontaktide takistusele.

    Juhtmete vastupidavus on üsna väike (see on sellepärast, et parem on võrk, seda vähem vastupanu) ja praegune on väga suur. Seetõttu varistori suure vooluga saadakse üsna kõrge pinge (vasakul kujutatud). Kui takistused R1 ja R2 asetsevad praegusel teel, siis on nende takistus (kokku 1,2 oomi) märkimisväärselt suurem kui juhtmete vastupanu, ja vool on palju väiksem (aga veel sada või rohkem amprit!). Ja kui vool on väiksem, siis varistori pinge on väiksem (parempoolne joonis).

    Tundub, et õige valik on palju parem! Pole tegelikult Tõsiasi on see, et need impulsid on lühiajalised ja enamik seadmeid ei "neid märganud" (need ei ole võrgustikus haruldased, kas märkad neid?). Mis varistor on? Lihtsalt tulekahju korral. Kes teab mida? 100 korda impulss ei toimi, kuid 101-st suureneb impulss ja toiteplokk põleb või midagi sellist. Niisiis, kui see lühiajaline 3000-voldine impulss ei ole alati märgatav, kas see on erinev, kas sellest jääb 300 volti või 600? (Tähelepanu! Võtsin numbreid 300 ja 600 "taskulampist"! Tegelikult sõltub see kõik väga konkreetsest võrgust, konkreetsest varistorist ja konkreetsest impulssist! Kuid põhimõte on õige!)

    Miks ma tegin varistori pärast takistusi? Varistori kondensaatorite eraldamine nii palju kui võimalik. Varistori paralleelselt ühendatud kondensaator isegi ei aita seda üldse (mõnikord häirib see, mõnikord seda ei tehta). Kui varistor piirab vaenulikke impulsse, siis moodustatakse hulk kõrgsageduslikku müra, mille pinge ei ole väga kõrge, kuid kes seda vajab? Varistori pärast takistuste sisselülitamisel minimeeriti müra läbipääsu filtri väljundile - kuna mul on kaks filtreerimisetappi - varistor hakkab toime tulema kõrgepinge pursega ja ülejäänud rullid kondensaatoritega, mida takistid isegi väga aitavad.

    Järeldus. Kui teil on väga "määrdunud" võrk, mis sageli sisaldab keevitusseadmeid, pane resistorid varistori. Kui ei, pane need pärast. Küsimus tekib: miks mitte lülitada sisse kaks paaritu takisti - üks varistori külge. ja teine ​​varistori järel? Ühel lihtsal põhjusel - takistid kuumutatakse. Kaks paari takisti kahekordistab kuumust. Ja seal sulavad midagi või isegi süttib! Ja väikese vastupanuvõimega (vähem soojenema) takistuste paigaldamine pole ka võimalus, nad töötavad halvemini.

    Nii võtke üksikasjad

    ja me teeme, kus neid suruda (üksikasjade kohta ise - allpool):

    VÄLISKESKKONNALE FILTRI KÄSIRAAMETI PIKENDAMISEKS

    Tänapäeval on 220-voldine elektrivõrk tugevasti saastunud hulga interferentsidega ja lühiajaliste pingetõmbetega, mis tungivad võrku ja takistavad seadmete normaalset käitamist. 220-voldise koduvõrgu häirete vastu võitlemiseks kasutatakse ülepingekaitsmeid, mis on sageli väga kallid. Praktiliselt odavad filtrid ei vasta tarbija poolt ootustele. Seetõttu saate kodus osta lihtsa filtri laiendi koos lülitiga ja teisendada see ise.

    Kvaliteetsed töörõivad Simferopolis ainult Elabis ja hinnaga.

    Sellise pikendusjuhtme sees on ainult varistor, mis on ühendatud paralleelselt toitejuhtmetega ja piirates lühiajalisi kõrgepinge impulsse, mis mõnikord võrgus asuvad. Sellise kaitse korral on korpusel kaitsme nupp, mida tuleb uuesti pikenduse pikendamiseks taastada.

    Lahutatud filtri laiendus on näidatud allpool:

    Vasakul on praegune kaitselüliti, paremale on toitelüliti. Vahel on varistor (sinine), kuid seda on raske näha. Roheliste ja pruunte juhtmete ristmikel on allpool sinine ketas teda. Pikad metallist plaadid on kontaktrühmad, kuhu sisestatakse arvutiseadmete toitepistikud. Sellise pikendusjuhtme elektriskeem on toodud allpool:

    Sellise pikendusjuhtme modifitseeritud elektriline vooluahel on esitatud allpool:

    Siin moodustavad rullid L1 ja L2 koos kondensaatoriga C LC-filtri. Suure sagedusega induktiivpoolide takistus on suur, madalatel sagedustel - väikesed.

    Laienduse filtri disain

    Induktiivpoolide L välimus on esitatud allpool:

    Need on haavatud ferriitsüdamiku paksu traatiga. Elektriliselt soojust eraldav termokahanev toru on kantud väljapoole. Need rullid on kõrgete vooluteguritega suure induktiivsusega (seal on mitu suurust - seda suurem on suurem, seda suurem on induktiivsuse väärtus maksimaalse vooluhulga tõttu).

    Laiendfilteri paigalduskomponendid on järgmised:

    Loetletakse lisatud andmed: varistor (sinine), mis oli algselt selles filtris - laiendus; selle kõrval on mustad rullid (parem asetada need nii, et nende teljed on risti); kondensaator on kollane.

    Kondensaatori tühjenemise takisti on paigaldatud paremal (kontaktigrupi otsas) ja seda ei näidata fotol.

    Häirete summutamise edasiseks saavutamiseks paigaldame laienduse lähedale asetatud toitejuhtmele ferriidifilteri (see on kõige mugavam lõigata riividele):

    Selle kohta üksikasjalikumalt. Erinevalt tavalisest energiaülekandest, kui vool jõuab koormuseni läbi ühe juhtme ja läheb tagasi allikale muul viisil, võib kõrgsageduslikke (RF) häireid jaotada korraga kahes juhtmes.

    Näiteks kui elektrijuhtmete läheduses tekib pikselöök, tekib nendes vool, mis voolab samaaegselt mõlema juhtme kaudu seadmesse ja läbib selle läbi mahutit korpuse ja maa vahel ning sulgub selle maapinnale.

    Seega on interferentsi pikenduskaabli kaks võrgukaablit sarnaselt kahe paralleelse sirge juhtmega (või antenniga) ja maa on tagasivoolujuhe. Seadme sees võib RF häirevool mõjutada erinevaid ahelasid kuni nende elektrilise hävimiseni. Ferriitkinnitusfiltrite kasutamine toitejuhtmes suurendab selle induktiivsust ja seega ka kõrgete sageduste takistust. Seetõttu on praegune sekkumine antud juhul väiksemad.

    Pakutud filtri pikendamise praktilised katsed

    RF-häirete korral valiti sagedus 30 kHz, mida kasutatakse toiteallikate (inverterite) lülitamisel. Laiendfilteri sisendi ja väljundi pinge ostsillogrammid on näidatud allpool:

    Sinine on sisendsignaal, punane on väljund. Kaalud on ühesugused. Häire mahasurumine ulatub 8 korda.

    Teine katse - 200 kHz kõrgsageduslikud häired. Laiendfilteri sisendi ja väljundi pinge ostsillogrammid on näidatud allpool:

    Joonis näitab, et väljundpinge on sisendpingest 100 korda suurem. Häire mahasurumine on ligikaudu 350 korda.

    220-voldine elektritööde tegija ise

    Tervitused teile sõpradele saidil "elektrik majas." Jätkan kohapeal uute väljaannete avaldamist ja täna räägime elektriülekandest.

    Mis remont toimub ilma pikendusjuhtmeta? Tõenäoliselt ei saa ükski elektrik või paigaldaja ilma sellise abistajaita. Selline asi ei ole ehitusplatsil lihtsalt asendatav. Sageli on majade ja korterite renoveerimisel loodud ajutise võimsuse punktid, mis on vajalikud tööriistade ühendamiseks. Professionaalses slängos, nn "make time", mis esindavad ühte või mitut pistikupesa, mis on ühendatud sisendkaabliga.

    Lisaks kasutavad neid "ajutisi majasid" mitte ainult elektrikute, vaid ka kõiki töötajaid, kes töötavad rajatises: krohvijad, maalijad, viimistlejad jne. Ja reeglina ei ole kõigile piisavalt ruumi. On selge, et keegi inimest ei oota, kuni ta töötab, ütleme, veski või perforaatorit. Seepärast võite tööpäeva keskel näha nende ajutiste majadega ühendatud pikendusjuhtmeid. Kõige sagedamini asuvad ajutise mustriga ühendatud pistikupesad tulevase elektripaneeli paigalduskoha läheduses ja elektritööriista traadi natiivse pikkusega, näiteks perforaatoriga, ei piisa teistes ruumides vajaliku töö tegemiseks.

    Seetõttu on selle probleemi parimaks lahenduseks elektri kandmine. Seda saab osta igal leibkonnal. salvestada või turustada. Selle toote valik on väga lai.

    Hiljuti laialdaselt kasutusel olnud spiraaltoru kujul asetatud traatvõrgud (nende seadmete traadi pikkus on umbes 50 m). See näeb välja nagu ilus toode, kuid hind hammustatakse. Samuti on sellel koos oma kõrge hinnaga tegemist üldiselt ja palju ruumi. Paljude elektrikute jaoks muutub see võtmeteguriks, sest isegi ilma selleta tuleb teil endaga kaasas palju vahendeid ja materjale.

    Neile, kes ei otsi lihtsaid viise ja armastab seda teha, teeme me improviseeritud viisil. Ja tänane artikkel räägib sellest, kuidas omaenda käega elektritarve teha. Kulude osas on see palju odavam ja usaldusväärsuse mõttes ei jõua see oma poe kolleegidele.

    Elektriliste kandekomponentide komplektid

    Usaldusväärse vedaja kokkupanekuks peate mõistma, millisel eesmärgil seda kasutatakse, võttes arvesse võimalikku perspektiivi. Näiteks täna pean ma sellega ühendama 0,5 kW võimsuskruvikeeraja ja homme 5 kW soojuspüstoli. On selge, et võimul on need kaks seadet võimatu mõõta ja elektri kandmine peab olema valmis sellise koormuse vastu pidama. Kuid kui te ei paku selliseid laia valikut ehitusteenuseid ja olete veendunud, et töö kasutab lihtsat elektrilist tööriista (puurvarda, veski, haamurõõsi), siis võite teha kõige tavalisemate komponentidega.

    Alustuseks on vaja kindlaks määrata oodatav töömaht (eelistatavalt mõnevõrra varieeruvusega), kuna traadi, pistiku ja elektrivõrgu omadused sõltuvad sellest otseselt.

    Kui ühendatud seadmete koguvõimsus on umbes 2 kW, peab pikendusjuhtme jaoks kasutatav traat minimaalse ristlõike olema 1 mm2. Sellisel juhul peaks elektripliit ja pistikupesad olema konstrueeritud 10 A töövooluks.

    Nüüd oletame, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvõimsus on umbes 3 kW. Sellisel juhul on vaja kasutada traati ristlõikega 1,5 mm2 (maksimaalne koormus kuni 4,6 kW) ja elektrikilbid ja pistikupesad tuleb määrata 16 A voolule.

    Kui kogukoormus on kuni 5 kW, siis on vaja juhtme ristlõikega vähemalt 2,5 mm2 (maksimaalne koormus kuni 5,9 kW). Kuid pidage meeles, et sellise koormusega töövool on umbes 23 A ning kasutatavad pistikud ja pistikupesad peavad olema sobivad (arvutatud sellise voolu jaoks).

    Niisiis, selleks, et oma käega elektritarve teha, vajate järgmisi materjale:

    • -vastava sektsiooni ja pikkuse traat;
    • -näpunäited NShVI kiududele;
    • -kokkupandav elektriline pistik;
    • -Nõutav arv pistikupesasid (või pistikupesa).

    Vahendist, mida vajate:

    1. -tangid;
    2. -kruvikeeraja;
    3. -pressikinnistid;
    4. -traadi eemaldajad.

    Oh jah, ma unustasin mainida, millist tüüpi traati tuleb kasutada elektri pikendamiseks. On selge, et selle pikendamine töö käigus on seotud paljude käänudega. Ta on tihti tõmmatud mööda betoonpõrandat, samal ajal kui neid transporditakse ühest objektist teise, on see pidevalt keerutatud ja keerdunud.

    Sellest tulenevalt sobib painduv traat heade isolatsioonidega mitmekihilise südamikuga. Need hõlmavad PVA-d. PVA-juhtmeid iseloomustab hea paindlikkus ja kõrgekvaliteediline isolatsioon, mis võimaldab kahjustusi keerata ja lahti keerata mitmes järjekorras. Sel eesmärgil monoliitse südamikuga juhtmed ei sobi.

    Mis ristlõikega traat valitakse elektriühenduse monteerimiseks? Kui me hindame ühendatud seadme võimsust, siis tööks kasutan 1,7-kilovatturi perforeerijat, mõnikord ka 1-kilovattri elektrilist puurit, pluss väikesi asju: lamp, joodraat, kruvikeeraja laadimine. Kogukoormus ei ületa 3 kW. Võttes arvesse seda koormust, on vajalik 3x1,5 mm2 PVS-traat, see on mulle piisav. Valitud traadi ristlõikega salvestatakse võimsuse reserv, mis võimaldab vältida ülekoormust.

    Ühendage pikendusjuhe võrguga, kasutades pistikut. Ma saalis ostsin kokkupandava euro pistiku maapealse kontaktiga. Parem on valida pistik maandusega, mis võib olla kasulik kandmisel. Seetõttu on pikendusjuhtme valmistamisel parim lahendus kasutada kolmetoruselist traat, samuti pistikud ja pistikupesad, mis on varustatud maanduskontaktidega.

    Väljalaskeava või pigem pistikupesa maandusega jäi minuga pärast vanu objekte. Sellist ühikut saab osta igal elektroonikapoes.

    Ja nii palju pistikupesasid, mida vajate (kahe, kolme või nelja pistiku jaoks). Samuti pole vaja osta valatud pistikupesa. Vedaja saab kokku panna ka ühest suletud tüüpi väljalaskeavast. Ka nende arv võib olla ükskõik milline number.

    Kuidas ühendada elektritarve

    Mis on elektrilise laienduse peamised osad, siis me arvasime, et nüüd saate otse monteerida.

    Alustamiseks eemaldage pistik. Juurdepääsu saamiseks juhtmete ühendamiseks klemmidel tuleb kruvi küljest lahti keerata.

    Nagu fotost näha, on pistikupesa kruviklemmidega. Kui lisate kaitsmata (jämeda) teraskaarti ja kinnitage kruvid, siis edastatakse ja kahjustatakse juhtmeid, vähendades seeläbi ristlõike ja nõrgendades kontakti.

    Traadi väljapööramine sellises kohas on lihtsalt paratamatu. Seetõttu tuleb enne traadi ühendamist vajutada spetsiaalsete NSHVI otstega.

    Me lõime oma traadi. Eemaldage traatist välimine isolatsioon. Selleks võite kasutada ükskõik nuga, teen seda tööd spetsiaalse nuga kandiga. Kreen asetseb välimise isolatsiooni all ja nuga lõpus lõikab seda. Väga mugav asi.

    Seejärel puhastame mehe eemaldajat juhtivate juhtmetega NShVI otsa pikkusele.

    Tõmbamisotsikuid teostavad ajakirjad. Mul polnud selliseid puugid käepärast. Selle ülesande täitmiseks aitab koormusmaatriksiga varustatud eemaldaja.

    Juhtmed on valmis, saate nüüd elektrikontakti ühendada. Enne ühendamist asetame traadi korpuse peale. Kinnituse kinnitamiseks pistiku korpusel on spetsiaalne klamber. See klamber on vajalik traadi välise isolatsiooni vajutamiseks.

    Tähtis: traadi välimine isolatsioon tuleb kinnitada klambriga korpuse külge. Enamik kasutajaid (võrgust lahtiühendamisel) tõmba üle traadi ja kui traat ei sobi otse pistikupessa, siis tõmmatakse väljatõmbe väljalaske vältel kogu koormus kontaktidega elatud ühenduskohta. Mitmed sellised manipulatsioonid võivad põhjustada kontaktide lahtiseerumise ja lahtituleki, mis põhjustab juhtme kuumutamist ja sulamist ning pistiku kontakte.

    Nüüd peate ühendama juhtmed pistikupesa. Ühendusterminalidele pääsemiseks eemaldage pistiku välimine kate.

    Kõik seadme pistikupesad on juba omavahel lahti ühendatud, me peame ainult faasi- ja neutraaljuhtmete ühendamiseks ühe pistikupesa klemmidesse. Samuti ärge unustage maandumist. Maandusjuhe on ühendatud messingitorniga.

    Me eemaldame traadi välimise isolatsiooni ja puhastame juhtmeid. Faasi- ja neutraaljuhtmete juhe on NSVI vihjete külge kinnitatud. Maandusjuhtme ühendamiseks NCI rõngasnõelaga. Kui NCI pole käsikäes, saate lihtsalt moodustada südamiku rõngast vastavalt kruvi ja pettuse läbimõõdule.

    Me ühendame juhtmed pistikupesa postidega.

    Katteks sai selle asemele korralikult paigaldatud kaabli juhtmed.

    Enne elektrikaubanduse kokkupanemist katte esiküljest tuleb juhtme läbimõõduga läbi viia väike süvend.

    Pärast juhtmete ühendamist paigaldame pistikupesa kaas ja kõik, mis kannab elektrit, on töövalmis.

    Kuidas lülitiga elektrilist vedaja teha

    Me tegime põhiosa, ja meil on päris hea ja usaldusväärne elektriline vedaja, mis, kui seda hoolikalt kasutada (kui te ei haara pähkleid ega haavaks küüneid), kestab see rohkem kui üks aasta. Kuid ma tahtsin seda veidi täiendada ja parandada.

    Mõnikord esineb objektidel selliseid ebamugavusi, kui ühendate elektritööriista kande tegemiseks, selgub, et see ei toimi. Ja sa hakkad otsima, mis probleem on. Mõlemad instrumendid on vigased või pistik on vooliku kontaktiga ja vooluvõrk on vooluvõrku kaotanud, kus kandja ise on ühendatud. Kõik need otsingud kulutavad palju aega, pealegi hakkab see mind väga häirima.

    Siin, selleks otstarbeks, täiendame me oma kandmist kerge märgutusega nii, et kui kandmine on ühendatud, saab seda visuaalselt näha pinge all või mitte. Siin saab tuua midagi, fantaasiat siin, nagu nad ütlevad, ei tunne piiri.

    Sel eesmärgil kasutaksin taustvalgustuse nuppu. Need nupud on kavandatud pingele 220 volti ja töövoolu 16 A. Muide, nagu näete fotol, IP-55 nupu kaitsetase. Lisaks võimaldab selline nupp mitte ainult visuaalselt tuvastada, kas võrgul on pinge või mitte, kuid see võimaldab ka kerega töö ajal katkestada tööriistaga ühendatud tööriista.

    Nagu minu jaoks, ilmub nii väga mugav funktsioon. Sarnane nupp on paigaldatud elektrilöögi kaitsjatele (neid nimetatakse ka piloodiks).

    Lähemalt vaatame küsimust, kuidas viia elektrisüsteem koos indikaatorlambi ja lülitiga.

    Valgustatud KCD3 16A 250 volti ühepooluselise nupuga (puruneb üks pool) ja sellel on kolm kontaktühendust. Kaks neist on jõud (töötab), kolmas on vajalik taustvalgustuse tööks.

    Pistikupesa sisestamiseks on vajalik pistikupesade pistikupesade vahele asetada auk. Ma lõigatud augud niimoodi. Esiteks võttis ta väikese puurvarda ja puuritud märgitud augu perimeetri ümber. Siis võttis ta kirjaklapi ja lõikas vaheseinad aukude vahele. Seejärel ajas tavaline fail auku nupu suuruseks. Plast on pehme, seetõttu on faili soovitud kuju ja suurusega väga lihtne anda.

    Vastupidi muutus nupp väga edukalt pistikupesa pistikupesade vahele.

    Selleks, et seostada ühendusega selgemalt, saate numbreid kontakte järgmiselt: 1) null (tagantvalgustamiseks); 2) faasi sisend; 3) faasiväljund.

    Tagantvalgustatavate nuppude juhtmestik on kokku pandud järgmiselt. Nupp mis tahes väljalaske terminalist on ühendatud nupu esimese pessa. Voolujuhtme PVS faas on ühendatud teise kontaktiga, kolmandast kontaktist, et faas on ühendatud väljalaskeavaga.

    Nuppude sisselülitamisel süttib taustvalgustus, mis näitab, et elektriülekanne on pingestatud. Kui nupp on välja lülitatud, lülitub taustvalgus välja ja pikenduskaabel ei tööta.

    Selles etapis on meie õppetund elektrivarustuse tegemiseks oma kätega lõppenud. Loodan, et kõik küsimused on täielikult lahti võetud. Kui teie, kallid sõbrad, oli midagi arusaamatut või teil on küsimusi, palun neid kommentaarides.